Ввод в дом, узел учёта
Перед подключением трубы к распределительному коллектору должен быть смонтирован узел учёта. Располагать его можно как в доме, так и в техническом колодце, зависит от удобства снятия показаний. Ввод обязательно снабжается запорной арматурой, далее следует фильтр-грязевик, водомер и обратный клапан.
1 — водопроводный колодец; 2 — магистральный трубопровод; 3 — слив; 4 — герметичная гильза; 5 — фильтр грубой очистки; 6 — счётчик; 7 — обратный клапан; 8 — запорный вентиль
Ввод трубы в дом наиболее выгодно делать в подполе, «поднырнув» под ленту фундамента. В зданиях с цоколем это трудновыполнимо, требуется заблаговременная установка закладных для провода коммуникаций через бетон.
Помните, что, проходя бетонную ленту, вы рискуете нарушить пояс гидроизоляции, поэтому труба подвергается тщательной заделке. При этом на нестабильных грунтах необходимо проводить трубу через обсадную гильзу вдвое большего диаметра, запакованную с обеих сторон пробками из пластичного герметика.
Альтернатива — поднять трубу у самой стены и завести в дом выше фундамента через стену. В этом случае можно надеяться, что остаточного тепла от здания и хорошего утепления будет достаточно, но этот участок трубы должен оставаться доступным для обслуживания и отогрева.
рмнт.ру
Выбор источников для организации автономного водоснабжения
1. Колодец
Колодец – наиболее бюджетный вариант организации водоснабжения. Его использование уместно при условии, что водные залежи находится на глубине не более 15 м. Однако, из-за мелкой глубины, жидкость может быть загрязнена грунтовыми водами и потребует мощной очистки.
К достоинствам можно отнести сравнительную легкость монтажа, долговечность (до 50 лет) и возможность использования старинного способа добычи жидкости ведром, при условии отключения электроэнергии.
2. Артезианская скважина
Качество водных ресурсов становится выше с большим заглублением в землю, благодаря отсутствию на большой глубине грунтовых, загрязняющих источников. Артезианская скважина может достигать глубины до 250 метров, вплоть до известняковых пород.
Производительность такой установки достаточно высока, для того чтобы обеспечить водозабором сразу несколько домов, что позволяет объединиться хозяевам для удешевления выполнения работ. Хоть это и не бюджетный вариант – но вполне окупаемый, благодаря большим объемам и длительному сроку службы, измеряемому десятилетиями. Дороговизна обусловлена еще и тем, что в такой схеме необходимо наличие мощного насоса, позволяющего поднять жидкость на большую высоту.
3. Абиссинский колодец
Это неглубокий колодец, позволяющий использовать источник на минимально-возможной глубине.
Метод простой в реализации. Для этого нужно определить место по «скважину-иглу», забить трубу с острым наконечником и фильтром снизу, установить обратный клапан и ручной или автоматический насос. Диаметр трубы напрямую влияет на производительность установки.
Среди преимуществ можно отметить – большое количество водного продукта, ее чистоту, срок службы до 30 лет, возможность подключить насос и компактность. Недостаток – маленькая глубина заглубления (до 15 м) и, как следствие, зависимость от климатических условий и состава грунта.
4. Скважина на песок
Песочная скважина имеет глубину от 15 до 30 м. Забор осуществляется с верхних песчаных пластов земли. Считается, что такая вода наиболее чистая, благодаря прохождению через песок.
Главным достоинством считается легкость исполнения, благодаря чему, обустроить такую скважину можно самостоятельно, без привлечения специалистов.
5. Личное мини-водохранилище
Это несколько нержавеющих или пластиковых резервуаров, установленных в грунт и соединенных трубами. В данной схеме требуется применение насоса.
Наиболее современные способы водоочистки
Все большую популярность набирают новейшие методы, способные предоставлять отфильтрованную жидкость в больших объемах для хозяйственных и питьевых нужд без особых расходов по эксплуатации. Из них стоит отметить:
- Воздушная аэрация. Существует напорная и безнапорная. Это метод основан на обогащении кислородом, за счет чего марганец и железо опускаются на дно.
