Как сделать канализацию загородного дома своими руками: лучшие схемы и варианты обустройства

Внутренняя разводка

Внутридомовую канализацию собирают таким образом, чтобы самой нижней её точкой было место вывода трубопровода наружу. Чтобы не ошибиться с углом наклона, можно начать сборку именно от этой точки.

При наличии проекта порядок подключения неважен, но необходимо строго следовать правилам выполнения внутренней разводки:

• Каждому прибору и функциональному участку трубопровода требуется труба соответствующего диаметра: для стояка и унитаза – 11 см, для душевых кабин, ванн, кухонной раковины – 5 см, для всего остального достаточно 3,2 см, но если к одной трубе одновременно будут подключены несколько приборов, её диаметр должен быть не менее 7,5 см.
• Так как сточные воды движутся по трубам самотёком, необходим уклон трубопровода 2-3 см на погонный метр.
• Соединение труб должно быть герметично и не препятствовать свободному току жидкости: трубы соединяются по потоку, в месте стыка не должно быть шероховатостей и заусенцев.
• Следует избегать прямых углов, так как именно в них чаще всего образуются засоры. Для выполнения поворота лучше использовать несколько колен с меньшими углами.
• Необходимо предотвратить обратный подсос из канализации и проникновение неприятного запаха в дом. Для этого на патрубок каждого сантехнического прибора устанавливают сифон или S-образно изогнутую трубу, выполняющую функцию гидрозатвора.
• Если в доме несколько этажей и на каждом из них имеется сантехника, следует оборудовать общий стояк.
• Унитазы устанавливают ближе других бытовых и сантехнических приборов к стояку.
• Узлы трубопровода нельзя выполнять в местах прохождения стен или перекрытий.
• Отверстия для прохождения труб через стены и перекрытия вырезаются с запасом, желательно вставить в них специальные гильзы или отрезки более широких труб.
• Места подключения к стояку и повороты трубопровода оснащаются тройником с ревизионным окошком, закрытым заглушкой. Через эти окошки в дальнейшем будет проводиться очистка труб в случае засорения.
• Стояк располагается максимально близко к месту вывода канализации наружу.

Вывод трубы из дома выполняется следующим образом:

• Во-первых, в фундаменте или цоколе дома проделывается или оставляется в ходе строительства отверстие диаметром 13-16 см.
• Во-вторых, в это отверстие вставляется гильза, вдоль стенок которой прокладывается утеплитель.
• В-третьих, через утеплённую гильзу протягивается труба, которую внутри дома соединяют с остальной внутренней канализацией.

Фановая труба

В доме, имеющем несколько санузлов или бассейн, объем одновременно поступающих в канализацию сточных вод может быть настолько велик, что в трубопроводе произойдёт разрежение – снижение давления. Вследствие этого водяная пробка, находящаяся в сифонах, уйдёт в трубопровод. Соответственно, исчезнет гидрозатвор в унитазе, ванне, раковине и другой сантехнике и запахи канализации попадут в дом.

Чтобы таких неприятных происшествий избежать, канализацию оснащают фановой трубой – специальной канализационной вентиляцией. Она обеспечивает отвод газов из трубопровода и воздухозабор в случае образования разрежения в трубах.

Если в доме оборудован стояк, его достаточно продлить вверх и вывести на 30 см над кровлей. Фановую трубу можно вывести и через стену, сделав отвод от стояка или нижней части трубопровода вверх, а затем в сторону стены при помощи двух колен по 135 градусов или гофрированной трубы. В этом случае уличную часть фановой трубы монтируют вертикально вверх как можно выше, чтобы газы из канализационной сети уходили в атмосферу. Навершие фановой трубы частично закрывают насадкой-зонтиком.

Принципы проектирования канализации частного дома

Проект локальной канализации для загородного дома должен быть максимально простым, чтобы минимизировать количество ошибок, которые возможны при монтаже. Такую схему можно разработать самостоятельно, опираясь на чертежи в интернете. А сложный проект лучше все-таки доверить специалистам.

