Как правильно подобрать марку и сечение кабеля для удлинителя

Правила эксплуатации

В процессе эксплуатации электрического удлинителя рекомендуется придерживаться следующих мер предосторожности:

• перед использованием осмотреть все узлы на целостность изоляционного слоя;
• не превышать номинальные токи, на которые рассчитан провод;
• не скручивать и не сгибать токопроводящие жилы;
• не допускать попадание кабеля под напольные покрытия, на пороги дверей и т. д.;
• избегать проникновения влаги на контактную часть.

Влагостойкий удлинитель для сада

При соблюдении простых правил можно своими руками сделать удлинитель, который будет соответствовать вашим потребностям. При этом не потребуется иметь специальных навыков и нести значительные финансовые затраты.

Удлинитель электрический.

Среди электрических удлинителей наиболее распространенный – на катушке. На первый взгляд – это лучшее решение. Силовой кабель удобно сматывать на катушку, вмонтировано 3 или 4 розетки, установлен предохранитель.

Но это не существенные и спорные преимущества. Гораздо существенней недостатки у такого удлинителя на катушке:

1. Первый недостаток – в смотанном состоянии при значительной нагрузке, кабель сильно греется , а со временем плавится. Ниже просто факты:

…, то есть, преимущество наматывания силового кабеля на катушку становятся недостатком. Удлинитель необходимо полностью размотать ( а потом, по окончанию работ, смотать) при нагрузке более 1 Квт.

1. Второй недостаток у катушки – вмонтированные розетки. Вернее клеммы на них.

Со временем, они расширяются и перестают держать вилку, присоединенного инструмента. При значительной нагрузке розетка и вилка начинает плавиться.

1. При работе на лесах – приходится тащить катушку наверх. Используя перфоратор или электро шуруповерт, катушку периодически необходимо перемещать за собой. А при ненадежном контакте еще и постоянно поправлять вилку.
2. Не все вилки можно вставить в заглубленные розетки. Они просто не входят туда из-за своих размеров или особенности формы.

Какой напрашивается вывод ?

Электрический удлинитель лучше изготовить самому:

Почему переноску электрическую лучше сделать самому?

Собрать дешевле, чем купить готовую. Здесь простая арифметика. Купив отдельно кабель того же сечения и длины , вилку и розетку – тройник, можно подсчитать затраты и удивиться. Разница в цене будет зависеть от качества купленных составных частей.

Изготовленная вами переноска будет качественней и надежней купленной готовой. Готовый удлинитель часто будет китайский. Если приобретать качественные бренды, то цена их в 6-7 раз выше.

На фото ниже, фирма изготовитель Glanzen (Китай). Но это образец “хорошего Китая”. Такой товар можно купить в основном, только в интернет магазине – незначительные расходы интернет торговли позволяют продавать дорогой товар. Качество подобного товара даже в супермаркетах ниже. Не говоря уже об мелких торговых точках.

Два удлинителя на катушке.

Контакты на всех соединениях самодельного удлинителя будут надежными, потому, что вы сами их затяните. В купленной переноске, все соединения нужно проверять и часто перетягивать, чтобы не грелись.

Часто силовой удлинитель будет намотан на катушку, что имеет ряд особенностей при эксплуатации.

• Удлинитель без катушки занимает меньше места при переездах и хранении.
• Появляется возможность установить надежный тройник с подпружиненными контактами и качественный силовой кабель – чего нет на заводском удлинителе.

Такие розетки еще делают на старых советских производствах Украины и Белоруссии.

По словам продавца, их покупают, в основном, для подключения сварочного аппарата (мощностью до 5-7 Квт).

Тройная розетка с пружинными контактами.

Один недостаток такой тройной розетки то, что она изготовлена из карболита. Этот материал хрупкий, в сравнении с пластиком. Но он не плавится. Пластик, наверное, не подходит для гнезда прижимного механизма.

