Газовые конденсатосборники на газопроводе: строение и назначение сборника конденсата + нюансы монтажа и ТО

Установка дымоходов для газовых котлов

1. Перед началом монтажа дымохода для газового котла, трубы нужно промыть, потому что в процессе транспортировки, в них мог попасть мусор.
2. Жаропрочность стены. Если постройка выполнена из негорючих материалов – этот пункт пропускается. Если же нет, на том месте, где будет котёл, закрепляется слой жаростойкого материала (хотя бы 3 мм толщиной). Котёл располагается в 45 см. от стены.
3. На высоте 1 – 1,5 м. устанавливаются планки, к которым крепится котёл.
4. Устанавливается фильтр на трубу подвода воды. По обе стороны фильтра монтируется запорная арматура.
5. Подготовка отверстия в стене. Наносятся размеры. К патрубку котла присоединяется проходной элемент.
6. Делается отверстие в стене, изолируется.
7. Устанавливается тройник с ревизией. Одевается заглушка.
8. Соединяются звенья трубы, к стене крепятся кронштейнами через 2 метра или чаще.
9. Стыки усиливаются хомутами.
10. Проверяется тяга. Если в конструкции котла есть вентилятор – этот пункт не актуален.
11. Приглашаются специалисты для подведения газа.
12. Система подключается к энергосети.

Подключение газового котла к дымоходу

Можно окрасить дымоход термостойкой краской. Она поможет защитить трубу от коррозии.

Открывать газовый вентиль и пускать котёл в работу имеют право только сотрудники газового хозяйства!

Состав и принцип работы коллекции

Сепараторы конденсата низкого давления принципиально отличаются от арматуры, предназначенной для работы с трубопроводом среднего или высокого давления.

Это вертикальный цилиндрический контейнер с выпуклым или коническим дном, к верху стенок которого с двух сторон приварены трубы для подключения к газопроводу, а труба выводится через крышку на поверхность земли, под специальный козырек: коврик для откачки конденсата.

Газ проходит через верх стакана от одного патрубка к другому, и все жидкие или твердые примеси из него оседают на дно. В таких системах давления газа недостаточно, чтобы протолкнуть жидкость через трубку агрегата, и его необходимо перекачивать с помощью насоса, как если бы вы выпили напиток из стакана через трубочку.

В надземных конденсатоотводчиках иногда сливной шланг находится внизу, и конденсат просто сливается, когда кран открывается под действием силы тяжести

Коллекторы конденсата среднего и высокого давления представляют собой расширительные сосуды, в которых, так сказать, осаждается газ. Из-за значительного увеличения площади поперечного сечения, по сравнению с газовыми трубами, расход уменьшается, и все тяжелые твердые и жидкие частицы успевают осесть.

Основная часть агрегата – сборник – представляет собой емкость цилиндрической формы с выпуклыми концами, напоминающую резервуар. Сверху от него отводятся два ответвления: в первом из трубы самотеком стекает конденсат, во втором газ, попавший в конденсатор вместе с жидкостью, возвращается в трубу.

Выдувная труба для отвода конденсата в аппаратах среднего или высокого давления обязательно оснащается вентилем – а не заглушкой, как в первом варианте. В некоторых случаях давление газа в системе может быть достаточным для удаления всего конденсата при открытии клапана. Чаще всего это происходит с конденсатоотводчиками, установленными на поверхности земли.

В подземных резервуарах только при давлении не менее 15-20 кПа скопившаяся жидкость самостоятельно поднимается по сливной трубе и разбрызгивает ее в специальный резервуар. При этом у поверхности земли может промерзать, от чего не только прекращается слив конденсата, но и труба, в которой это происходит, пока не порвется, может пострадать.

Во избежание замерзания в зимний период в подземных сифонах высокого и среднего давления параллельно отводной трубе установлена ​​еще одна стояковая колонна, заполненная газом. Он подключается к основному на поверхности земли и создает в нем противодавление, не выделяя жидкости на морозе.

Кроме того, такие аккумуляторы конденсата обычно оснащаются дополнительным оборудованием. Это может быть манометр для контроля давления внутри резервуара, датчик уровня жидкости, который будет указывать, сколько конденсата уже собрано, сигнализация заполнения, которая дает команду отремонтировать устройство и слить собранную жидкость.

