10 ошибок при монтаже откатных ворот своими руками. Подключение автоматики.

Консольная конструкция

Консольные откатные ворота являются наиболее перспективной системой и рекомендуются к установке своими руками. Схема ворот этого типа представлена на рис.1 (Рис. Схема консольных откатных ворот).

Основной элемент конструкции — створка (1) с противовесом-консолью. Консольная часть выполняется в виде продолжения основной рамы в нерабочую зону. Для обеспечения необходимого противовеса раме консольная длина составляет более трети ширины воротного проезда. Оптимальная длина консольной части — половина ширины проезда.

Консольный участок располагается на опорных роликах (2), установленных на основании (7), на котором предусмотрена регулировка. Для надежного удержания достаточно тяжелых ворот в закрытом виде и обеспечения их отката необходим солидный фундамент (10). В верхней части удержание рамы в требуемом положении обеспечивается верхним ограничителем (6). С целью исключения неконтролируемого перемещения потолка предназначены улавливатели (4, 5), заглушки (8) и концевой ролик (3).

Необходимый инструмент и материал

Процесс сварки основания привода к швеллеру

В комплекте автоматики, кроме самого электро привода, должна быть зубчатая рейка, которая крепится на механические откатные ворота, точнее, на нижнюю трубу каркаса, и в дальнейшем будет двигаться по центру наружной шестерни. Так что для крепления понадобится дрель и сверла.

Также электрические приводы могут быть оснащены пультом дистанционного управления, фотоэлементами и сигнальной лампой. Для обеспечения автоматизации понадобится провод к электро приводу (трехжильный сечением 1,5мм²), для фотоэлементов (четырехжильный сечением 0,5 мм² и двухжильный сечением 0,5 мм²), а также для сигнальной лампы (двухжильный сечением 0,5мм²).

Монтажное поле, которое также находится в комплекте, нужно будет приварить к швеллеру, поэтому еще понадобится и сварочный аппарат. Он понадобится не только для надежного крепления монтажного поля, но и для закрепления зубчатой рейки.

Когда весь материал и инструмент подготовлен, можно приступать к установке привода на уличные механические откатные ворота, четко следуя инструкции.

Опорные ролики — какие лучше и как установить

После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.

Ошибка №4

Ни в коем случае не берите пластмассовые ролики.

Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.

Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.

При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.

По качеству роликов очень хорошие отзывы у Ролтэк.

Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой

Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.

Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.

При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере. Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.

Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.

Ошибка №5

Крепеж должен прихватываться к швеллеру именно через них, а не через саму площадку роликов.

Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.

С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.

После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.

Ошибка №6

Ни в коем случае не смазывайте ролики или балку по которой они ходят.

В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.

Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.

Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.

А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.

Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.

Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.

Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.

Ошибка №7

Запомните, что нижний улавливатель ставится в самую последнюю очередь, когда ворота выставлены по уровню, обшиты и заняли свое рабочее положение.

Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.

В этом случае они прослужат гораздо дольше.

Ошибка №8

Никогда не крепите приходной столб напрямую к колонне, через анкера без закладных.


Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.

Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.

Установка верхнего фиксатора

Верхний фиксатор

Чтобы при движении ворот они не съехали, сверху на столбе устанавливают фиксатор или направляющий. Он будет останавливать ворота и не давать им раскачиваться при сильном ветре. Для этого на опорном столбе следует отметить отверстия под крепления. Измеряйте все правильно, чтобы верхняя рама без препятствий могла заходить в фиксатор.

На столб надо установить кронштейн для крепления направляющей. Если вы будете закреплять его в бетоне или кирпиче, используйте анкера, диаметр шпильки которых 10 мм. Если же вы крепите его к металлу, то подойдут специальные саморезы. В случае когда применяется сварка, ролики нужно снять.

После закрепления фиксатора проверьте его. Ворота должны плавно ходить, сохранять вертикальность, а ролики должны их плотно охватить.

Установка и подключение автоматики

Схема установки автоматики

Если вы хотите, чтобы ваши ворота автоматически закрывались и открывались, вам нужно приобрести специальное оборудование и установить его.

Первым делом к швеллеру следует приварить установочную пластину, к которой будет подсоединен привод. Обычно такая пластина идет в комплекте. Для сварки можно воспользоваться профильными трубами, которые привариваются к швеллеру, а потом к ним приваривается пластина. После этого на основание устанавливается сам двигатель и закрепляется при помощи болтов, которые тоже есть в комплекте. На нем имеются регулировочные винты, благодаря которым двигатель можно регулировать положением вверх-вниз, влево-вправо.