Простая канализация частного дома состоит из типовых элементов: труб, подсоединенных к сантехприборам, стояка, наружного трубопровода и накопительного или очистного сооружения, в который сливаются все сточные воды из дома.

При выборе месторасположения ревизионных колодцев и очистных сооружений, а также при выборе глубины траншей следует тщательно придерживаться СНиП, нормативных документов (+)

При разработке плана канализационной системы руководствуются несколькими принципами:

1. В одноэтажном доме разумно разместить рядом помещения, в которых установлены сантехприборы (кухня, ванная, туалет).
2. Блоки с сантехникой лучше расположить поближе к точке вывода труб на улицу.
3. В двух- или трехэтажном жилом доме помещения с сантехникой планируют одно над другим, чтобы подключить все оборудование к общему стояку.
4. Схему внутренней канализации дома следует разрабатывать так, чтобы количество соединений было минимальным. Это положительно скажется на эффективности канализационной системы, а вероятность засоров и неполадок снизится. Главное правило: простое – надежнее.
5. Иногда планировка дома такова, что приходится разрабатывать сложную схему коммуникаций. Альтернатива – монтаж нескольких простых систем с отдельными наружными трубопроводами и очистными сооружениями.

Есть дома, где в системе водоотведение необходимо использовать канализационную насосную станцию . В таких случаях лучше не экономить на технике, а проектирование и монтаж сложной канализации загородного дома доверить профессионалам.

Стандартный ассенизаторский шланг – 25 м. Если расстояние от машины до очистного сооружения будет больше, стоки придется откачивать вакуумным насосом, что обойдется дороже

При разработке проекта канализации следует учитывать несколько важных факторов:

1. Схему обустройства системы водоснабжения. Она может работать от частного гидротехнического сооружения (колодца или скважины с насосом) или централизованной сети.
2. Количество и тип сантехнических приборов, которые будут установлены, а также сколько каждый из них в среднем потребляет воды.
3. Расстояние от дома до септика, объем и количество камер, общую длину трубопровода.
4. Способ очистки накопителя, наличие/отсутствие подъездных путей для ассенизаторской спецтехники.
5. Климат и гидрогеологические особенности местности: уровень промерзания грунта, УГВ, рельеф участка.

В процессе проектирования учитывают все нюансы: разводку канализации (внутреннюю и внешнюю), тип и количество материалов, повороты, стыки и соединения.

Если в схеме локальной канализации предусмотрена установка дополнительного оборудования (насосов, компрессоров или аэраторов для септиков), то места расположения устройств также обозначают на чертежах.

Разберем более детально особенности проектирования и обустройства внешней и внутренней канализационной системы.

Компоненты схемы

Любую канализационную систему можно условно разделить на три основные части:

1. Стоки и коллекторы внутри дома или внутридомовые коммуникации.
2. Внешние сети. Трубы и узлы, по которым сточные воды поступают в отхожее место.
3. Собственно, септик, выгребная яма или централизованный канализационный люк.

В последнее время всё чаще на участках ставят септик или ёмкость, в которую поступают нечистоты в не очищенном виде

Его задача осуществить промежуточную чистку, неважно, куда потом пойдёт отработанная вода

Как выбрать место для септика

Вариант очищающего септика для дома

Место установки септика на участке строго регламентировано. На рисунке выше изображены минимальные расстояния от септика до других коммуникаций и строений.

Второй вариант септика – отстойники с почвенной доочисткой либо локальные очистные станции.

Отстойник с почвенной доочисткой

В ёмкостях с почвенной доочисткой сточные воды попадают сначала в ёмкости, в которых фекалии оседают на дно и разлагаются под действием анаэробных бактерий.