Не редкость в таких установках – автоматическое средство для удаления жидкости. На сифоне, установленном перед компрессором, индикатор заполнения автоматически выключает его.

Как избавиться от конденсата в вентиляции

Устранить конденсат вентиляционной трубе нужно как можно быстрее. Чтобы избавиться от него, нужно устранить причину. Если несколько способов, как избавиться от конденсата:

• замена труб, бракованных деталей конструкции вентиляции;
• утепление и изоляция вентиляционных труб;
• отвод конденсата из вентиляции;
• заглушка старой и монтаж новой вентиляции.

Четвертый способ избежать образования влаги в трубах – самый радикальный и дорогой. Его применяют, если первые два метода не помогли устранить образование конденсата.

Утеплить трубы или отвести влагу можно самостоятельно. Главное, ознакомиться с правилами и последовательностью работ.

Особенности выбора арматуры и оборудования

Выбирая арматуру для газовых трубопроводов следует особо тщательно отнестись к химическим и физическим свойствам материала из которого она изготовлена.

Самыми востребованными материалами для изготовления газовой арматуры являются чугун и сталь. Это связано с требованиями к повышенному уровню прочности и надежности. Полимерные элементы, которые прекрасно подходят для водоводов здесь неприменимы, вдобавок их легко можно повредить.

Сталь является самым популярным материалом для изготовления газовой арматуры. Такое оборудование имеет доступную стоимость и высокую прочность

Специалисты не рекомендуют использовать на газовых трубопроводах оборудование с уплотнительными вставками из бронзы. Это связано с тем, что в составе СУГ присутствует сероводород, который может оказывать негативное влияние на бронзу и медные сплавы.

Как собрать дымоход – по дыму или по конденсату?

Дымоход может быть собран двумя способами – «по конденсату» и «по дыму». Оба метода широко применяются при обустройстве газовых котлов, бань и каминов. Рассмотрим, какой вид соединения выбрать при сборке дымохода, чтобы обеспечить надёжную и безопасную эксплуатацию.

Сборка «по конденсату»

Данный вид дымопровода используется в котельных длительного применения, является конструкцией, при которой верхняя сторона трубы устанавливается в нижнюю. В случае образования влаги, капли стекают по отводчику к отстойнику.

Сборка «по дыму»

Схема «по дыму» предполагает надевание последующего элемента трубы на предыдущую. Это позволяет минимизировать оседание продуктов сгорания при их движении по трубе. «По дыму» применяется при повышенных температурах в агрегатах.

Какой способ предпочтительнее?

Если у вас установлен газовый котёл с отличным КПД и температурой нагрева до +160 градусов, то правильнее выбрать способ «по конденсату». Банная печь прогревается не менее чем до +300 градусов, поэтому конденсат накапливаться не будет, тогда лучше выбрать метод «по дыму».

Даже если подобное нагревательное устройство периодически запускается в тление и внутри скапливается влага, то при последующем нагреве свыше +200 градусов, всё сразу сгорит.

Пожарники рекомендуют для газовых котельных выбирать комбинированный способ – «по дыму» до тройника, а от него «по конденсату». Тройник также защитит от попадания листьев и птиц в дымопровод.

Почему нельзя допускать образования конденсата?

При сжигании горючего в печи образуется пар, содержащий углеводороды, серу и другие опасные соединения. Данные вещества образуются в процессе реакции дыма с водородом и кислородом. Серная и азотная кислота оказывают пагубное воздействие на стальную поверхность трубы, приводя к коррозии и разрушению.

Регулярная чистка дымохода поможет предотвратить этот процесс, так как чем меньше на стенках будет скапливаться сажи, чем меньше будет выделяться кислот.

Как соединить трубу дымохода?

Приобретая дымопровод, вы получаете комплект соединений и труб, которые необходимо правильно собрать в общую конструкцию. Сборка осуществляется сверху вниз, элементы стыкуются друг с другом раструбным соединением. Чтобы добиться полной герметизации, зазоры также рекомендуется обработать герметиком.