Осталось только приварить зубчатые рейки к П-образной раме. Тут понадобятся терпение и точность, так как рейки следует приварить так, чтобы они были как единое целое. Тогда при движении вы не будете слышать никаких посторонних стуков ворот. После чего отрегулируйте привод, чтобы он легко приводил ворота в действие. Осталось только настроить механизм согласно инструкции производителя.

Вот и все, после всех манипуляций ваши ворота готовы к эксплуатации. Вы можете гордиться собой, так как сами смогли сделать такую грандиозную работу. Правильно установленные ворота будут достаточно надежными, а срок их эксплуатации вас порадует.

Как же все-таки установить автоматику?

План автоматизации откатных ворот:

  • Выбор места
  • Перед подсоединением откатных ворот нужно правильно рассчитать нужное расположение электропривода.
  • Установка автоматики

Понадобится поместить основание электропривода на швеллер (профиль) между 2-мя роликовыми каретками поближе к проему, тем самым воссоздавая рабочую позицию привода. Ставим привод на основание монтажа и начинаем обваривать его с помощью сварки. Далее нужно убрать крышку корпуса, а затем через получившееся отверстие протянуть шнур. Затем прикрепить к монтажному основанию электропривод специальными крепежными соединительными элементами – болтами. Помните, чтобы определиться с правильным местоположением, необходимо разместить на шестерне электропривода рейку – и решайте, куда следует переместить его, чтобы рейка находилась в центре шестерни. Следом за этим, фиксируем металлическую трубу из профиля каркаса, а не сам направляющий рельс.

Крепление зубчатой рейки

Для этого этапа нужно открыть ворота и поставить рейку с зубцами в центре привода. Имейте в виду, что для установления концевиков понадобится оставить отрезок средней длины зубчатой рейки. С помощью сварки прикрепляем к профильной трубе основы рейки с зубцами, а потом тянем полотна ворот. Ставим второй участок рейки с зубцами и эту процедуру выполняем еще раз.

Отслеживайте, чтобы между стыками не было никаких разрывов.в итоге, должен получиться качественный и полноценный один «зуб». Потребуется еще раз хорошо приварить все эти крепежные элементы автоматики гаражных ворот. Далее оставляем небольшой зазор в несколько миллиметров между шестерней электропривода и зубчатой рейкой. Раскручиваем болты на рейке, размещаем ее так, чтобы при перемещении рейка с зубцами выдавала характерное «цоканье», при соприкосновении с шестерней электропривода.

Установка концевых выключателей

Эти комплектующие нужно прочно закрепить на рейке специальными болтами. Концевики разделяются на механические и в виде магнитов. Первый тип — механические выключатели, считаются более распространенными и несложными при монтаже. Суть их воздействия заключается в пружине. Второй тип — магнитные выключатели, выдерживают даже суровые климатические условия. Их работа состоит в полярности магнита. Они делятся на левый концевик и правый, со знаком «плюс» и «минус».

Подключение привода

Для подсоединения электропривода вы должны иметь схему и подробную инструкцию. С этой целью используется пульт управления: электропривод должен смещать полотно ворот для гаража, но не доходить до самого конца. Для регулирования времени закрытия ворот нажмите несколько раз на специальную кнопку Р1 на ДУ пульте либо удерживать ее несколько секунд.

Установка фотоэлементов безопасности

Фотоэлементы – это два устройства, одно их которых подает луч света, а другое устройство – его принимает. Если сигнал света перекрывается чем-либо (машина, человек, собака), то ворота прекращают закрываться. Монтаж фотоэлементов для сдвижных ворот осуществляется несколькими различными способами. Для начала, необходимо прочно закрепить эти фотоэлементы один напротив одного с целью улавливания светового сигнала. Также можно соорудить специальные столбики и прикрепить к ним данные фотоэлементы. Или организовать специальные столбы из профильной трубы, вмонтировать туда фотоэлементы безопасности.

Подключение сигнальной лампы

Лампу-«сигналку» необходимо разместить сбоку автомобильной дороги, чтобы она сообщала о подъезжающих автомобилях, людях, которые приближаются к воротам. Нужна такая лампа или нет, решать только вам. Однако специалисты рекомендуют не игнорировать элементы безопасности. Закрепить «сигналку» можно быстро с помощью саморезов. А для подключения потребуются провода питания 2×0,5 мм либо 2×0,75 мм. И затем подключается все по простой схеме с инструкцией.