В последних изделиях, завод частично исправил этот недостаток – верхняя крышка изготовлена из пластика.

В чем преимущество удлинителя с подпружиненными контактами?

1.Не греется (и не плавится) не только корпус тройника, но и вилка, подключенного прибора . У профинструмента вилка литая. Это удобно – не ломается контакт в месте соединения кабеля с корпусом. Но при слабом контакте и перегреве выходит из строя. Ремонту уже не подлежит.

2.Появляется возможность таскать удлинитель за собой, просто потянув за провод инструмента.

1. Для защиты хрупкой тройной розетки электрического удлинителя от ударов можно использовать утеплитель для труб. Такая защита предохранит и от падения с высоты.

Защитный кожух на тройной розетке удлинителя.

2.Если соединить две тройные розетки с такими клеммами вместе, то можно получить 6 точек подключения с надежным контактом.

Соединение двух тройных розеток.

Как сделать самому переноску – удлинитель электрический, можно найти много видеороликов. наиболее просто и доступно в плейлисте ниже:

Предназначение

Вот вам кажется, что основная часть роботы выполнена, вы прочли нашу статью до сюда и приобрели идеальный кабель, и конечно хотите на конец приступить к роботе, но это ещё не все.

Этот момент очень тонок, и здесь прокалываются и любители и даже изредка мастера.

Вы можете допустить оплошности из за которых удлинитель для сварочных инверторов может работать некорректно или же совсем не включиться. Также в этом разделе мы расскажем вам немного о том, как стоит ухаживать за вашей переноской, что бы она работала исправно и долгое время.

Такое может случиться с кабелем любой длинны, но чаще если он слишком длинный. Так что подсчитайте на перед какая длинна будет для вас оптимальной, зачем переплачивать за ту длину которую не используете.

Все таки мы стремимся к продуктивности. Между прочем когда кабель лежит смотанным там повышается индукция, а это нам не к чему. Из за этого провод нагревается и может поплатиться, это стает причиной замыкания и вы можете потерять весь инвентарь.

Ещё важно не насиловать кабель, он имеет свойство перегреваться, так что если чувствуете, что он теплый дайте ему немного отдохнуть, и сами сходите на кофе. Но если вы можете держать шнур в руке несколько секунд, и вам не будет горячо в руку, то забудьте про кофе и продолжайте сварку

Ну а если вы не можете взять шнур в руку без перчаток то обязательно прекратите роботу и проверьте не поплатился ли шнур

Но если вы можете держать шнур в руке несколько секунд, и вам не будет горячо в руку, то забудьте про кофе и продолжайте сварку. Ну а если вы не можете взять шнур в руку без перчаток то обязательно прекратите роботу и проверьте не поплатился ли шнур.

Вам может показаться, что у вас испортился лишь удлинитель, но это не так, перегрев может сломать сам аппарат а также сплавить кабель.

Не мало важно то как вы сохраняете удлинитель для сварочного инвертора, не допускайте оплошностей, ведь нам важно чтобы она робота долго и качественно, а небрежное отношение в разы укоротит жизнь нашего удлинителя. Не нужно наматывать провод очень туго, проводу тоже нужно «дышать», а так вы перекрываете все пути

Не нужно наматывать провод очень туго, проводу тоже нужно «дышать», а так вы перекрываете все пути.

Ещё контролируйте что бы вилка и розетка на удлинителя, ну и друге металлические элементы не покрывались налетом или ржавчиной, конечно это значительно уменьшает срок их эксплуатации.

Внутренности удлинителей

Один из самых распространенных типов – это так называемый компьютерный удлинитель или сетевой фильтр. Он имеет в корпусе встроенный выключатель, которым можно отключать питание всех розеток.

Рассчитан он обычно на ток от 10А (мощность 2,2кВт). Каждая розетка в них имеет заземляющий контакт. Что крайне необходимо для квартир с трехжильной проводкой (фаза-ноль-земля).