- Электрохимическая аэрация. Бюджетный, компактный и практически бесшумный способ очищения. Основан на электрохимических реакциях с выделением озона и кислорода. Эффективен для очищения жидкости, с богатым содержанием железа.
- Ионообменные фильтры. Ионообменная смола в нескольких резервуарах, при прохождении через нее воды, задерживает ионы кальция и магния, а пропускает ионы натрия, что позволяет выделить из жидкости соли и смягчить ее. Со временем количество натрия в смоле сокращается и требует восстановления – это является основным недостатком такого очистительного способа.
Фирмы производители
На рынке представлено много компаний, которые занимаются разработкой способов очистки. Среди них можно отметить:
- «Экодар»;
- «Voder» — комплексная очистка;
- питьевые: «Atoll», «GE Merlin», «Aquafilter»;
- ультрафиолетовые стерилизаторы «Лазурь», «Steriling», «УДВ», «Блекс»;
- механические фильтры «Honeywell», «AZUD» и многие другие.
Подключение ресивера
Как мы уже говорили, система водоснабжения обязана не только доставить воду потребителю, но и обеспечить приемлемые для обычной эксплуатации сантехнического оборудования производительность и давление. Погружной насос способен создать высокое давление, но оно будет непостоянным, и при резком запирании крана может случиться гидроудар.
Помимо этого, в случае если насос подключить к водопроводу напрямую, то при каждом отпирании крана в любом сантехническом приборе (раковина, мойка, ванная, унитаз и т.д.) будет включаться двигатель помпы. Это отрицательно скажется на сроке работы двигателя, механике насоса, и узлах отключения питания на реле либо пускателе.
Исходя из этого нужен гидроаккумулятор, который будет накапливать воду под давлением и подавать ее потребителю. В то время, когда давление в баке устройства упадет ниже определенного уровня, сработает реле давления, которое замкнет цепь питания двигателя насоса, и он закачает нужный количество воды. В случае если емкость бака будет 100 литров и более, то для средней по численности семьи количество запусков насоса будет маленьким, и он прослужит долго.
Мы остановились на вводе трубы в дом. Идем дальше:
Ввод трубы соединяем через муфту с пятивыводным штуцером. Муфту накручиваем на дюймовое отверстие через ниппель с накидной гайкой;
На входное отверстие ресивера накручиваем угловое колено, которое продлеваем отрезком трубы нужной длины. В случае если имеется возможность, вместо трубы и колена используем гибкий шланг с краном;
Конец трубы ресивера соединяем через шаровый кран с накидной гайкой с любым свободным дюймовым отверстием штуцера. В случае если использован шланг с краном, то его конец через переходник («американка») на отверстие штуцера;
- К отверстию дюйма подключаем манометр;
- К незанятому отверстию дюйма подключаем реле давления;
Оставшееся незанятым дюймовое отверстие распределительной муфты соединяем через кран с накидной гайкой с водопроводом, идущим к потребителю;
- Кабель питания насоса подключаем к клеммам реле, каковые будут создавать отключение и пуск. Схема коммутации несложная и обрисована в инструкции к реле. В случае если нужен пускатель, тогда через реле производится запитка его катушки, а насос подключается к клеммам пускателя;
- Раздельно запитываем кабель насоса через ручной включатель, рассчитанный на пусковой ток двигателя с двойным запасом;
Посредством ручного тумблера производим запуск насосного оборудования и ожидаем, пока наполнится бак, и система машинально отключит питание двигателя помпы. Засекаем по манометру давление отключения. После этого открываем пара кранов и спускаем воду , пока система снова не запустит насос, кроме этого фиксируем значение давления;
Сверяем полученные значения с паспортными чертями ресивера, и, в случае если нужно, настраиваем реле.
Три неочевидные ошибки при прокладывании трубы водопровода и ввода ее в дом
Нередко владельцы домов сталкиваются с тем, что узел водопровода перекашивается, из-за чего может случиться залом трубы.
Это может происходить по нескольким причинам:
Неверно выкопана траншея.
Обычно это происходит, если, заход под фундамент выполнен под прямым углом. Трубу необходимо разместить на твердом грунте. Траншея должна плавно подниматься вверх (должен быть откос), чтобы радиус поворота был достаточен и трубу не заломило. Так же грунт со временем проседает, труба уходит вниз и утягивает за собой узел, выламывая из соединения, как в доме, так и у скважинного адаптера, кессона, у колодца.