Остальная часть попадает в принудительную фильтрационную систему и только после этого просачивается в грунт. Обычно такие септики дополняются системами фильтрующих колодцев или специальными фильтрационными полями, о которых мы расскажем чуть ниже. Локальные очистные станции действуют по аналогии с промышленными очистными сооружениями. Это наиболее дорогостоящий вид септика. Чаще всего для устройства канализации в частном доме своими руками используется именно он. На вид это большие полипропиленовые ёмкости с техническими отсеками и специальным фильтрующим оборудованием:

• секция предварительной очистки. На данном этапе происходит разделение загрязнителей на фракции, более тяжёлые нечистоты и фекалии опускаются на дно. Этот отсек требует регулярной очистки;
• аротенк. В этой ёмкости происходит процесс насыщения сточных вод кислородом. Далее в «бой» вступают специальные бактерии, которые перерабатывают соли и ядовитые вещества, тем самым очищая воду;
• отстойник. Здесь оседают те самые бактерии, которые сделали свою работу, кроме того, жидкость очищается от ила, песка;
• вода через дренажный насос выводится из очистного устройства.

Внутреннее устройство установки очистки сточных вод и принцип работы

Фильтрующий колодец

Фильтрующий колодец – дополнительный этап очистки отстойников, искусственное сито из гравия. Подробно устройство фильтрующего колодца рассмотрим чуть позже в инструкции по установке септика своими руками. Оговоримся только о том, что периодически этот гравий нужно будет вынимать и проводить чистку.

Поле подземной фильтрации

Вариант фильтрующего колодца − поле подземной фильтрации. Такой вид фильтра целесообразно использовать только на больших участках, где нет дефицита места.

Вариант обустройства дренажного поля

Для обустройства такой сточной системы используют перфорированные трубы, их размещают на глубине около 0,5 м на гравийную подушку, достаточно большую по объёму.

Фильтрующая траншея

Главное отличие этой системы – фильтрация происходит не в горизонтальной плоскости, а в вертикальной. Перфорированные требу располагаются на достаточной глубине. Однако этот вариант доочистки можно использовать только на территориях с глубоким горизонтом грунтовых вод.

Альтернатива. Биотуалеты

Биотуалеты

При отсутствии центрального водоснабжения на даче можно поставить биотуалет (желательно торфяной). Подобные приборы компактны и состоят из двух емкостей:

• верхней, предназначающейся для хранения сухого торфа, также на нее устанавливается сидение;
• нижней, в которой экскременты компостируются.

Биотуалет нуждается в регулярной чистке, зато торфяные отходы, извлекаемые из нижней емкости, в будущем можно использовать в качестве удобрения.

Торфяной туалет

Несмотря на пластиковый корпус, биотуалет достаточно прочен и способен выдерживать вес до 250 кг. Стоит заметить, что есть и электрические модели таких туалетов – они не менее эффективны торфяных, но и стоят соответственно. Кроме того, они нуждаются в подключении к бесперебойному источнику питания.

Этапы обустройства септика из бетонных колец

Сборку очистной конструкции из цилиндрических заготовок осуществляют согласно стандартной схеме септика на даче. Данный процесс упрощает то, что детали имеют большой размер. Одновременно манипуляции с бетонными кольцами, имеющими значительный вес, нуждаются в использовании спецтехники и найме бригады рабочих.

Для создания очистного сооружения необходимо приобрести 2 комплекта деталей, поскольку он состоит из двух раздельных резервуаров. Первый из них предназначается для выполнения накопительной функции, а другой – фильтрующей. Сначала нужно выкопать котлован. Его разработку может упростить и ускорить использование специальной техники.

Процесс создания септика из бетонных колец состоит из последовательных этапов:

1. Формируют котлован под устройство бетонного септика.
2. Если грунты сыпучие, выполняют укрепление выкопанной ямы.
3. Устанавливают стартовый элемент первой из камер.
4. Осуществляют сборку первой части сооружения.
5. Собирают камеру с проницаемым дном.
6. Монтируют перекрытие бетонных камер.
7. Устанавливают узкие кольца, оснащенные герметичными люками.

После завершения строительства септика организуют поле фильтрации.