Порядок сборки дымохода из нержавеющей стали для газового котла зависит от наличия тройника и вида трубы (одноконтурная, двухконтурная):

• При монтаже одноконтурного дымопровода без тройника все комплектующие собираются «по дыму».
• При монтаже дымопровода с тройником все комплектация должна быть «по конденсату».

Двухконтурный дымоход состоит из внутренних и внешних труб, а также теплоизоляционного материала.

В настоящее время нет жёстких правил касательно способа сборки сэндвич труб «по дыму» или « по конденсату», поэтому каждый выбирает сам наиболее, по его мнению, эффективный и безопасный способ работы дымохода.

Распространённые ошибки при установке дымоходов

1. Неправильно собраны сэндвич-трубы – в случае допущения ошибок внутренней вставке будет некуда расширяться, и она может быстро выйти из строя.
2. Расстояние от трубы до конструкции перекрытия менее 25 см – это может привести к превышению допустимой температуры уходящих газов для нержавейки и деформировать трубу.
3. Защитная плёнка не была снята перед монтажом – под воздействием повышенных температур плёнка может выделять вредные вещества или загореться.
4. Не был установлен тройник – если собирать дымоход без тройника, в трубе начнут скапливаться смолы, которые могут вызвать возгорание сажи.

Также важно обратить внимание на используемую сталь для дымоходов. Для газовых котлов лучше применять кислостойкие материалы, а для бань и каминов – жаростойкие

Заказать установку (монтаж) дымохода вы можете, воспользовавшись . Для оформления заказа, просто оставьте заявку на обратный звонок, либо свяжитесь с нами самостоятельно, все контактные данные указаны на сайте.

2020-11-15 к списку статей

Отвод влаги из вентиляции

Есть еще один простой способ избавиться от конденсата в вентиляции: отведение жидкости в сборник. Отвод конденсата из воздуховодов делают, когда утеплить систему по каким-либо причинам нельзя. Наладить сбор влаги из вентиляционных труб поможет инструкция:

1. Найти нижнюю точку в канале вентиляции, проверив приточную и вытяжную ветку. Если вентиляция смонтирована горизонтально, то для сбора конденсата можно использовать любой участок канала. Если трубы расположены наклонно или вертикально, для отвода используют нижний конец.
2. В нижнее отверстие вмонтировать тройник. Боковой отвод направить вниз.
3. Под отвод вмонтировать конденсатосборник – стакан, цилиндрическую емкость.

По мере образования конденсат будет стекать в емкость. Слив жидкости из стакана осуществляется вручную.

Собирать конденсат из вентиляционного трубопровода можно с помощью абсорбентов, они впитывают в себя влагу. Вещества обычно упакованы в кассеты цилиндрической формы. Их вставляют в трубу в фильтрационную приточную зону. Периодически кассеты нужно доставать и сушить.

Почему образуется конденсат

Скопление жидкости приводит к целому ряду проблем, в итоге в доме появляется плесень. Если влаги много, то зимой вентиляция не работает из-за закупорки льдом. Летом жидкость просачивается на стены. Правильная вентиляция в частном доме этого не допускает.

Почему в трубах образуется влага:

• трубопровод не теплоизолирован;
• изоляция труб сделана с ошибками;
• вентиляция смонтирована из некачественных, бракованных материалов;
• стены и полы дома плохо утеплены;
• в подвальном помещении здания скапливается большое количество влаги;
• закупорка шахты вентиляции пылью и мусором;
• нарушения работы водопроводной системы;
• неправильная установка вытяжки или вытяжного вентилятора;
• большая разность температуры вне дома и внутри его.

Вентиляция может течь, если дом находится возле водоема. При сушке большого количества белья внутри помещения также может образовываться конденсат.

Исправить вентиляционную систему и избавиться от конденсата в частном доме гораздо проще, чем в квартире многоэтажки. Жителям многоэтажных домов запрещено самостоятельно прочищать или утеплять каналы. Это могут делать только специалисты, чтобы не было еще больших проблем.