Прямой угол в закладной.
Типовая ошибка: строители при заливке фундамента (монолитной плиты) устанавливают закладную трубу диаметром 110 мм и переходят из вертикального участка в горизонтальный под углом 87°. В этом случае мы делаем плавный поворот из вертикального участка, для чего используем 2 угла на 45°, либо 3 угла по 30°. Такой же плавный поворот должен быть и при устройстве вывода по канализации — минимум 2 отвода под 45°. Если попытаться вставить трубу ПНД под прямым углом, она заломается.
Если такая ошибка уже сделана, то есть 2 варианта.
провести через такой отвод гофрированную трубу из нержавеющей стали, например Neptun. Они дорогие — труба 32 мм около 400-500 руб за метр погонный, плюс стоимость фитингов.
Если закладная расположена у наружной стены дома, можно подкопаться под фундамент и переделать неправильно сделанную закладную.
Неверно проложена труба.
Трубу необходимо укладывать таким образом, чтоб от линейного расширения она не потеряла герметичность и не повредила соединения. Для этого наши специалисты укладывают трубу ПНД «змейкой», тем самым мы оставляем запас на сужение и расширение материалов при изменении температуры.
Случай из практики. Обычная ситуация: прокладка проходит летом. Черная ПНД труба нагревается на солнце. Ее выкладывают на дно траншеи в одну линию и быстро засыпают грунтом. Труба в земле остывает и сужается.
Не требуется обсыпать ПНД трубы песком на всем протяжении прокладки, как многие советуют. Плохого ничего не случится, просто это лишние затраты.
Явно видно, что трубу утягивает вниз. Причина — просадка грунта вблизи ввода.
Монтажные работы
Обустройство водопроводной системы начинается с выполнения земляных работ. То есть размечается, согласно схеме, планируемая магистраль от скважины к жилищу и производится выемка грунта вплоть до входа трубы в подвальное помещение либо цокольный этаж. Чтобы избежать замерзания в зимнее время, необходимо копать с тем расчетом, чтобы водопровод находился на положенной глубине. Эти значения есть на специальных картах, разработанных еще в Советском Союзе. Однако стандартно копают на глубину порядка 1,8 м.
Некоторые считают, что трубы можно проложить буквально на поверхности, если обеспечить соответствующий подогрев. Не стоит прислушиваться и экономить на земляных работах
Вода не замерзнет, но до того момента, пока неожиданно не отключат электроэнергию, что случается довольно часто, особенно в плохую погоду с сильным ветром. А если еще и хозяев не будет дома, чтобы успеть отключить либо слить жидкость, вся система придет в негодность буквально за пару часов. Даже если трубопровод и не прорвет, наладить подачу воды будет довольно проблематично.
Также важным моментом является обустройство кессона, который защищает скважину от проникновения различного мусора, талых вод и замерзания. Представляет собой своеобразную камеру в форме цилиндра либо прямоугольника, находящуюся непосредственно в земле. В кессоне также происходит соединение труб, размещается запорная арматура. А в случае необходимости производится плановый осмотр и ремонт. Поэтому и места там должно хватать хотя бы для относительно свободного передвижения одного человека с инструментами. Что касается материала, то кессон делаются из:
- пластика;
- металла;
- красного кирпича.
Что касается укладки труб в траншеи, то изделия могут быть из полипропилена, полиэтилена либо легированной стали. Если применять пластиковые трубы, то заранее нужно позаботиться о кирпичном либо же бетонном желобе, размещенном на песчаной подушке. Это позволит избежать воздействия морозного пучения, а также лишит возможности повредить конструкцию различным грызунам. Если применяются металлические элементы, то они должны быть с антикоррозионной обработкой.
Иногда предусматривается клапанная развязка. Например, она необходима в случаях, если к скважине идет подключение еще одного водопровода (для другого дома, хозпостроек). На вводе в жилище трубопровод требует обязательного утепления. Также его нужно обустроить специальной гильзой в месте, где он проходит через фундамент либо стену.