Материалы, применяемые для изготовления труб

Трубопроводы предназначены для транспортировки стоков, с их помощью происходит соединение (обвязка) всех компонентов системы. Поэтому к выбору этих элементов нужно отнестись со всей ответственностью.

Что касается востребованности, то ранее практически не было альтернатив чугуну, однако теперь появилась стойкая тенденция к использованию пластиковых аналогов. В последнем случае канализация изготовляется своими руками за несколько дней.

В целом у вас есть возможность приобретения трубопроводов сделанных из:

• Керамики
• Асбестоцемента
• Пластика
• Стали
• Чугуна

Каждый из них мы рассмотрим более подробно далее.
Канализационные трубы

Чугунные трубы

К преимуществам этой продукции можно отнести:

• Универсальность применения. Чугун может успешно использоваться как для создания наружной канализации частного дома, так и внутренней.
• Прочность. Трубы хорошо переносят статическое давление и удары.
• Длительный срок эксплуатации. Равен порядка 20-30 годам в зависимости от качества установки и правильности эксплуатации.
• Высокая устойчивость к перепадам температур.
• Хорошо переносят небольшое внутреннее давление.
• Имеют высокую коррозионную стойкость и гидроизоляцию.
• Высокая шумоизоляция.

Для наружного монтажа они дополнительно покрываются специальными составами, направленными против коррозии. Что касается недостатков устройства канализации в частном доме из чугунных трубопроводов, то можно выделить:

• Высокую стоимость.
• Немалый вес.
• Периодическое возникновение засоров. Появляются из-за высокой шероховатости внутренних стенок труб.
• Трудоемкий монтаж, при котором необходима чеканка стыков.

Стальные аналоги

К преимуществам стальной канализации относится:

• Высокая прочность к повреждениям и механическим воздействиям.
• Отлично справляются с резкими перепадами температур.
• Могут переносить большое внутреннее давление, что позволяет применять их не только в безнапорной канализации, но и в напорной.
• Изготовляются из нескольких марок стали.

Недостатками являются:

• Высокая склонность к коррозионным процессам. Этот недостаток может частично компенсироваться внутренней и внешней обработкой, например, нанесением эмалированного покрытия.
• Немалый вес изделий. Возникает потребность в грузоподъемной технике во время проведения монтажных работ.
• Высокая цена.
• Трудоемкий монтаж. Заключается в качественной герметизации соединений.

Керамические трубы

Ранее керамика была так же популярна, как и чугун, это объясняется ее приемлемыми техническими показателями. К преимуществам этих труб относят:

• Длительность эксплуатации.
• Полная инерционность к транспортируемым жидкостям, даже если они обладают высокой агрессивностью.
• Стойкость к резким температурным изменениям.
• Великолепная гидроизоляция.

Недостатки:

• Малая длинна изделий. Производство труб ведется с длиной 600 мм, что приводит к большому количеству стыков. Это увеличивает риск утечки.
• Хрупкость. Монтаж канализации в частном доме и транспортировку нужно проводить аккуратно, так как даже небольшой удар может привести к появлению трещин.

Трубы из асбестоцемента

Эти изделия изготовляются из портландцемента и асбестового волокна. Лет тридцать назад они считались хорошей альтернативой для установки в частном доме. Их преимуществами считаются:

• Небольшой вес.
• Великолепная гидроизоляция.
• Длительный срок использования (при условии правильной эксплуатации и установки).
• Отсутствие коррозионных процессов, так как металлические элементы полностью отсутствуют.
• Химическая и температурная устойчивость.

К недостаткам можно отнести только хрупкость изделия, что необходимо учесть при монтажных работах и проектировке системы.ПВХ канализационные трубы

Пластмассовые трубы

Являются наиболее актуальным вариантом в наше время, изготовляются из разных видов пластмасс. Могут использоваться для внутреннего и наружного применения. По материалу, используемому для производства, делятся на: ПВХ, полипропиленовые и полиэтиленовые.