Установка оборудования

В газовом колодце может устанавливаться такое оборудование:

1. Запорная аппаратура: трубопроводные краны с обратными поворотными клапанами; запорные вентили с регулирующими клапанами; запорные задвижки в виде подъемных обратных клапанов; затворы с предохранительными клапанами. Наиболее распространенный вариант — задвижки, в которых при помощи поворота маховика изменяется положение затвора. На газопроводах давлением менее 0,5 МПа используются чугунные задвижки, более 0,5 МПа — стальные. Запорные затворы могут иметь параллельными или клиновидными.
2. Компенсатор. Этот технологический элемент необходим для предотвращения термических деформаций при изменении температуры среды. В колодцах могут использоваться устройства линзового, лирообразного и П-образного типов. Чаще всего устанавливается линзовый компенсатор. В зимнее время он растягивается, а летом сжимается при помощи специальных тяг.
3. Предохранительная аппаратура. Она монтируется для предотвращения разрушения стыков при резком повышении давления в газопроводе выше допустимых пределов.
4. Аппаратура обратного действия не позволяет двигаться газовому потоку в обратном направлении при появлении каких-либо препятствий.
5. Аварийное оборудование включает устройства для экстренного блокирования аварийного участка трубопровода, прекращая движение газа.

Причины образования конденсата

Печники, называют процесс образования конденсата в дымоходе — печным плачем, причем независимо как собран дымоход по дыму или по конденсату. Теперь надо понять почему она начинает плакать. Причин этому несколько:

1. Использование при топке, топлива с повышенной влажностью. Домовладелец должен знать, что идеально сухих дров не бывает, кроме того, в некоторых котлах предусмотрено принудительное увлажнение поступающего топлива. Даже при использовании очищенного газа или просушенного топлива без появления конденсата не получится обойтись. Вне зависимости от типа дымоотводной системы конденсат будет всегда образовываться на ее стенках;

2. Недостаточно высокий уровень разогрева отработанных газов. При падении температуры ниже 100 градусов происходит образование конденсата;

3. Тяга, ослабленная из-за недостаточной скорости передвижения отработанных газов внутри дымоотводной системы. Если тяга отвечает всем требованиям, то шансов на образования конденсата на трубе газового котла практически не существует. Если тяга недостаточна, то образование конденсата гарантировано;

3. Разница между уличной температурой и той, которая в трубе. То есть если на улице достаточно прохладно, на наружной поверхности, будет происходить осаждение влаги.

Профилактика

Важно делать периодическую профилактику

Чтобы снизить риски образования течи в газовом котле, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

Не игнорируйте ежегодную профилактическую чистку оборудования, которая позволит убрать накипь и ржавчину изнутри.
Правильно выставляйте температуру котла

Лучше иметь 4 радиатора и держать газ на 3, чем иметь 1 радиатор, но газ выставить на 5.
Подбирайте мощность котла с учетом обогреваемой площади, а также наличия утепления вашего жилища изнутри.
Монтаж и настройку газового оборудования доверяйте исключительно профессионалам.
При покупке котла обращайте внимание на его характеристики и стоимость. Чем дешевле модель, тем выше вероятность ее поломки в дальнейшем.
Контролируйте давление на манометре

Если оно приближается к критическим отметкам, то нужно вызвать мастера и исправить это максимально быстро.

Не забывайте, что воду в систему отопления нужно заливать дистиллированную. Так металлические конструкции изнутри будут менее подвержены образованию коррозии.

Особенности газификации жилых строений

С помощью газа в доме можно успешно организовать и отопление, и подогрев горячей воды, и приготовление пищи. Газовое оборудование надежно и разнообразно, а стоимость голубого топлива обычно ниже, чем использование для этих же целей электричества, твердого или жидкого топлива.

Кроме того, газовые магистрали выходят из строя крайне редко, а вот отключения электроэнергии – распространенное явление. Запасы же дров, угля, дизтоплива и других подобных энергоносителей приходится постоянно пополнять.

Главная проблема с природным газом – его опасность для здоровья людей и способность взрываться. Даже небольшая утечка может привести к отравлению или к взрыву. Именно поэтому требования к монтажу газовых коммуникаций очень высоки, не стоит и думать о том, чтобы провести все работы своими руками.