Питающий провод на качественных моделях должен быть промаркирован. На нем штампуется марка и сечение жил.

Не покупайте переноски, где сечение жил менее чем 0,75мм2 или где вообще нет никаких опознавательных надписей на проводах.

При этом не стоит особо доверять толщине самого кабеля. Вполне возможно, что изоляция в нем будет довольно толстая, а вот жилки совсем тонюсенькие.

Такой провод будет однозначно греться, даже при минимальной нагрузке.

Самое главное в таких моделях, чтобы внутри был не просто выключатель, а именно “автомат”, который будет автоматически срабатывать при превышении нагрузки.

Данный удлинитель используется для питания компьютеров, ЖК и Led телевизоров, принтеров и другой бытовой техники.

Каким же образом он защищает оборудование от перепадов напряжения? Для того чтобы это понять, необходимо заглянуть во внутрь корпуса.

Для этого раскручиваете винты на обратной стороне и снимаете крышку. Контактные площадки розеток переноски должны быть выполнены из латунных пластин.

В большинстве своем они идут толщиной 0,3мм. Более качественные модели под большие токи, имеют толщину до 0,6мм.

В дешевых китайских подделках можно встретить не латунные, а всего лишь напыленные латунью железные шинки-пластины. Проверить это дело можно обыкновенным магнитом. Цветной металл магнититься не будет, а железо запросто.

Кроме худшей токопроводимости, железные контакты после первого применения широкой евровилки расширятся, а в обратное состояние уже не вернутся. Латунь же обладает значительной упругостью.

Кстати, многие “советские”вилки в такие разъемы не подойдут из-за наличия боковых штырьков заземления.

Самый главный элемент, защищающий все подключенное оборудование – это варистор. К нему с двух сторон подходят фаза и ноль. При кратковременном скачке напряжении (около 300В), у него резко падает сопротивление, зато возрастает ток протекающий через него.

За счет этого напряжение на самом варисторе стабилизируется. Если же скачок не кратковременный, а перенапряжение идет постоянно, то он просто замыкает цепь и внутри корпуса создается искусственное короткое замыкание.

То есть, если напряжение в розетках подскочило и держится в пределах 300В, у варистора резко уменьшается внутреннее сопротивление (вплоть до нуля), он срабатывает, создавая КЗ.

И именно от этого КЗ отключается автоматический выключатель, защищая все подключенные приборы.

Более качественные изделия комплектуются несколькими варисторами, плюс конденсаторами и катушками индуктивности.

В недорогих, вся защита заканчивается варистором и автоматом или кнопочным предохранителем.

Применять такой удлинитель-переноску рекомендуется именно для бытовых приборов, а не для силовых инструментов – болгарка, дрель, фен и т.д. Включая в него мощные приборы, вы уменьшаете срок службы удлинителя в разы.

Сами пластинки здесь не подпружинены, хоть и латунные. И при относительно больших токах быстро прогорают.

Удлинитель для сварочного аппарата

Для эффективной работы сварщикам приходится постоянно перемещаться по объекту, а розетка находится только в одном месте, поэтому без удлинителя в большинстве случаев обойтись просто нельзя. Наиболее востребованная длина кабеля, способная сделать вашу работу комфортной 20-40 м, это если говорить в общем. А в частных случаях все подбирается индивидуально.

Теория

Как бы многие из нас не любили физику в школе, именно курс школьной физики потребуется вспомнить, чтобы рассчитать длину нашего удлинителя теоретически. Давайте вспомним, что сопротивление медного проводника рассчитывается следующим образом: R= 0,017 *L/S. Также в нашем случае можно использовать закон Ома для неполной цепи I=U/R.

Расшифруем буквы в наших формулах, которые могут принимать любые значения.