Преимущества:

• Приемлемая цена.
• Широкий ассортимент.
• Приемлемая прочность.
• Стойкость к химически активным веществам.
• Полное отсутствие коррозии.
• Возможность установки своими руками канализации в частном доме благодаря простому способу сборки.
• Внутренняя поверхность идеально гладкая, что не приводит к появлению засоров и обрастаний.
• Простая транспортировка.

Именно за счет этих неоспоримых преимуществ изделия из пластмассы получили широкое распространение и высокую популярность.

Монтаж унитаза

Установка унитаза в частном доме начинается с подготовительных работ. А именно, с подготовки полов. Они укрепляются, выравниваются и покрываются финишным покрытием. Если полы располагаются выше выпуска унитаза, его следует приподнять. В качестве подиума подойдет обычная доска или брус (если унитаз устанавливается на деревянный пол). Если же установка сантехники осуществляется на кирпичное основание, то подиум сооружается из цемента или кирпичей.

Сами делаем туалет в доме, для этого понадобятся следующие инструменты и материалы:

• ударная дрель;
• гофра;
• подложка под унитаз;
• силиконовый герметик;
• гаечные ключи;
• цементный раствор.

Сам рабочий процесс выглядит следующим образом:

Поверхность, куда будет устанавливаться сантехника, очищается от пыли и грязи. Это место должно быть идеально ровным, сухим и чистым. Для сцепления различных материалов (цемента и герметика), ее лучше предварительно обезжирить.
Туалет в загородном доме подключается к канализации напрямую: в трубу вставляется манжета с уплотнительным кольцом, а в нее устанавливается выпуск унитаза. Если так монтаж произвести невозможно, применяется гофрированная манжета. А вот подключение к фекальному наносу проводится быстрее. Так как его впускное отверстие располагается на стандартной высоте, и в нем имеется уже все необходимое для стыковки.
После того как вы убедились, что унитаз правильно стыкуется с канализацией, можно приступать к разметке отверстий. Таким образом, вам наглядно будет видно, где именно будут располагаться основные элементы сантехники.
Далее сантехника отставляется в сторону и сверлится пол. Как правило, стандартный крепежный набор идет в комплекте с унитазом (саморезы, дюпеля, декоративные колпачки и шайбы).
После разметки унитаз снова устанавливается на место, и все проведенные работы проверяются на ровность строительным уровнем. Если основание необходимо еще немного выровнять, под сантехнику подкладывается что-то твердое (по окончанию рабочего процесса образовавшийся зазор заполняется цементом).
Завершающим этапом установки унитаза в доме является его фиксация саморезами

Здесь важно не забыть подложить под них шайбочки, идущие в комплекте. Далее место соединения трубы с манжетой и основание унитаза обрабатывается силиконовым герметиком.
Теперь осталось только подключить сантехнику к сливному бочку с помощью коаксиального шланга, проверить все на работоспособность (здесь проверяется герметичность всех соединений, отсутствие течей), и можно пользоваться туалетом.

Локальные очистные станции (ЛОС или АУ)

Установки автономной канализации при нормальной работе способны получить довольно чистую воду. Как питьевую или для полива огорода ее использовать нельзя, а в качестве технической — очень даже можно. Основа очищения — работа аэробных бактерий (живут при условии наличия кислорода). Обработанные ими отходы превращаются в ил, оседают на дно специального резервуара, откуда затем откачиваются. Периодичность откачки — 1-4 раза в год, в зависимости от интенсивности использования.

В общем, автономная очистная станция для стоков — дело хорошее, но имеет определенные особенности эксплуатации, которые обязательно надо знать, перед тем, как принимать решение о том, что лучше для канализации частного дома — септик или АУ.

АУ на выходе имеют воду, очищенную на 90-95%. При таком качестве ее можно сливать на грунт, правда, для этого у вас должны быть лабораторные исследования на руках. Потому многие предпочитают все-таки использовать промежуточный отстойный колодец из которого затем вода используется для технических целей. Второй вариант — отвести стоки на фильтрующие устройства. Это, конечно, перестраховка, но при аварийных ситуациях она спасает.