Чтобы правильно ввести газ в частный дом используют специальный узел, который называется редуктор для понижения давления газа

Для начала специалисты не рекомендуют экономить на материалах или элементах системы. Прокладка труб сомнительного качества и непрофессиональный монтаж неприемлемы.

Газовые трубы практически всегда нужно прокладывать открытым способом (кроме подземных участков магистрали). Их нельзя скрывать под какими-либо декоративными элементами, чтобы улучшить интерьер.

Газовую трубу не рекомендуется вводить в дом через толщу фундамента, для этих целей делают отверстие в наружной стене и вставляют в него гильзу для защиты

Рекомендуется по возможности избегать установки разъемных соединений. Все места, в которых трубы соединены, должны быть расположены таким образом, чтобы в любой момент место контакта можно было обследовать и починить при необходимости.

Нельзя прокладывать газовые трубы внутри стен или в толще фундамента. Это правило относится и к другим элементам, таким как наличники, дверные короба, оконные рамы, перегородки и т.п.

В отдельных случаях допускается прокладка газовой трубы в стенной нише, но этот момент должен быть четко отражен и обоснован в проекте. Особые требования предъявляются и к уклону труб. По горизонтали допускается отклонение положения магистрали всего на 3 мм в сторону газовых приборов.

По вертикали же никаких отклонений не допускается, но стояк может иметь небольшой уклон: не более 2 мм на каждый метр. Он не должен проходить через жилые помещения, через туалет или ванную комнату. Газовый стояк должен быть расположен на лестничной клетке, часто его проводят через кухню.

Внимательно придется проследить и за установкой запорных кранов. Так, положение центральной оси пробки должно быть строго параллельно стене, вдоль которой проходит труба. Выбирая положение крана, следует убедиться, что положение запорного устройства не блокируется стеной. От потолка и от стен газовая труба должна располагаться на расстоянии 100 мм.

Газовые трубы фиксируют вдоль стены не вплотную, а на небольшом расстоянии, чтобы коммуникации оставались доступными для профилактического осмотра и ремонта

Зазор между стеной и трубой может варьироваться от размеров радиуса трубы до предельного значения в 100 мм. Этот просвет необходим, чтобы конструкцию можно было беспрепятственно обследовать. От пола следует выдержать расстояние в размере 2,2 м. Газовые трубы ставят на специальные прочные опоры, провисание конструкции недопустимо.

Поэтому необходимо убедиться, что между кронштейном и трубой нет никаких просветов. Все эти важные моменты учитываются в проекте системы газоснабжения, который должен быть предварительно составлен специалистами-инженерами.

Газовые трубы следует проводить не менее, чем в 30 см от электрического щитка, и не менее, чем в 25 см от открытой проводки. От скрытого кабеля следует отступить хотя бы на пять сантиметров.

Как обойтись без газовых конденсатосборников?

Конденсатосборник установленный на газопроводе – залог безопасности и сохранности оборудования.

Но существуют и альтернативные варианты. Как правило, они направлены на предупреждение формирования конденсата. Среди таких средств – испарители, возвращающие парообразный бутан в газгольдер, теплоизоляция и подогрев трубопровода, укладка его глубже точки промерзания, использование труб большего диаметра.

Подогрев газопровода предотвратит формирование самой опасной части конденсата – жидкой фазы бутана, но его обустройство и эксплуатация стоят недёшево

Однако их использование не всегда возможно и эффективно, к тому же обычно бывает дороже установки конденсатосборника.

Прочистка трубы дымохода

Если конденсат в печной трубе возник из-за ее засорения, необходимо провести его прочистку.

Способы чистки дымохода:

• При помощи специальных химических препаратов, в результате сжигания которых происходит разложение сажевых осадков. К таковым можно отнести средство «Трубочист».
• Путем механической прочистки.
• Народными средствами.

Ручная чистка осуществляется с использованием троса (веревки) подходящей длинны, гири (в качестве утяжелителя) и специального ерша. Данное приспособление необходимо плавно спускать внутри дымового канала сверху. Что касается народных средств, то для этого применяют обыкновенную соль или картофельные очистки, подбрасывая их в топку в время горения огня. Вне зависимости от выбранного способа, требуется соблюдение правил безопасности.