Правильно сделать скважину в частном доме вполне можно и самостоятельно. То есть выкопать траншеи, сделать кессон и уложить трубы сможет практически любой, кто хотя бы обладает минимальными познаниями. Это позволит значительно сэкономить бюджет.
После приступают непосредственно к установке технологического оборудования. В зависимости от системы, могут предусматриваться 1−2 накопительных резервуара, станции повышения показателей давления, фильтры, редуктор. Сюда же входит запорная арматура и другие элементы, необходимые для качественного функционирования водопровода.
Передача исполнительно-технических бумаг и оформление договора на отпуск воды
Как только рассмотренные шаги выполнены, идем в местный водоканал и отдаем сотрудникам организации исполнительно-технические бумаги в отношении выполненной работы по подключению частного дома или целой улицы. Документы должны быть составлены с учетом требований, прописанных в СНиП. Также потребуется топографическая съемка сооружения в масштабе 1 к 500. После изучения бумаг уполномоченный орган дает разрешение на подключение частного дома к центральным сетям. Сразу после этого выполняется подключение, и оформляется соответствующий акт.
Согласно действующему в РФ порядку, последним этапом является оформление договора на передачу питьевой воды. Эти полномочия также лежат в сфере местного водоканала. При этом лучше заранее уточнить график работы и приемные дни.
Соединение труб
Что касается соединения разных видов труб. В этом тоже нередко возникают проблемы. Например, нет заводского переходника, чтобы перейти с асбестовой трубы на пластиковую (сейчас про канализацию). В таких случаях приходится изобретать.
Можно, конечно, не ставить асбестовую трубу, вместо нее взять трубу оранжевого цвета для наружных работ, и спокойно ее завести в дом. Внутри помещения уже осуществляется переход на нужный диаметр.
Однако если все-таки принято решение осуществлять ввод асбестовой трубой, для перехода с нее на пластиковую трубу без использования переходника можно поступить следующим образом. На полуметровый отрезок пластиковой трубы наматывается трубная изоляция из вспененной резины, фиксируется проволокой, смазывается обильно силиконом и плотно вставляется в асбестовую трубу с непрерывным прокручиванием. В этом случае обеспечивается качественная герметичность на длительный срок. Объясняется это тем, что все материалы синтетические: резина, силикон, пластик, асбест длительное время не поддаются разрушению.
Какие проблемы могут возникать, если отказаться от услуг сантехника?
Нередко при отказе от услуг профессионального сантехника возникают проблемы. Зачастую ввод холодной воды в дом осуществляется в непосредственной близости от канализации на небольшой высоте от поверхности.
В результате трубы подвода воды оказываются залитыми в пол. То есть все отводы будут внутри стяжки. Например, в рассматриваемом случае труба полиэтиленовая для холодной воды. И здесь используются компрессионные фитинги. Можно, конечно, припаять, но вы можете такие фитинги просто не найти в своем регионе. И придется вам ставить компрессионные, но их нельзя заливать в пол. Вот и возникнут сложности.
Что такое и как работает умная система водоснабжения
Интеллектуальная система автоматического водоснабжения дома представляет собой совокупность датчиков, сенсоров и прочего умного оборудования, функционирующего в соответствии с заданными настройками. Среди ее основных задач выделяются следующее:
- Управление поступлением воды в дом.
- Очистка, смягчение, стерилизация воды.
- Контроль уровня водных запасов.
- Регуляция параметров давления для безопасности бытовых приборов – сантехники, стиральных агрегатов, посудомоек и т. д.
- Обнаружение и своевременное устранение протечек трубопроводов.
- Аварийное отключение насосных систем и перекрывание кранов.
- Оповещение пользователя звуко-световыми сигналами и СМС-сообщениями, через интернет на смартфон о событиях в системе.
- Мониторинг расхода воды.
Современное обустройство подачи воды в дом в составе системы «Умный дом» позволяет слаженно, безопасно, эффективно управлять всеми важными параметрами частного водопровода и вести за ними контроль (мониторинг).
Необходимость автоматики в водоснабжении
Смарт-решения в сфере водоснабжения и водоотведения повышают бытовой комфорт, усиливают безопасность и позволяют решать следующий ряд насущных задач:
- Равномерное подведение воды ко всем приемникам, независимо от их расположения – удаленности развязки, этажа.