При помощи чего очищаются стоки

Отходы перерабатываются анаэробными бактериями (живут только при наличии воздуха). Для обеспечения их воздухом в ЛОС постоянно работают аэраторы. К тому же во время очищения перекачка содержимого из одного отсека в другой происходит при помощи встроенных насосов. Так что без электричества эти установки неработоспособны.

Если электричество отключают, бактерии без воздуха могут выжить не более 4 часов, дальше они погибают, стоки перестают перерабатываться. Для запуска системы требуется ее заселение новыми бактериями, а выход на рабочее состояние возможен только через 2-3 недели. Все это время стоки будут идти, в лучшем случае, полуочищенными. Вот тут и пригодится отстойный колодец или фильтрующая установка. Он хоть немного улучшит ситуацию.

Особенности эксплуатации

Так как объем автономных очистных станций невелик, они нуждаются в постоянной подкормке: бактериям для нормальной жизнедеятельности необходимы питающие вещества. Потому такого рода устройства подходят для частных домов постоянного проживания — нужны регулярные поступления. В принципе, возможна консервация на какой-то период, но процедура не их приятных, да и выходить на режим установка снова будет долго.

Бактерии, которые перерабатывают отходы в установках автоматической очистки стоков, к активной химии тоже чувствительны. Так как объемы камер меньше, сброс моющих или дезинфицирующих вещество может значительно повредить процессу переработки. Мало того, может негативно сказаться на очистке и лечение антибиотиками.

ЛОС имеют намного меньшие размеры, чем септики. Рассчитываются они в зависимости от суточного потребления воды, но есть такой показатель, как залповый сброс. Это количество стоков, которое автономная канализационная установка может принять за один раз. При превышении этого значения неочищенные стоки переливаются в другие камеры, что значительно снижает степень очистки. Так что, в данной ситуации приходится сделать за тем, какие сантехнические приборы и бытовая техника работают одновременно. А если спускается ванна, некоторое время никакие другие устройства работать не должны.

Коротко: достоинства и недостатки

Автономные очистные канализационные установки, безусловно удобны, с ними канализация для частного дома реализуется быстро — установка занимает 10-12 часов. Откачка излишков ила нужна несколько раз в год (1-4 раза в зависимости от интенсивности использования, но может быть и реже или чаще). Количество откачиваемого ила совсем небольшое (5-10 ведер в зависимости от модели) и обслуживание можно проводить самостоятельно, хоть процедура не самая приятная. Но этим занимаются, так как приезд специалиста совсем недешев.

У данных очистных сооружений для дома недостатки есть — это высокая стоимость оборудования, зависимость от наличия электроэнергии и необходимость контроля за состоянием оборудования.

Процесс обустройства внутридомовой разводки

В схеме внутренней разводки можно увидеть горизонтально расположенные трубы для канализации на даче, которые одновременно подключают и к сантехническим устройствам, и к стояку, а тот в свою очередь соединяют с трубопроводом, проложенным к накопительному объекту.

Внутренние инженерные коммуникации лучше прокладывать во время возведения дома, поскольку тогда легче создавать отверстия в стенах и маскировать отдельные участки трубопровода. В процессе монтажа труб непременно следует соблюдать уклон, так как в дачных постройках редко когда устанавливают насосное оборудование и перемещение сточной жидкости осуществляется самотеком. Если выполняется канализация в деревянном доме своими руками, необходимо заранее продумать все возможные проблемы и нюансы.

Размер наклона зависит от диаметра прокладываемых труб:

• для имеющих большое 150-миллиметровое сечение – около 8 миллиметров на погонный метр;
• для средних изделий сечением 100 – 110 миллиметров примерно 20 миллиметров;
• для продукции с минимальным 50-миллиметровым сечением – 30 миллиметров.