Кто проводит замену?

Независимо от того, кто платит за замену газового крана, самостоятельное ее проведение владельцем оборудования, без привлечения специализированной службы, не допускается. Тут нужно соблюдать технику безопасности и иметь специальные знания. Поэтому по закону любые такие монтажные работы на газовых сетях могут проводиться только сервисной организацией, с которой у собственника заключено соглашение на ремонт и обслуживание (абз. 2 п. 10 Правил № 410).

Обычно такие функции исполняет горгаз, филиал регионального ПАО «Газпром газораспределение». Договоры с ними заключают управляющие организации. Оставить заявку можно через УК, ТСЖ, ЖСК либо непосредственно в сервисную службу горгаза.

Как устранить конденсат в стальном дымоходе

Стальные дымоходы не менее популярны, чем кирпичные. Они универсальны, просты в сборке и использовании. Но именно данный тип труб, в связи с высокими показателями теплопроводности стали и тонкостью стенок, больше всего подвержен образованию и скоплению влаги. Поэтому первым вариантом решения данной проблемы является утепление стенок дымоотвода своими руками, используя для обмотки теплоизоляционные материалы. Либо изначально приобретаются готовые утепленные стальные трубы (сэндвич-система) со встроенным слоем теплоизоляции.

Второй вариант решения проблемы – конструкционный. В схеме дымохода предусматриваются участки со специальными устройствами для отвода конденсата – конденсатосборник. Он представляет собой стальной элемент различной формы, улавливающий стекающий конденсат в специальный отвод, устойчивый к коррозии. Как правильно выбрать конденсатосборник, смотрите на видео. В конструкции трубы может устанавливаться заглушка с конденсатоотводчиком, которая крепится на тройник, расположенный на повороте системы отвода из наклонного положения в горизонтальное.

Если в структуре дымохода используется тройник, то такой принцип установки называют «по дыму», если тройника нет – «по конденсату»

Почему особенно важно устанавливать конденсатосборник для газовых печей и котлов? Потому, что температура выходящих горючих газов у них низкая, конденсат образуется очень быстро, вода вступает в реакцию с продуктами горения газа, и образуются кислотные вещества (серная, соляная кислота), разъедающие стенки трубы

Поэтому немаловажно использовать материалы из кислотостойкой нержавейки, которые прослужат дольше. Чтобы влага не стекала вниз и не разрушала печь, на некоторых участках устанавливают конденсатосборник с отводом жидкости, например, на улицу или в специальную емкость

Просмотрев видео об установке дымоходов из нержавейки, вы узнаете подробности процесса сборки системы труб.

Строение и принцип работы сборника

Конденсатосборники низкого давления принципиально отличаются от арматуры, рассчитанной на функционирование с газопроводом среднего или высокого давления.

Это вертикальная цилиндрическая ёмкость с выпуклым или конусообразным дном, к верхней части стенок которой с двух сторон приварены патрубки для соединения с газопроводом, а через крышку выведена трубка к поверхности земли, под специальный козырёк – ковер, для откачки конденсата.

Газ проходит по верхней части стакана из одного патрубка в другой, а все жидкие или твёрдые примеси из него оседают на дне. В таких системах давления газа недостаточно, чтобы вытолкнуть жидкость через трубку агрегата, и её необходимо откачивать насосом, подобно тому, как вы пьёте напиток из стакана через соломинку.

В надземных конденсатосборниках иногда отводящая трубка расположена снизу, и конденсат просто сливается при открытии крана под силой тяжести

Коденсатосборники среднего и высокого давления – это расширительные баки, в которых газ как бы отстаивается. За счет значительного увеличения площади сечения, по сравнению с газопроводными трубами, скорость потока падает, и все тяжелые жидкие и твердые частицы успевают оседать.

Основная часть агрегата – сборник – представляет собой цилиндрическую ёмкость с выпуклыми оконечностями, как у цистерны. От неё сверху отведены два патрубка: по первому конденсат самотёком поступает из трубопровода, а по второй газ, попавший в конденсатор вместе с жидкостью, возвращается в трубопровод.