• 0,017 – удельное сопротивление медного кабеля; априори берется медь, так как у нее наименьшее значение.
• L- длина удлинителя, мм.
• S- площадь сечения проводника, мм2.
• U- номинальное напряжение в электросети, В. Однако следует провести измерение реального напряжения, так как состояние большинства сетей желает лучшего.
• I — максимальный ток инвертора, А.

Из формулы R= 0,017 *L/S следует простой и очевидный вывод: сопротивление увеличивается при увеличении длины кабеля (при этом наблюдается падение напряжения) и уменьшается при увеличении его сечения. Соответственно, длина и сечение кабеля должны быть подобраны таким образом, чтобы не провоцировать падение напряжения на этом кабеле.

Использовать домашние удлинители для подключения бытовой техники категорически не стоит. Производители экономят на сечении жил таких переносок, они уж точно вспыхнут при подключении инвертора. Не стоит также использовать проводники сечением 0,75 мм2 и менее.

В целом, следует отметить, что кабеля 2,5 мм2 хватит для уверенной работы на токе 160А, только стоит еще и сделать «пометку на полях», что проводка до розетки должна выдержать такую нагрузку.

И даже если индукция в катушке будет слишком мала, чтобы привести к нежелательным последствиям, при продолжительной сварке провод все равно нагревается (нормальным считается нагрев до 70 оС) В плотно намотанной катушке кабель не охлаждается и повышение температуры неминуемо приведет к оплавлению изоляции со всеми вытекающими отсюда неприятностями. Сама медь скорее всего останется невредимой, так как у нее высокая температура плавления 1080 оС, а вот изоляция слипнется. Вывод: работайте на размотанном кабеле или, если нет такой возможности, на неплотно смотанном, чтобы был обеспечен теплоотвод за счет естественной циркуляции воздуха.

Практика

Вернемся к вопросу: какого сечения брать удлинитель?

 Раньше бы мы сказали, что если у вас дома хорошая сеть и максимальный ток вашего сварочного аппарата не превышает 160А, то можно взять 1,5 мм2 – этого хватит. Быстрее автоматический выключатель сработает или инвертор уйдет в защиту по перегреву, чем сгорит такой кабель.

Проверить данное утверждение очень просто: достаточно 160-амперный аппарат поставить на нагрузочный балласт и выкрутить его на максимальный ток. Кабель длиной 10 м х1,5 мм2 может продержаться долгое время.

В нашем случае была произведена выдержка в течение 12 мин (произвольно, это время могло быть больше или меньше). За это время выдержки кабель нагрелся, но он не был таким горячим, что за него невозможно взяться незащищенной рукой (или он задымился).

Почему мы не советуем сегодня брать сечение 1,5 мм2? Очень просто. Потому что не докладывают! Берешь кабель 1,5 мм2, а там оказывается 1,1-1,2 мм2. Вывод: даже если у вас хорошая сеть, берем 2,5 мм2. Могут тоже не доложить, но этого в любом случае хватит для домашних нужд.

Какая длина?

Все зависит от вашей сети и аппарата. Пример из практики. Длина переноски 120-130 м, сварка аппаратом Форсаж 161 от щита и хорошей сети: «тройкой» можно  варить, но достаточно тяжело, а вот электродом ø2,5 мм можно варить уже свободно и даже что-то резать!

Какую взять вилку и розетку?

Обычная розетка на 16А   и простые качественные вилки при токах свыше 160А горят и плавятся (но это как бы расходные материалы). Когда будете покупать обязательно возьмите с собой магнит в магазин и «пощупайте» им вилку (розетку, правда, вам никто не даст разбирать) – магнитится она или нет? Сейчас много некачественного товара крашенного под медь или латунь.

, как подобрать длину и сечение сварочного кабеля.

5.5. Рекомендуемые марки проводов и кабелей

В ПУЭ (7-е изд., раздел 7, п. 7.1.34) для внутренних электропроводок зданий предписывается использование проводов и кабелей с медными жилами. Поэтому ниже рекомендуются марки проводов и кабелей для применения в жилых зданиях только с медными жилами.