При установке на даче сантехники своими руками специалисты советуют размещать на оборудовании гидрозатворы, служащие препятствием для неприятных канализационных запахов. Раковины и душ рекомендуется устанавливать высоко, а унитаз – в наиболее низкой точке, максимально ближе к стояку.

На стандартной схеме подключения раковины к системе отвода стоков оптимальный диаметр труб, прокладываемых к стояку, составляет 50 миллиметров, а самого стояка – 100 или 110 миллиметров.

Последовательность сборки трубопроводов и их подключения может иметь отличия, но, как правило, в первую очередь занимаются монтажом стояка, а потом к нему подводят трубы и только после этого подключают сантехнические приборы.

Если в дачном доме установлен твердотопливный или газовый котел и работает система горячего водоснабжения, минимальный комплект, состоящий из унитаза и раковины, дополняют ванной или душевой кабинкой. Тогда внутренняя разводка автономной канализации для дачи получается намного сложнее.

Устройство септика для частного дома

Для загородного дома лучше подойдет септик, как наиболее
простой вариант утилизации сточных вод. Так как септик недорого обойдется, по
сравнению с устройством локальной канализации. Устроен септик относительно
несложно, в зависимости от суточного объема может состоять всего из одной
камеры, что, в принципе, почти везде и используется.

Септик может быть однокамерным, если максимальный суточный
объем отходов не превышает 1000 литров. Расстояние от септика до дома должно
быть не ближе 5 м, что так же очень удобно в плане расположения. Если параметры
выброса сточных вод не позволяют обойтись так просто, придется усложнить
конструкцию до 2-3 отсеков, или воспользоваться готовой конструкцией, каковых
сейчас тьма-тьмущая. Только прежде, чем добросовестно потратить свои деньги,
советуем почитать на досуге Андрея Ратникова, который очень хорошо, на наш
взгляд, разобрался с этим вопросом.

Устройство септика для частного дома

Самодельный однокамерный септик

Хороший вариант устройства канализации для загородного дома,
дачи или коттеджа, это сделать самодельный септик, который подходит при
определенных условиях:

• во-первых, небольшой суточный объем утилизации;
• во-вторых, подходящие почвы, такие, как суглинки или супеси;
• в-третьих, низкий уровень расположения грунтовых вод.

Если какое-либо условие не выполняется, остается только выбирать
один из трех вариантов:

• аэрационная установка;
• герметически закрытая выгребная яма;
• септик с песчано-гравийным фильтром.

Эти варианты, безусловно, намного сложнее как в исполнении,
так и в обслуживании. Достаточно сказать, что герметически закрытая выгребная
яма объемом в 8 (!) кубометров из расчета на одну семью из 5 человек, требует
выкачки 3-4 раза в месяц.

Септик же, не являясь герметичной конструкцией, а позволяет
впитывать воду в почву (простое объяснение тому, как работает септик).

Как довести канализацию до септика

Если судить по нормативам, вести канализационную трубу до септика придется не менее 7-8 метров. Так что траншея будет длинной. Она должна идти с уклоном:

• диаметр трубы 100-110 мм, уклон 20 мм на погонный метр;
• 50 мм в диаметре — уклон 30 мм/м.

Обратите внимание, что изменять уровень наклона нежелательно ни в ту, ни в другую сторону. В сторону увеличения можно максимум на 5-6 мм

Почему нельзя больше? При большом уклоне вода будет сбегать очень быстро, а тяжелые включения двигаться намного меньше. В результате, вода уйдет, а твердые частицы останутся в трубе. Последствия вы себе представляете.

Второе важное условие — труба не должна промерзать. Решения два

Первое — закапывать ниже глубины промерзания, что с учетом уклона дает солидную глубину. Второе — закопать примерно на 60-80 см, а сверху утеплить.