Таким образом, если у вас появятся какие-либо затруднения, недостаточно навыков и опыта, свободного времени, то вам необходимо обратиться за помощью и советом к профессионалам, которые владеют всеми необходимыми знаниями и спецоборудованием. Ведь правильное подключение откатных ворот – залог плавного передвижения створки и сохранности гарантии на автоматику.

Профессиональный сервис автоматических ворот

Один из компонентов секционных ворот, требующий периодической регулировки или замены – торсионный механизм (торсионные пружины и тросы). Это может быть связано как с усталостью материала, так и с обрывом. Нужно быть готовым к тому, что однажды секционные автоматические ворота может заклинить, и сдвинуть их с места будет невозможно. Наиболее вероятной причиной такой поломки является обрыв троса или торсионной пружины. Пытаться силой открыть или закрыть ворота не стоит, так можно повредить другие механизмы. Следует вызвать специалиста сервисного центра.

Дожидаться выхода из строя столь простых элементов и полной блокировки ворот не следует. Трос должен быть натянут, не иметь повреждений и разрывов нитей. Эксплуатация ворот с ненадёжным тросом опасна. Усталость пружины определяется просто — увеличение количества оборотов натяжки не приводит к увеличению крутящего момента на валу. Параметры пружины или их комплекта (диаметр, количество витков, толщина проволоки) рассчитываются для конкретных ворот. Поэтому просто купить другую торсионную пружину нельзя, полотно не удастся сбалансировать на всём протяжении его хода. Процедура замены торсионных пружин подразумевает почти полную разборку механизма с последующим полным циклом настройки ворот и управляющей автоматики.

Для нормальной работы импортной автоматики важна стабильность электропитание и отсутствие помех в сети. Например, если, не отключая автоматику подключить сварочный аппарат, это может вызвать отказ блока управления. Самостоятельный ремонт автоматики не допускается.

Приводы на секционных воротах могут быть потолочные или осевые (вальные). Первые устанавливаются на бытовых гаражных воротах со стандартным подъёмом и представляют собой расположенную строго по центру проёма направляющую рейку с электродвигателем и встроенным блоком управления. Специальный рычаг соединяет ворота с кареткой на рейке, благодаря чему и обеспечивается движение ворот. Второй тип приводов применяют обычно на промышленных воротах. Такие приводы устанавливаются рядом с валом или прямо на него и вращают непосредственно сам вал. Блок управления может быть встроенным или в отдельном корпусе. Неполадки у обоих типов приводов одинаковы.

Если полотно двигается рывками, слишком медленно или меняет направление своего движения на обратное, проблема скорее всего не в приводе. Просто автоматика не в состоянии компенсировать возросшую нагрузку. Необходима балансировка ворот или устранение других причин затруднённого хода. Когда полотно ворот не до конца поднимается или опускается, причина почти наверняка в сбитых настройках концевых выключателей. Необходимы регулировка усилия и проверка концевых положений. Если же привод совсем отказывается поднимать ворота, но в ручном режиме они свободно движутся, дело в отсутствии питания или поломке самого привода. Точную причину поломки можно выявить только обладая определёнными знаниями и специальным оборудованием.

Отсутствие сервисного обслуживания и его последствия

Таким образом, автоматические секционные ворота требуют не просто регулярного, но профессионального внимания и обслуживания. В наших реалиях ещё не закрепилось понимание того, что наличие гарантии производителя не снимает вопрос регулярного технического обслуживания новых ворот. Достаточно часто обращение в службу ремонта происходит уже тогда, когда произошла серьёзная поломка. Хотя все понимают, что тот же автомобиль подлежит регулярному ТО в авторизованном сервисе в течение всего гарантийного срока, иначе ни один производитель не признает поломку гарантийным случаем. Современные автоматические приводы такой же продукт высоких технологий.

Другая крайность в том, что задача по обслуживанию и ремонту столь сложной техники перекладывается на «золотые руки» и смекалку местных умельцев. Конечно, закрутить гайку на ослабшем соединении или смазать поскрипывающий узел они смогут. Но для более серьёзных работ по настройке и ремонту автоматических ворот требуется навыки и спец инструмент. А качественную диагностику можно произвести только на дорогом профессиональном оборудовании, которое имеется в распоряжении специализированных сервисных центров.