- Подогрев и поддержка заданной температуры в бойлерах, бассейне, сауне.
- Контроль уровней – в запасной емкости, нагревателях, бассейне.
- Полив комнатных растений, газонов, теплиц, огорода, садовых деревьев.
- Заполнение ванны в нужное время и при заданном нагреве воды.
- Слежение за исправностью фильтров водоочистки.
- Оповещение о плановом техническом осмотре, мероприятиях обслуживания.
- Автоматическое отключение водоснабжения для предотвращения развития ЧС – протечек, прорывов трубопровода, затопления.
- Оповещения хозяев о событиях в системе, в том числе в электронном виде на удалении.
Преимущества современных автоматизированных технологий водоснабжения
| Свойство/событие | Обычный водопровод | Умное водоснабжение |
| Протечка воды в любом помещении | Реагирование на ситуацию происходит, когда вода дает о себе знать – топит большие площади помещения. | С помощью датчиков система отключает подачу воды моментально, как только происходит прорыв. |
| Контроль качества воды в резервуарах и потоке | Приходится руководствоваться интуитивно или регулярно отдавать пробы на анализ. | Датчики контролируют состояние фильтров, а также автоматически освежают резервуары с запасами. |
| Передача информации о состоянии основных узлов системы на удалении | Невозможна. | Показатели датчиков записываются базовой программой и передаются по СМС или интернет пользователю на любом расстоянии. |
| Контроль наполнения накопительных резервуаров | Осуществляется пользователем – необходимо тратить время. | Автоматическая система водоснабжения для дачи самостоятельно набирает бак до нужно уровня по специальному датчику, следит и пополняет при его снижении, даже если хозяин отсутствует. |
| Отключение насосов при ЧП | Владельцу требуется время, чтобы осознать случившееся, а затем принять решение о дальнейших действиях. | Сенсор контроля автоматически посылает сигал на отключение насоса при аварии. |
| Проверка работоспособности | Осуществляется пользователем, который может забыть о необходимости мероприятия, что в свою очередь приведет к поломке узлов и агрегатов. | Смарт-датчики следят за состоянием оборудования. При необходимости или по графику дают оповещение об обслуживании или ремонте. |
| Экономия расхода | На усмотрение владельца. | Умные счетчики при взаимодействии с датчиками снижают потребление воды и энергоресурсов до необходимого, исключая потери. |
Копаем траншею для ввода воды в дом своими руками
Согласно СП 22.13330.2011, для Москвы и Московской области глубина промерзания для глины и суглинков 1,1 м, а для мелких песков и супесей — 1,34 м. Для Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 1,0 м и 1,2 м, соответственно.
В средней полосе по Московской и Ленинградской областях глубина траншеи составляет от 60 до 150 сантиметров — в зависимости от глубины промерзания грунта (трубу всегда укладываем ниже глубины промерзания!). При этом мы не рассматриваем территории нашей страны с вечной мерзлотой. Летний вариант водоснабжения составляет 30 — 40 сантиметров.
Ширина траншеи должна составлять не менее 30 сантиметров. Это необходимо для удобства прокладывания трубы, чтобы человек с обычным телосложением разместился в траншее и смог в ней работать.
Мы не рекомендуем экономить на глубине траншеи. При оптимальной глубине заложения трубы (около 1,5 метров) мы используем около 3 метров греющего кабеля на ввод. В редких случаях мы можем использовать длину кабеля до 6 метров: обычно, когда ввод трубы делается не у наружной стены, а в отдалении от нее. Таким образом, этой длины нам будет достаточно для того, чтобы прогреть воду на выходе трубы из дома (если дом на сваях или на ленточном фундаменте, то приблизительно 0,5 метра), а также на плавном выходе на глубину ниже уровня промерзания (около 2 метров).
Однако, если глубина траншеи выше глубины промерзания, то греющий кабель придется укладывать по всей длине трубы, а это, в свою очередь довольно дорого: стоимость кабеля, затраты на электроэнергию. Также, когда кабель придет в негодность, а для его замены придется раскапывать всю траншею.
Для своих клиентов мы всегда копаем ниже глубины промерзания, а греющим кабелем обогреваем только участок ввода трубопровода в дом.