В табл. 5.15 приведены основные данные наиболее употребительных силовых кабелей напряжением до 1 кВ, которые используются для внутренних электропроводок. Так как приведенные марки кабелей могут быть использованы в помещениях любой категории по электробезопасности (сухие, влажные, сырые, особо сырые), то в таблице указаны также возможные способы их прокладки.

В табл. 5.16 приведены основные данные и рекомендации по применению наиболее употребительных проводов.

Для внешних электропроводок в коттеджах используются кабели и провода как с медными, так и алюминиевыми жилами. К внешним электропроводкам относятся: ответвления от воздушных линий, вводы в дома и электрические сети на приусадебных участках. Здесь находят применение как неизолированные провода (например, марки А) сечением не менее 16 мм2, так и кабели, часть из которых учтена в табл. 5.15.

3 Правила устройства электроустановок. М, 1998. 6-е изд. перераб. и доп. (п.п. 1.3.10 и 1.4.16)

Таблица 5.15 Основные данные и рекомендации по прокладке наиболее употребительных силовых кабелей с медными жилами напряжением до 1 кВ для внутренних электропроводок

Основные данные и рекомендации по прокладке наиболее употребительных силовых кабелей с медными жилами напряжением до 1 кВ для внутренних электропроводок

Тип, марка кабеля	Краткая характеристика	Изоляция	Оболочка	Число жил	Сечение жил, мм2	Напря жение, В	Рекомендации по способам прокладки	Примечание
ВВГ		Поливинилхлоридная	Поливинилхлоридная	1	1,5-50	660, 1000	Открыто – по конструкциям и в коробах Скрыто – в трубах	Применяется во внешних электропроводках: ответвления от ВЛ на опорах по территории
2	1,5-50
3	1,5-240
4	1,5-185
5	1,5-25
ВВГнг	Понижен ной горючести	Поливинилхлоридная	Поливинилхлоридная	2	1,5-10	660	Открыто – по конструкциям и в коробах Скрыто – в трубах
4	1,5-10
ВВГ-П	То же, плоский	Поливинилхлоридная	Поливинилхлоридная	2	1,5-16	660
3	1,5-4
ПВГ		Полиэтиленовая	Поливинилхлоридная	1	1,5-10	660	Открыто – по конструкциям и в коробах Скрыто – в трубах	Применяется во внешних электропроводках – на опорах по территории
2	1,5-10
3	1,5-10
4	1,5-10
NYM	С промежуточной оболочкой из резины	Поливинилхлоридная	Поливинилхлоридная	2	1,5-6	300, 500	Открыто – по конструкциям и в коробах Скрыто – в трубах
3	1,5-10
4	1,5-16
5	1,5-25
ВРГ		Резиновая	Поливинилхлоридная	1		660		Применяется во внешних электропроводках – ответвления от ВЛ на опорах по территории
2
3
4
НРГ	Оболочка не горючая	Резиновая	Резиновая	1	1,5-10	660		Применяется во внешних электропроводках – ответвления от ВЛ на опорах по территории
2	1,5-10
3	1,5-10
4	1,5-10

Таблица 5.16 Основные данные и рекомендации по применению наиболее употребительных проводов с медными жилами напряжением до 1 кВ для внутренних электропроводок

Основные данные и рекомендации по применению наиболее употребительных проводов с медными жилами напряжением до 1 кВ для внутренних электропроводок