Подвод электричества и монтаж воротной рамы


провести электрическую проводку

Это, конечно же, существенно повышает стоимость не только работ, но и самой конструкции ворот. Устанавливают проводку сразу после окончания работ с фундаментом. Кабель прокладывается в конструкции фундамента, а для его прокладывания используют специальную гофру.

Место, где в итоге будет выходить пучок кабеля, важно рассчитать заранее, чтобы потом можно было протянуть весь кабель в помещение для подсоединения к электрической сети. Дальше при установке ворот своими руками можно приступать к сборке необходимых консолей откатных ворот. Для этого могут потребоваться профильные трубы

Размеры можно подбирать самостоятельно в соответствии с масштабом конструкции

Для этого могут потребоваться профильные трубы. Размеры можно подбирать самостоятельно в соответствии с масштабом конструкции

Дальше при установке ворот своими руками можно приступать к сборке необходимых консолей откатных ворот. Для этого могут потребоваться профильные трубы. Размеры можно подбирать самостоятельно в соответствии с масштабом конструкции.

Профильные трубы разрезают при необходимости до нужной длины и подготавливают к сварочным работам. Специалисты обычно рекомендуют варить трубы так, чтобы горизонтальные стойки в итоге были поверх вертикальных.

Такой метод уже показал на практике, что конструкция, оказывается, прочнее. Кроме того, при установке горизонтальных стоек сверху, предотвращается процесс коррозии на каркасе. Но в этом случае необходимо будет сделать защиту для горизонтальных поперечников.

Для этого после сбора конструкции нужно зачистить все места соединения и покрасить раму специальной краской, которая предотвращает распространение ржавчины. Поперечники обязательно нужно проваривать через каждые 50 см, если ворота имеют размеры по ширине больше 1,5 метра. Это предотвратит провисание полотна в дальнейшем.

Установка роликового основания и полотна

Роликовое основание считается одним из самых важных механизмов в системе откатных ворот. Всё дело в том, что на эту часть приходится вся нагрузка от полотна. Именно поэтому все крепления должны быть надёжными.

Чаще всего для этого крепления приваривают к швеллеру. Сразу после того как проводится монтаж роликов, на них устанавливаются ворота, а уже после этого проводятся замены, которые позволяют проверить устойчивость и уровень.

Для того чтобы ворота работали на роликовой системе плавно и без заминок их устанавливают на одной плоскости, но точность проверить можно будет только при использовании лазерных указателей.

Каркас рамы

Размечаем трубу. Для этого лучше заранее сделать схему разметки, чтобы сократить расход материала. Нарезаем болгаркой заготовки согласно схеме.

Далее, если вы не занимаетесь сваркой, то доверьте следующий этап работ профессионалу, чтобы он сварил каркас будущих ворот быстро и качественно. Не забудьте приварить к нижней части направляющую П-образную рельсу.

После окончания сварочных работ зачистите метал с помощью специальной щетки до металлического блеска. А еще лучше и быстрее использовать для очистки шлифовальную машинку с насадками.

Следующее, что нужно сделать — это обезжирить поверхность с помощью растворителя и нанести два слоя грунтовки. После ее высыхания можно приступать к покраске.

Когда краска высохнет, обшиваем каркас профлистом. Их крепление нужно осуществлять саморезами по металлу или заклепками.

Установка исполнительного устройства

Электромеханический привод линейного типа для распашных ворот.

Начинать монтаж нужно с зубчатой рейки. На легких воротах выбор места для ее закрепления небогатый, поэтому положение привода подгоняется к рейке, а не наоборот. Рейки бывают стальные и полимерные. Полимерные прикручивают кровельными саморезами к профильной трубе над направляющей ворот.

Стальные снабжаются резьбовыми бобышками, которые нужно приваривать к основанию. Бобышки можно приваривать к той же профильной трубе над направляющей ворот или к самой направляющей. Стальную или полимерную рейки стоить прикручивать повыше. Это обеспечит большую свободу при выборе положения привода.

Привод комплектуется нижней монтажной рамкой с отверстием для входа проводки

Важно изначально выбрать правильное положение для рамки. Для этого ведущую шестерню вводят в зацепление с рейкой

При совмещении должен оставаться зазор в 2-3 мм. Нужно стремиться выдержать перпендикулярность оси ведущей шестерни к передней плоскости рейки. Чтобы выставить редуктор в нужном положении, придется сварить небольшой самодельный опорный столик из стального проката.