Продувочная трубка для удаления конденсата в устройствах среднего или высокого давлений обязательно оснащена краном – а не пробкой, как в первом варианте. В некоторых случаях давления газа в системе может оказаться достаточно, чтобы удалить весь конденсат при открытии крана. Чаще так происходит с конденсатосборниками, установленными на поверхности земли.

В подземных резервуарах только при давлении не менее 15-20 кПа накопившаяся жидкость самостоятельно поднимается по отводящей трубке и выплёскивается из неё в специальный резервуар. При этом, у поверхности земли она может замерзать, от чего не только прекращается отвод конденсата, но и может пострадать трубка, в которой это произойдёт, вплоть до разрыва.

Чтобы избежать замерзания в зимнее время, в подземных конденсатосборниках высокого и среднего давления предусмотрен ещё один стояк, заполненный газом, установленный параллельно отводящей трубке. Он соединён с основным у поверхности земли и создаёт в нём обратное давление, не выпуская жидкость в мороз.

Кроме того, такие накопители конденсата обычно оснащают дополнительным оборудованием. Это может быть манометр для контроля давления внутри резервуара, датчик уровня жидкости, который покажет, сколько конденсата уже собрано, сигнализатор заполнения, подающий команду обслужить агрегат и спустить собранную жидкость.

Не редкость в таких установках – устройство автоматического удаления жидкости. На конденсатосборнике, установленном перед компрессором, сигнализатор заполнения автоматически отключает его.

Виды запорной арматуры

Существуют различные виды запорной арматуры:

1. Запорные краны присутствуют на всех трубопроводах. Соединяются с трубой фланцевым или муфтовым соединением. С учетом рабочей среды краны подразделяются на шаровые и пробковые.

Сальниковые муфтовые – краны-пробки с резиновым или пеньковым сальником внутри, отлитые из чугуна для использования в водных и нефтяных трубопроводах. Температура транспортируемого вещества не должна превышать 100 градусов. Кран можно устанавливать в любом положении.

Пробковые муфтовые – чугунные для газовых трубопроводов. Максимальный порог температуры – 50 градусов. Также неприхотливы к установке.

Фланцевые шаровые краны – производятся в стальном (диапазон температур 30-70 градусов) и чугунном, выдерживающем 100-градусную нагрузку, варианте.

2. Запорная заслонка выполнена в виде диска, вращающегося вокруг своей оси, расположенной перпендикулярно или под определенным углом по направлению движения вещества. В основном монтируются на трубопроводы большого диаметра с небольшим давлением рабочей среды. Устанавливаются гидроприводным или электроприводным способом, а также вручную врезаются в трубопровод при помощи сварки или фланцевым соединением. Корпус изготавливается из чугуна, а диск из стали. Подходят для использования в кислотных и щелочных средах и не требуют технического обслуживания.

3. Трубопроводные задвижки периодически перекрывают поток рабочей среды. При оснащении их электроприводом появляется возможность осуществлять управление дистанционно. Изготавливаются из чугуна, стали, нержавейки или сплавов цветных металлов. Выбор материала, из которого будет изготовлено устройство запорной арматуры, зависит от того, щелочная или кислая среда будет транспортироваться по трубопроводу.

4. Запорный вентиль предназначается для полного перекрытия потока. С его помощью невозможно осуществить регулирование рабочего давления. Вентиль должен быть всегда полностью открыт или закрыт. Золотник и шпиндель, составляющие систему, перекрывают поток параллельно его направлению для предотвращения гидроударов. Вентили для систем с высоким давлением приваривают к толстостенным трубам. Также возможно соединение фланцевыми патрубками и муфтами. Последнее распространено в трубопроводах для транспортировки воды, воздуха или пара температурой не выше 50 градусов с обязательным уплотнением чугуна кожаным, резиновым или паронитовым кольцом.

Детали, изготовленные из латуни, немного весят и работают при высоких показателях сжатия, обеспечивая 100% перекрытие.

Герметизация в таких системах может обеспечиваться:

• сильфоном;
• диафрагмой;
• сальником.

Типы запорной арматуры включают в себя также те специальные вентили, задвижки и заслонки которые эксплуатируются на трубопроводах, по которым движутся агрессивные вещества. Для таких изделий чаще всего используют устойчивую к кислоте и щелочи латунь.