Схема дачной канализации с септиком

На какую глубину закапывать тубу

В реалии глубина, на которую вы будете закапывать канализационную трубу, идущую от дома зависит от расположения септика, а вернее, его входного отверстия. Сам септик надо устраивать так, чтобы на поверхности грунта была только крышка, а все «тело», включая горловину, находилось в земле. Закопав септик (или определившись с его типом и моделью), вы будете знать, куда надо довести трубу, также известен требуемый уклон. По этим данным можно рассчитать, на какой глубине надо делать выход из дома.

Это участок работ тоже имеет свои нюансы. Так траншею лучше копать сразу нужной глубины. Если придется подсыпать грунт, его надо очень хорошо утрамбовать — не просто набросать земли, пройтись трамбовкой до высокой плотности. Это необходимо, потому что просто уложенный грунт усядется, а с ним просядет труба. В месте просадки со временем образуется пробка. Даже если ее удастся пробить, периодически она там будет появляться снова.

Подвести трубы надо правильно

Утепление

Еще один момент: уложенную и герметически соединенную трубу засыпают слоем песка толщиной около 15 см (столько должно быть над трубой), песок проливают, слегка трамбуют. На песок укладывают ЭППС толщиной не менее 5 см, в обе стороны от трубы он должен выходит на расстояние не менее 30 см. Второй вариант утепления канализационной трубы — тот же ЭППС, но в виде скорлупы подходящего размера.

Специальное утепление для труб — скорлупа

Другие утеплители использовать не рекомендуется. Минеральная вата при намокании теряет свои свойства — просто перестает работать. Пенопласт сминается под давлением. Если будете строить полноценную канализационную траншею со стенками и крышкой, то можно и его. Но если труба канализации укладывается в грунт, пенопласт может смяться. Второй момент — его любят грызть мыши (ЭППС — не любят).

https://youtube.com/watch?v=i-YPqq-ocsE

Составляющие канализационной системы

Схема канализации показывает размещение всех составляющих элементов канализации. Всего выделяют три основные группы деталей.

Составляющие элементы канализации:

1. Внутреннее устройство представлено трубами и сантехническими приборами.
2. Наружный вывод стоков представлен коммуникациями, которые обеспечивают доставку отходов до места переработки.
3. Септики и прочие очистительные системы. Они могут просто накапливать стоки или перерабатывать их.

Выбор каждого элемента зависит от особенностей самого участка. Коммуникации должны соответствовать определенным требованиям. Многое зависит от объемов эксплуатации конструкций.

Канализационные стояки

Как правило, частные дома не очень больших размеров, поэтому вполне достаточно одного вертикального стояка, но бывают и исключения, которые могут требовать два таких стояка или ни одного, в случае если дом одноэтажный с небольшим подвалом. Если вертикальный стояк частному дому не нужен, то, как правило, можно обойтись обычной магистральной веткой, с которой стыкуются выводные трубы от сантехнических приборов. В случае наличия вертикального стояка именно в него сходятся трубы меньшего диаметра.

Схема разводки внутренней канализации с использованием различных видов фитингов.

Если при проектировании определено наличие вертикального стояка, то в нем, помимо точек входа труб меньшего диаметра от сантехники, нужно обязательно предусмотреть точку вывода вентиляционной трубы и точку соединения с выводной трубой или коллектором. Как правило, точка вывода для вентиляции делается в самой верхней части стояка, а соединение с коллектором — в нижней части.

Если вертикального стояка не предусмотрено, то в этом случае для вентиляции располагают вывод в самой высокой точке. Фановый выход вертикального стояка можно поднять в уровень или чуть выше уровня крыши дома. При проектировании систем канализации следует помнить еще один категорический запрет: на совмещение системы вентиляции канализации с общей и относящейся к дымоходу или с любыми частями газовых труб и газоотводных систем.

Связано это с тем, что в процессе эксплуатации в канализационной системе может скапливаться взрывоопасный газ — метан. При прокладке канализационных труб большой длины следует задуматься о специальном клапане на вентиляционном отверстии. Такой клапан будет препятствовать созданию эффекта разреженного воздуха. Если общая протяженность сетей невелика, то такой клапан будет не нужен.