Найденное положение отмечается на основании, монтажная рамка снимается с устройства и приваривается к опоре

Важно не забыть продеть проводку в отверстие рамки до ее фиксации. С привода снимается верхний кожух и производится подключение питающего провода к плате управления

Маркировка и размещение клемм может отличаться у разных производителей. Схема подключения берется в инструкции. Провода фотоэлементов и сигнальной лампы подключаются в последнюю очередь, после настройки и проверки работоспособности основного функционала.

Выбираем привод

Прежде чем начинать установку, нужно выбрать и приобрести привод. От того, насколько ответственно вы подойдете к этому выбору, зависит насколько надежной получится в итоге вся система автоматики.

Чтобы выбрать привод, нужно оценить ряд факторов его будущей эксплуатации.

  • Интенсивность работы. В характеристиках каждого привода указана интенсивность, которая может измеряться в циклах в час, циклах в сутки или в процентах. Интенсивность в 50% соответствует средней нагрузке и будет вполне достаточной для жилого дома. А вот для коммерческого или промышленного объекта, где на территорию постоянно проезжают машины и техника, лучше выбрать модель со 100% интенсивностью.
  • Площадь полотна. Указывает, на работу с воротами какого размера рассчитан привод.
  • Максимальный вес ворот. Оцените, сколько весят ваши ворота или будут весить, если вы монтируете их с нуля. Каждый привод рассчитан на определенный предел веса. Если вы его превысите, работать устройство может и будет – но не долго и не очень качественно.

Определив эти три характеристики ваших ворот, вы сможете подобрать в соответствии с ними привод. Но чтобы самостоятельно его установить, перед монтажом нужно разобраться в устройстве автоматики.

Симптомы неисправности откатных ворот:

  • неравномерное движение створки;
  • движение полотна с рывками или остановками;
  • заедание механизма;
  • посторонние звуки при открытии или закрытии, очень громкая работа привода;
  • неправильное закрытие створки ворот (она не попадает в «ловушки» в закрытом положении);
  • другие нарушения в функционировании оборудования.

Как только вы заметили неполадки в работе системы (даже мельчайшие), обратитесь к квалифицированным специалистам для выявления причины неисправности

Во избежание серьезного и дорогостоящего ремонта очень важно следить за техническим состоянием конструкции. Помните – значительно проще устранить поломки на ранней стадии, а не усугублять проблему и ждать более неприятных последствий. К тому же вы сможете выгодно сэкономить, если выполните ремонтные работы на начальной стадии повреждения того или иного элемента системы

Правильная эксплуатация, техническое обслуживание и своевременная починка выявленных дефектов помогут увеличить сроки эксплуатации ворот

К тому же вы сможете выгодно сэкономить, если выполните ремонтные работы на начальной стадии повреждения того или иного элемента системы. Правильная эксплуатация, техническое обслуживание и своевременная починка выявленных дефектов помогут увеличить сроки эксплуатации ворот.

Достоинства откатных ворот с верхним подвесом.

Откатные ворота с верхним подвесом можно определить как одни из самых надежных и удобных в пользовании конструкций. Они отвечают всем требованиям современного строительства, при этом прилично экономя занимаемое пространство, по сравнению с распашными.

Открывая автоматические распашные ворота с пульта после снегопада, легко попасть в ситуацию, когда створки попросту застрянут на половине пути. При этих же условиях откатным воротам не мешают огромные кучи снега, посколько они просто открываются в боковую сторону.

Откатные ворота могут быть установлены как с внешней, так и со внутренней стороны бокса, а также могут служить в качестве перегородок внутри цехов.

Подвесные откатные ворота современны и достаточно надежны, срок службы составляет не менее 15 лет. Они очень просты в техническом обслуживании: достаточно периодически подкрашивать полотно для защиты от коррозии и смазывать ролики.

Основные требования к откатным (сдвижным) воротам:

  • Конструкция обязана держать порывы ветров до 25 кг/м2.
  • Сдвижные ворота должны работать при серьезных перепадах температур.
  • Электропривод обязан обеспечить безопасное и точное перемещение полотна.
  • Необходимо с запасом предусмотреть прочность опорной балки.
  • Наличие свободного места сбоку для отката створок.