Детали из сильфона применяют при необходимости обеспечения герметичности соединения, выдерживания высоких температур и предотвращения возможной утечки.

Антикоррозийные свойства также крайне важны для арматуры, используемой в агрессивных средах, поэтому зачастую допускается применение фланцевых, фарфоровых и диафрагмовых вентилей с резиновым покрытием.

Газовая запорная арматура

Газовая запорная арматура – неотъемлемая часть в газотранспортной системе, функция которой – включение или отключение газа, изменение направления его потока, управление давлением или количеством проходящего продукта.

К арматуре, которая будет использоваться в газопроводах, предъявляется требование к герметическому отключению существующих участков в газовых трубопроводах. Поэтому краны, задвижки, обратные клапаны и вентили должны пройти сертификацию и быть изготовлены из высококачественных материалов, ведь от их надежности зависит, не произойдет ли сбой в работе, который приведет к загрязнениям атмосферы или взрыву газа.

Как обойтись без ловушек газового конденсата?

Сепаратор конденсата, установленный на трубопроводе, является гарантией безопасности и сохранности оборудования.

Но есть и альтернативы. Как правило, они предназначены для предотвращения образования конденсата. Среди этих средств – испарители, возвращающие бутан в виде пара в газовый баллон, теплоизоляция и обогрев трубопровода, прокладка на глубине, превышающей точку замерзания, и использование труб большего диаметра.

Обогрев трубопровода предотвратит образование самой опасной части конденсата – жидкой фазы бутана, но его строительство и эксплуатация обходятся недешево

Однако их использование не всегда возможно и эффективно, к тому же обычно дороже, чем установка сифона.

Утепление дымохода

Что делать, если дымоходная труба течет в основном в холодные периоды года? Причиной этого чаще всего служит ее недостаточное утепление. Теплоизоляционным материалом в этом случае может выступать минеральная вата, любой волокнистый утеплитель, пенополистирольные плиты, штукатурка. Минеральной ватой и волокнистыми материалами обычно отделываются трубы из металла или асбестоцемента. Для изоляции кирпичного дымохода лучше выбрать штукатурку.

Отделка дымовой трубы с помощью волокнистого утеплителя или минеральной ваты проводится так:

1. Вначале осуществляется порезка материала на удобные для обертывания части.
2. Приготовленные куски фиксируют на поверхность трубы, используя для этого металлическую проволоку или хомуты.
3. Для внешней защиты уложенной термоизоляции обычно используют металлический короб или фольгу.

Чтобы оштукатурить дымоход из кирпича, потребуется провести следующие действия:

1. Стенка кирпичной трубы должна быть предварительно оснащена штукатурной сеткой, для чего используются специальные болты, имеющие увеличенную головку. Делается это с целью увеличения адгезия раствора с отделываемой поверхностью.
2. В состав первого накладываемого слоя входит цемент, известь, вода и мелкий шлак. Делают его обычно толщиной до 40 мм.
3. Когда стартовый слой высохнет, можно наносить остальные, количеством 3-5 штук.
4. По завершению штукатурки нужно дождаться полного высыхания материала, после чего провести его декоративное окрашивание в любой подходящий цвет. Считается, что утепляющая трубу штукатурка должна состоять не менее, чем из 7 слоев.

Выводы и полезное видео по теме

Чтобы лучше себе представить принцип работы конденсатосборника, предлагаем посмотреть следующее видео:

Наглядное пособие о том, что такое газовый конденсат в следующем сюжете:

Мы разобрали зачем нужны газовые конденсатосборники, какие они бывают и как работают и на какие критерии обращать внимание при выборе подходящей емкости. Также поговорили о том, как и где их устанавливают и обслуживают конденсатосборники и какие есть альтернативные решения. А вы уже сталкивались с этим оборудованием? С каким именно и по какому поводу? Делитесь опытом использования и другой информацией по теме – форма обратной связи расположена ниже под этой публикацией

А вы уже сталкивались с этим оборудованием? С каким именно и по какому поводу? Делитесь опытом использования и другой информацией по теме – форма обратной связи расположена ниже под этой публикацией.