Тип, марка провода	Краткая характеристика	Изоляция	Оболочка	Число жил	Сечение жилы, мм2	Напряжение, В	Рекомендации по применению
категория помещений	способы прокладки
ПВ1	Не гибкий	Поливинилхлоридная		1	0,5-10 16-95	450	Сухие, влажные, сырые, особо сырые	Скрыто – в трубах, в пустотных каналах несгораемых строительных конструкций
ПВ2	Нормальной гибкости	1	2,58-95
ПВ3	Повышенной гибкости	1	0,5-95
ПВ4	Высокой гибкости	1	0,5-10
ППВ	Плоский, с разделительным основанием	Поливинилхлоридная		2 и 3	0,75-4,0	450	Сухие, влажные, сырые	Открыто – в коробах
ПВС	Гибкий, со скрученными жилами	Поливинилхлоридная	Поливинилхлоридная	2, 3, 4, 5	1,5-2,5	380	Сухие, влажные, сырые	Открыто – в коробах Скрыто – в трубах
ПУНП		Пластмассовая	Поливинилхлоридная	2 и 3	1,0-6	250	Сухие, влажные, сырые	Открыто – в коробах Скрыто – под штукатурку
ПУГНП	Гибкий	Пластмассовая	Поливинилхлоридная	2	1,5-2,5	250	Сухие, влажные, сырые	Открыто – в коробах Скрыто – под штукатурку
ПРТО	Оплетка из хлопчатобумажной пряжи, пропитанная проти- вогнилост- ным составом	Резиновая		1, 2 и 3	0,75-120	660	Сухие, влажные, сырые	Скрыто – в несгораемых трубах
ПР		Резиновая	Резиновая	1	1,5-10	660	Сухие, влажные, сырые	Скрыто – в пустотных каналах несгораемых строительных конструкций
ПРТ	Гибкий
ПРН	Не распространяющий горение	Резиновая	Резиновая	1	1,5-120	660	Сухие, влажные, сырые	Скрыто – в пустотных каналах несгораемых строительных конструкций Открыто – на открытом воздухе
ПРГН	То же, гибкий	Резиновая	Резиновая	1	1,5-120	660

Особенности выбора

Выбор кабеля для сварочного агрегата осуществляется в зависимости от следующих параметров:

• Напряжение в рабочей сети. Параметр, указанный в паспорте, не должен быть меньше сетевого.
• Мощность устройства. С ростом мощности аппарату увеличивается сила тока.
• Температура эксплуатации. Диапазон рабочей температуры стандартного кабеля – от -20 до +40. Если рабочая температура превышает данные показатели, воспользуйтесь кабелем определенного исполнения – холодоустойчивым или тропическим.
• Планируемый радиус изгиба. Минимальный радиус изгиба кабелей класса КГ составляет сумму восьми внешних радиусов. Если данное условие не соблюдено, рекомендует использовать кабели класса «КОГ» — кабели особо гибкие.

При выборе кабеля особое внимание уделяйте информации завода-изготовителя. По некоторым признакам можно определить качество продукции:

• Площадь сечения. В товаре ответственного производителя указывается полезная площадь жилы.
• Формирование жилы. Большое количество проволок свидетельствует о гибкости и хороших показателях пропускной способности.
• Наружная изоляция. Оболочка из ПВХ, вместо резины, увеличивает срок эксплуатации.
• Материал проволоки. Качественную продукцию изготавливают из меди.

Правила подключения к сети

Существуют разные способы подключения кондиционеров. Выбирать их нужно в зависимости от параметров сети, индивидуальных условий:

1. С привлечением распределительной коробки. Новая точка питания в комнате подключается в распределительной коробке там же, где будет установлена сплит-система. Если решено включать прибор через коробку, вилка, электророзетка будут не нужны. Сложности с таким вариантом возникнут, если суммарная мощность приборов комнаты выше, чем может выдержать сеть. Безрозеточный метод подразумевает наличие очень надежных контактов соединения проводов при помощи качественных клемм. В силу ряда неудобств такой способ подключения применяется редко, обычно для включения прибора используется шнур с вилкой, розетка. Если распределительная коробка находится далеко от будущего места кондиционера, можно подключать розетку при помощи шлейфа от расположенной рядом другой электроточки.
2. Скрытый способ включения. Поскольку при данной методике нужно штробить стены, имеет смысл применять ее на этапе ремонта квартиры. При помощи перфоратора нужно сделать желоба в стене, уложить провода в полученные отверстия. Один конец провода присоединяют к распределительной коробке, второй — к штепсельной электророзетке. Затем все дырки нужно аккуратно заделать, заштукатурить, выполнить чистовую отделку. Розетку делают непосредственно рядом с кондиционером, включать его будет очень удобно. Провода при скрытом способе совсем не заметны, подключение надежное, безопасное. Ни один внешний фактор не сможет вызвать проблем с проводкой.
3. Открытый способ включения. Если возможности делать скрытую проводку нет, остается один вариант — проводка открытая. Обычно ее выполняют, если ремонт в помещении уже закончен. От распределительной коробки кабель прокладывают по стене непосредственно до кондиционера. Его пускают по плинтусу с кабель-каналом, монтируют настенный кабель-канал (это нужно для придания более эстетичного вида помещению). При желании, кабель можно закрепить мелкими гвоздиками без кабель-канала.

У самого кондиционера есть 2 блока — внешний, внутренний. Внешний блок специалисты устанавливают за пределами дома, внутренний — в комнате. Блок, который находится вне помещения, питается от внутреннего, последний включается в сеть. Оба шнура всегда идут в комплекте с устройством, розетку нужно покупать самостоятельно. Для соединения обоих блоков делают следующее:

• снимают декоративные панели;
• удаляют защиту клемм;
• демонтируют фиксаторы кабелей;
• вводят кабели в предназначенные отверстия;
• кончики кабелей очищают от оплетки, фиксируют клеммами;
• возвращают на прежнее место декоративные панели.

После устройство можно включать в сеть, пользоваться им. Правильный монтаж, обеспечение нужных параметров сети — это гарантия комфортного использования сплит-системы.

Правила эксплуатации

В процессе эксплуатации электрического удлинителя рекомендуется придерживаться следующих мер предосторожности:

• перед использованием осмотреть все узлы на целостность изоляционного слоя;
• не превышать номинальные токи, на которые рассчитан провод;
• не скручивать и не сгибать токопроводящие жилы;
• не допускать попадание кабеля под напольные покрытия, на пороги дверей и т. д.;
• избегать проникновения влаги на контактную часть.

Влагостойкий удлинитель для сада

При соблюдении простых правил можно своими руками сделать удлинитель, который будет соответствовать вашим потребностям. При этом не потребуется иметь специальных навыков и нести значительные финансовые затраты.

Что требуется

Перед тем, как купить удлинитель, необходимо четко понимать, какие задачи он будет решать. Советую сразу определиться с такими факторами:

• какая техника и устройства будут подключены;
• расстояние от розеток к самой технике;
• количество и мощность устройств, которые буду подключаться

Любая модель удлинителя рассчитана на определенную мощность, которая измеряется в ваттах. Этот показатель дает возможность понимать, какую максимальную нагрузку он сможет выдержать и какую технику можно к нему подключить. Стоит выделить три разных вида удлинителей, исходя из данного параметра:

1. 1300 Вт;
2. 2200 Вт;
3. 3500 Вт.

Данная информация в основном указывается на дне удлинителя и сбоку на этикетке. Я выделил такие виды электрических приборов:

1. светотехника и устройства, потребляющие мало электричества (подойдет удлинители 1300 и 2200 Вт);
2. различная бытовая техника (лучше всего использовать удлинители 3500 Вт);
3. электроника и устройства потребляющие не более 1 Квт (рекомендую использовать модели 2200 Вт).

Хочу сказать одно, что ни в коем случае не стоит превышать нагрузку, на которую удлинитель рассчитан. Если пренебречь данным показателем, то результатом может стать возгорание сетевого фильтра. Кроме этого, удлинитель, который постоянно работает под нагрузкой, долго не прослужит. Нужно учитывать суммарную мощность всех подключенных приборов.