Выбор и расчёт материалов с фурнитурой

Возьмём для примера чертёж выше. Для рамы будем использовать профилированные трубы прямоугольного сечения 60*30 толщиной 2 мм. Высчитываем общую длину трубы для рамы исходя из размеров на чертеже 4200*2+1800+1865=12065 мм, длину гипотенузы треугольной части высчитываем по формуле c=√b 2 +a 2 √1800 2 +1865 2 =2591 мм, 12065+2591=14656 мм. Итого получилось в метрах 14,66 м, это что касается рамы.

Для внутреннего каркаса возьмём трубу 40*20 и теперь посчитаем общую длину 4200*3+1865*4= 2060 мм или 20,6 м. Все размеры взяты с небольшой накидкой.

Фурнитура сложна и невыгодна в самостоятельном изготовлении и обычно покупается в магазинах соответствующего профиля. При выборе фурнитуры нужно знать приблизительный вес будущей конструкции для грамотного подбора роликов способных беспроблемно этот вес выдерживать.

Для внутренней зашивки ворот можно использовать практически любой материал, но чаще всего для этих целей используется профильный лист, в народе его называют профнастил. Профнастил можно заказать любых размеров и расцветок, он довольно лёгок и имеет антикоррозийное покрытие. Для ворот в нашем примере понадобится лист размерами 7,833 м 2 . Для крепежа профнастила будут нужны саморезы со сверлом или заклёпки. Для закладной нужно приобрести отрезок швеллера шириной 16–20 см и длиной равной половине проёма ворот, в нашем случае не менее 2 метров. Арматуру для каркаса фундамента следует брать диаметром 12–16 мм и длиной 15. Для замеса бетона для фундамента понадобится цемент песок и щебень в пропорции 1:2,1:3,9. Для фундамента ворот из примера нужно 0,5м 3 бетона.

Необходимый инструмент

  • Сварочный аппарат, желательно полуавтоматический.
  • Болгарка с отрезным и шлифовочным дисками.
  • Шуруповёрт или клёпочник.
  • Молоток, рулетка, маркер белый.
  • Бетономешалка, штыковая и совковая лопаты.
  • Защита для глаз и рук.

Проблемы при работе привода

Обратите внимание, что у некоторых приводов Дорхан (Doorhan), отверстие для заливки масла, может оказаться закрытым герметичной пробкой. Это необходимо, чтобы оно не выливалось при транспортировке

Перед первым пуском на этой пробке нужно открутить боковой винтик. Иначе при перегреве движка, масло начнет выдавливать через все прокладки и сальники

Это необходимо, чтобы оно не выливалось при транспортировке. Перед первым пуском на этой пробке нужно открутить боковой винтик. Иначе при перегреве движка, масло начнет выдавливать через все прокладки и сальники.

Если в процессе длительной эксплуатации автоматика начинает глючить, попробуйте просто отключить-включить автомат питания в щитке.

Когда привод совсем перестал работать, проверьте предохранитель. Он находится внутри.

На некоторых моделях эл.приводов, при ухудшении срабатывания от пульта (уменьшение радиуса действия до нескольких метров), вскройте кожух и найдите там проволочную антенну. Попробуйте ее немного зачистить или изменить положение. Зачастую помогает.

Для проверки работоспособности всей системы, необходимо осуществить минимум пять циклов открытия-закрытия ворот. Хорошая автоматика откатных ворот рассчитана на 20-25 тысяч таких циклов, что соответствует примерно 15 годам безотказной работы.

https://youtube.com/watch?v=1ZXNFddyOF0%3F

Источники – cable.ru, Кабель.РФ

Проблемы с передачей крутящего момента на рейку

Это механические отказы и неисправности в зоне сопряжения приводной шестерни и зубчатой рейки.

Наиболее распространены:

перекосы и изменения геометрии пары шестерня – рейка. Устраняется регулировкой положения рейки (регулирующие винты), пока есть такая возможность. Со временем придётся заменять «прогнувшиеся» участки (из практики начальные и конечные участки изгибаются чаще). Реже приходится изменять положение по высоте самого привода, чтобы обеспечить более правильное сопряжение шестерни и рейки;
износ зубьев рейки, или приводной шестерни, вплоть до частичного разрушения отдельных зубьев

К сожалению, ремонт в данном случае это только замена износившихся деталей, но обратим внимание, что данная неисправность возникает тогда, когда работающий механизм длительное время не проходил осмотра и обслуживания;
износ, или нарушения геометрии роликов, обеспечивающих движение створки. Недосмотреть за такими нарушениями – почти неизбежно получить преждевременный износ, или выход из строя привода, а иногда и заклинивание створки

Из практики, уход, регулировка (замена) износившихся элементов не доводит до такой проблемы;
смещение (нарушение центровки) в паре шестерня – рейка. Редкий случай, обычно из-за ухода створки от правильно вывешенного положения. Устраняется перемещением створки в направлении, перпендикулярном движению (вперёд – назад), и фиксацией в правильном положении;
механические разрушения внутри привода, возникающие вследствие работы с перегрузками. Чаще всего из-за неверной развесовки створки, ошибки в выбранной мощности двигателя (оценки веса створки), неверного подбора фурнитуры, неправильного монтажа ловителей, требующих значительного усилия для освобождения створки. Это тоже замена, причем экономически выгоднее замена этого узла в сборе с одновременной настройкой фурнитуры.

Как видите, большинство этих работ можно выполнить самостоятельно, а до некоторых просто не доводить механику, за которой обеспечен правильный уход и контроль.

Установка фотоэлементов безопасности

Их монтаж осуществить несложно. Фотоэлементы представляют собой 2 аппарата – один из них посылает луч света, а второй принимает его. Откатные ворота будут нормально двигаться, пока есть сигнал света. При появлении заслонки для луча (человек, машина, животное), ворота перестают закрываться.

Монтаж фотоэлементов для ворот можно произвести разными способами.

Все, что требуется – это закрепить их друг против друга для попадания светового сигнала и подключить. Можно сделать специальные столбики, или постаменты, приварить к ним. Еще один простой способ – сделать столбики из остатков профильной трубы и сделать монтаж фотоэлементов. Как видите, вариантов много, а ваша задача – выбрать оптимальный вариант.

Для подключения проводов делаем в трубе отверстия и проводим их под проезжей частью. Для избегания обрывов прячем провод в гофрированный шланг. Фотоэлементы можно закрепить при помощи обычных саморезов.

Настройка привода

Когда подключение питающего провода к фазному, нулевому и заземляющему произведено, можно производить настройку концевых выключателей. На большинстве современных моделей используются магнитные концевые. Они крепятся на рейку на определенной высоте. Высота задается кронштейнами с возможностью перемещения магнитов.

Когда магниты проходят напротив чувствительного элемента устройства, вращение двигателя останавливается.

Выключатель открытия должен срабатывать, когда полотно уже полностью вышло из проема, но концевой ролик еще не дошел до передней опоры. Выключатель закрытия требует более тонкой настройки. В идеале створка должна входить в улавливатель с зазором 5.10 мм. Контактные концевые старых моделей нажимают на рычажный выключатель на корпусе устройства. В остальном все то же.

Передатчик фотоэлемента на дальнем столбе подключается только к питанию 2-х-жильным проводом. С приемником сложнее, 2 его жилы отвечают за питание, 2 — за управляющий сигнал. Если все подключено верно, то автоматика должна срабатывать следующим образом: при перекрывании луча между передатчиком и приемником движение створки на закрытие прекращается, и она отводится в положение «открыто».

Сигнальная лампа подключается к клеммам, на которые подается питание при движении ворот в любом направлении. Большинством моделей приводов поддерживается установка автоматики, увеличивающей функциональность устройства.

К ним можно подключать любую нормально разомкнутую кнопку для открытия ворот по нажатию. Вместо кнопки можно использовать считыватели кодированного сигнала различных типов. Внешняя антенна позволяет улучшить качество и дальность приема сигнала брелка дистанционного управления. Внешний приемник сигнала позволяет эксплуатировать привод с несколькими сотнями брелков.

Главное — это внимательно изучать инструкцию, не путать цвета и сечения жил. Тогда автоматизировать откатные ворота своими руками будет нетрудно.

Установка концевых выключателей

Концевые выключатели необходимо закрепить на зубчатой рейке болтовыми соединениями. Они бывают двух типов:

  • Магнитные концевики надежны в эксплуатации в любую погоду, так как их принцип действия заключается в полярности магнита. Концевые выключатели разделяются на левый и правый, и должны быть расположены так, чтобы один был плюсом к приводу, а другой минусом. Их располагают недалеко друг от друга, подбирая место, пока устройство не сработает.
  • Механические — более распространенный тип, который более прост в монтаже. Принцип работы: проходя через препятствие, пружинка на приводе сгибается в бок и движение останавливается.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий