Правила монтажа фонарных столбов и металлических опор для освещения

Преимущества и недостатки наружного фонарного освещения

Самое главное требование для уличных наружных фонарей – осветить как можно большее количество метров вокруг светящегося устройства. С этой целью уличные светильники помещают на опоры различной высоты, чем ниже столб, тем меньшую площадь охватывает фонарь. Для удобства управления фонарями производят подключение фотореле для уличного освещения.

Другая особенность осветительных приборов на столбах – использование уличных светильников шаров или цилиндров. Так как они имеют наибольший коэффициент рассеивания в сравнение с плафонами других конфигураций, то и свет распространяется на более дальние расстояния.

Достоинства уличного освещения на столбах:

• Высокая эффективность при освещении дорожек, тротуара, магистралей и т.п.
• Возможность при помощи смены плафона делать свет либо целенаправленным, либо рассеянным. Так же на это влияет выбор самой лампы. Например, если вы используете светодиодные уличные фонари на столбы, то свет будет целенаправленным.
• За счет высоты столба фонари защищены от случайных механических повреждений, осуществляемых прохожими и автомобилями, а также от преднамеренной порчи имущества руками вандалов.

Недостатки:

• Высокая стоимость в сравнении с фасадными, грунтовыми и подвесными фонарями из-за габаритов и особенностей конструкции.
• Сложные и дорогие в монтаже благодаря большому количеству деталей и массивности столбов.
• Невозможность произвести ремонт самостоятельно, без помощи высотников.

С видами уличных светильников для дома ознакомит данный материал.

Бутование металлических столбов

Этот способ идеально подходит для установки столбов на подвижном грунте. Дело в том, что бут (мелкий камень, щебень или гравий) служит дренажом для попадающей в него влаги и, соответственно, позволяет металлическим столбам стоять прочно не один год.

Для бутования столбов из металла вам понадобятся:

1. лопата или бур;
2. песок;
3. щебень, гравий или просто битый кирпич;
4. трамбовка;
5. строительный уровень.

Для установки столбов методом бытования лунку необходимо делать гораздо глубже (1,2м), чем при вбивании.

На размеченной территории первыми устанавливаем угловые столбы. Это позволит нам, ориентируясь на установленные уже опоры, смонтировать ровный ряд столбов впоследствии. Достичь этого можно, натянув шпагат или шелковый шнур между крайними столбами.

Итак, для того чтобы забутованный столб стоял прочно, дно лунки необходимо хорошо утрамбовать. После этого нужно засыпать туда песок таким образом, чтобы его уровень не превышал 10см. Слой песка также тщательно трамбуем.

В отверстие вставляем столб и переходим непосредственно к бутованию. Для этого необходимо засыпать мелкий камень (щебень, гравий) небольшими слоями, которые нужно хорошо уплотнять. Далее на слой камня всыпаем небольшое количество песка так, чтобы он заполнял все пустоты между всыпанным камнем. Слой снова тщательно трамбуем, добавив немного воды. Так, слой за слоем, производится установка металлических столбов методом бутования. При бутовании необходимо использовать только пресную воду. А также запрещено использование гладкого камня.

Процессы монтажа типов оснований

Сооружение ленточного основания

Монтаж фундамента в виде железобетонной ленты выполняют в несколько этапов. Сначала очищают площадку от мусора и проводят разметку с помощью колышков и шнура, фиксируя расположение главных осей основания.

Ленточное основание достаточно просто сделать своими руками от опалубки до заливки бетонного раствора

Затем роют траншею своими руками или с привлечением специальной техники и выполняют следующие работы:

• подчищают и уплотняют дно котлована;
• сооружают подушку из песка или крупного гравия, которую для лучшего прилегания проливают водой и трамбуют;
• укладывают гидроизоляцию, препятствующую обезвоживанию бетона при высыхании;
• из досок или других подручных материалов изготавливают опалубку и устанавливают ее по периметру, очищая от стружек и мусора;
• проверяют вертикальность стен опалубки с помощью уровня.

Для жесткости элементы опалубки, сделанной своими руками, фиксируют распорками. Можно также использовать для заливки бетона и готовые конструкции. Затем устанавливают каркасы из арматуры и заполняют опалубку бетонной смесью, оставляя отверстия для коммуникаций дома. Чтобы исключить пустоты в основании, бетон заливают слоями 15-20 см, уплотняя каждый с помощью деревянной трамбовки.

Спустя 7-10 дней, когда фундамент набирает до 70% от планируемой прочности, опалубку снимают и проводят гидроизоляцию.

Рекомендуем посмотреть видео о том, произвести заливку ленты основания своими руками.

Монтаж столбчатого фундамента

При сооружении столбчатого основания своими руками на подготовленной площадке срезают грунт на глубину от 10 до 30 см, выравнивая бугры и подсыпая грунт в образовавшиеся ямы. Для контроля горизонтальности поверхности используют строительный уровень. Затем выполняют следующие операции:

• размечают расположение столбов, которые должны находиться в местах пересечения стен;
• по наметке роют ямы и устанавливают в них опалубку;
• закладывают вертикальную арматуру таким образом, чтобы она выступала над столбами на 10-15 см;
• заливают в опалубку бетон, уплотняя каждый слой.

Посмотрите видео, подробно показывающее процесс монтажа столбчатого основания.

После набора прочности столбы соединяют обвязкой. В качестве опор для дома можно также использовать конструкции из кирпича или природного камня высокой прочности. Для небольших построек в виде бань, сараев и летних дачных домиков лучше выбрать столбы из дерева, обработав их перед установкой антисептиками.

Возведение монолитного основания

Установка фундамента в виде монолитной плиты проводится на предварительно подготовленной площадке, которую очищают от мусора. Затем в зависимости от габаритных размеров и конфигурации дома размечают расположение основания и выкапывают траншею своими руками или с помощью средств малой механизации. Глубина котлована должна совпадать с уровнем закладки фундамента.

Далее выполняют следующее:

• уплотняют дно траншеи;
• делают подушку из песка и трамбуют ее, исключая пустоты;
• заливают котлован тонким слоем бетона;
• укладывают гидроизоляцию и арматуру;
• заливают бетон таким образом, чтобы концы арматуры выступали над монолитной плитой.

Чтобы фундамент дома равномерно набирал прочность, его лучше проливать водой при сухой погоде и укрывать во время дождя.

Установка свайного фундамента

Перед монтажом основания на сваях нужно определиться с видом опор. Для сооружения жилых домов на участках со сложным рельефом лучше использовать винтовые сваи, диаметр которых подбирают с учетом предполагаемой нагрузки. В качестве оснований для небольших хозяйственных построек или ограждающих конструкций можно выбрать опоры из дерева.

Посмотрите видео о том, как производится монтаж свайного основания своими руками.

Как построить фундамент на винтовых сваях? Сначала намечают расположение опор и забивают колышки. Затем выполняют следующее:

• делают по наметке небольшие углубления;
• устанавливают винтовые опоры, закручивая их с помощью специальных приспособлений или отрезков трубы, используя их в качестве рычагов;
• проверяют совпадение надземных частей свай и выравнивают их, срезая лишнее болгаркой.

Чтобы обеспечить устойчивость опор, их заливают бетонным раствором. Кроме винтовых свай, при сооружении основания своими руками можно также использовать буронабивные и комбинированные. Для высоких домов с тяжелыми перекрытиями выбирают железобетонные опоры.

Вред электромагнитных излучений

Мало кто задумывается о вреде излучаемых магнитных волн, которые исходят от высоковольтных линий. Чтобы такая беспечность не стала причиной возникновения проблем со здоровьем, надо изучить подробности правильного соседства с линиями электропередачи.

Прежде чем заняться вопросом установки столба для электропередачи, необходимо изучить все нюансы, чтобы не принести вреда организму.

К тому же существуют нормативы, установленные российским законодательством. Расстояние от столба до дома четко регламентируется санитарными нормами (СанПиН) и строительными нормами (СНиП). Не рекомендуется их игнорировать и рисковать здоровьем домочадцев.

Современные люди и без этого подвержены большой нагрузке радиоволнового излучения, создаваемой различной бытовой и компьютерной техникой. Мобильные телефоны при разговоре находятся в непосредственной близости от головного мозга, а это негативно влияет на его нормальное функционирование.

При строительстве жилых и нежилых сооружений в зоне прохождения линий электрического снабжения надо соблюдать разрешенную дистанцию. Еще в процессе проектирования объекта необходимо ознакомиться с особенностями местности и нормативной документацией. От того, насколько серьезно человек отнесется к этому вопросу, будет зависеть здоровье всей семьи.

Классификация световых опор и возможные варианты их установки

Монтаж фонарей регламентируется СНиПами 23-05-95 и 3.05.06-85. Согласно этим документам, различают следующие виды опор.

• Декоративные — выполняются в художественном, нередко винтажном стиле, встречаются на набережных, в парках и скверах.
• Металлические. Под общим названием скрываются изделия, изготовленные из стали, алюминия и их сплавов.
• Силовые — ультрапрочные конструкции, выдерживающие экстремальные нагрузки.
• Мачты. Как правило, встречаются на стадионах, теннисных кортах, спорткомплексах.

Логично предположить, что от типа столба зависит и способ его монтажа. То есть нужно учесть предполагаемую нагрузку, тип грунта и эксплуатационные условия. В настоящее время массово применяются две технологии.

• Прямостоечный способ — в грунте вырубается шурф, в него устанавливается опора и фиксируется бетоном. Этот вариант отличается простотой — при монтаже не используется сложная техника. Но есть и недостатки — сложности при разборке конструкции и ограничения из-за грунта.
• Установка столба на железобетонное основание и его фиксация с помощью фланцев и анкеров.

Помимо перечисленных методов, уличные фонари иногда монтируются с помощью винтовых свай. Этот вариант подразумевает минимум земляных отходов и практически полную бесшумность, что актуально при работе в населенном пункте. Однако есть и серьезные недостатки: использование специальной техники и некоторые ограничения по весу, предъявляемые к световому оборудованию.

Еще один фактор, который учитывается при организации освещения, — это электропитание оборудования. Оно осуществляется двумя способами — прокладка силовых кабелей под землей или подведение воздушных линий.

Конструктивные особенности

Алюминиевый или стальный столб под уличный фонарь всегда имеет внутри полость и довольно небольшую высоту. В верхней ее части имеются отверстия, которые позволяют хорошо закрепить кронштейны для опор, на который будет подвешен фонарь. Декоративные части для таких конструкций изготавливают из чугуна. Наружная часть основания под освещение покрывается на металлических конструкциях оцинковкой, что защищает ее от коррозии.

Для хорошей освещенности в вечернее время больших пространств в городе используют мачты, высота которых зависит от назначения уличного освещения. Форма таких конструкций может быть граненой, трубчатой или в виде металлической фермы. На них устанавливается стационарная или мобильная подсветка. В первом случае мачты оборудуют лестницами или подъемником для проведения технического обслуживания. Мобильные фонари могут опускаться на специальной лебедке.

Монтаж кабеля для системы освещения

Прокладывать кабель можно на глубину не меньше 0,8 метров. Оптимальный вариант – это упомянутый выше бронированный кабель, который на территории у частного дома не потребует специальной защиты.

После окончания подготовительных работ, перед тем, как крепить опоры для уличного наружного освещения, нужно будет выкопать траншею для кабеля и устроить подстилающий слой из песка, смоченного водой для улучшенного трамбования. Кстати, трамбовать песок лучше виброплитами, так, чтобы слой его уменьшился в два раза. Как только траншея будет готова, можно приступать к установке опор для монтажа уличного освещения. На этом этапе потребуется закрепить в земле квадратную нишу 1мх1м и глубиной в 1,2 метра, после чего подготовить отверстие в яме для опоры освещения.

Глубина отверстия должна быть не меньше метра, а вот, что касается ширины, то она будет зависеть от ширины опоры для наружного освещения

Когда с подготовкой оснований будет покончено можно переходить к монтажу опор. Принцип монтажа будет зависеть от вида столбов для уличного освещения. Так, например, если опоры из металла или железобетонные, то после их установки в отверстия потребуется вбить арматуру, после чего зацементировать опору и приварить арматуру.

Установка металлических опор

Установка опорных конструкций из металла — вне зависимости от их разновидности — отличается лишь объемом работ и небольшими деталями. В целом же технологический процесс очень похож.

Подготовительные работы

Прежде чем приступать к работе, подготавливают траншею для укладки силового кабеля. Углубление должно иметь квадратное сечение, где сторона будет равна 1 м. Глубина ямы — 80 см или больше (зависит от разновидности устанавливаемого столба).

Далее пробуривают скважину на дне траншеи. Глубина ее определяется типом опоры и должна примерно на 100 мм превышать ее в диаметре.

Дно ямы засыпают слоем песка, смешанного со щебнем. Если используют только песок, его смачивают водой. Такую основу легче утрамбовывать.

Прокладка силового кабеля

Следующий этап — подводка к осветительному прибору силового кабеля. Делается это подземным или наземным способом. Чаще всего кабель подводят под землей. Под него подсыпают прокладку из чистого песка. Сверху укладывают сигнальную ленту. Ее наличие позволит предотвратить случайное повреждение магистрали и поражение электричеством.

Крепление кронштейнов

В нижней части опоры имеется специальное отверстие. Через него заводят силовой кабель, протягивая его затем вверх. Когда эта операция выполнена, вверху опоры закрепляют кронштейны под светильники. Количество рожков на кронштейне подбирают заранее — до начала монтажа. Далее светильники подключают и монтируют в них лампочки.

Монтаж металлических опор

В скважину устанавливают столб, центрируют его, выравнивают по вертикали и закрепляют временными распорками. Правильность установки проверяют при помощи строительного уровня. Заполняют имеющиеся в скважине пустоты бетоном. Когда он полностью высохнет, убирают подпорки. Опорная конструкция для уличного освещения установлена.

Для организации заземления понадобится заземляющий трос. Один его конец прикрепляют к болту (находится в нижней части столба), куда осуществляется ввод силового кабеля. Второй конец фиксируют к заземлительному контуру.

Наиболее востребованы на сегодняшний день два типа заземлительных систем:

1. Трехфазные сети с наглухо заземленными нейтралями. TN-S качественно защищают от удара электрическим током. Такие системы монтируют рядом со школами и многолюдными улицами.
2. Для уличного освещения рекомендуется использовать изолированные проводники с четырьмя жилами сечением 25 мм. Внутри кабеля находится стальная оцинкованная лента, выступающая в качестве заземляющего устройства.

Столбы устанавливают таким образом, чтобы они находились на не слишком сырых участках земли. Дистанция между опорами выбирается так, чтобы осветительные приборы полностью освещали все нужные зоны. При этом светильники не должны отдавать мощные потоки света в окна близлежащих зданий. Следует избегать перехлестов световых потоков от разных светильников. Во-первых, это напрасная трата электричества, во-вторых, на таких участках освещение будет слишком ярким.

Установка фланцевых опор

После установки закладных блоков (фланцевых опор) их центрируют. Делают это с использованием арматуры, забиваемой в стенки траншеи. Далее в отверстия заливают бетон, уплотняемый вибратором. К закладным прикрепляют стойку на болты. Завершается установка креплением кабеля сип к сфг (силовая фланцевая граненая).

Проводка кабеля под землей

Проведение питающих линий при монтажных работах возможно проведением воздушной линии (ВЛ) по осветительным столбам или прокладкой кабельной линии (КЛ) под землей. Для реализации последнего варианта необходимо провести ряд мероприятий:

1. на участке размечается место прокладки кабеля согласно разработанной схеме, на которой отмечено место установки всех светильников и распределительного щита (РЩ-0,4 кВ).
2. Раскопка траншеи глубиной 0,8 м. Ширина траншеи зависит от количества укладываемых кабельных линий. Для укладки одного кабеля ширина траншеи составляет 0,2 м, при двух и более расстояние между кабелями составляет 0,1 м (п.2.3.84 ПУЭ 7).
3. Устройство песчаной подушки (подсыпки) высотой 0,1 – 0,15 м.
4. Укладка защитной полиэтиленовой (ПНД) трубы в местах пересечения с въездом во двор, гараж, канализацией, канавами и другими коммуникациями (п.2.3.99 ПУЭ 7). А также в местах выхода кабельной линии к светильникам или розеткам. В некоторых случаях возможна укладка трубы по всей длине кабеля.
5. Прокладка кабеля на глубине 0,7 м (п.2.3.84 ПУЭ 7). При прокладке кабельной линии через трубу используется трос для его вытягивания. В местах вывода кабеля необходимо оставить не менее 30 см для удобства его подключения.
6. Засыпка кабельной линии слоем песка толщиной 0,1 – 0,15 м.
7. Присыпка кабеля слоем мелкой земли без содержания шлака, камней и строительного мусора (п.2.3.82 ПУЭ 7). Толщина слоя земли 0,2 м.
8. Укладка сетки или пленки голубого или желтого цвета, или сигнальной ленты на глубине приблизительно 0,3 м. Требуется для защиты кабеля от механических повреждений.

Схема разреза котлована

Выбор кабеля для наружного освещения

Для соблюдения эксплуатационных характеристик и безопасного проведения монтажных работ важно правильно выбрать тип кабельной линии. Буквенная маркировка марки кабельной линии характеризует:

Маркировка кабеля

В качестве материала токопроводящих жил, т.е. провода через который непосредственно проходит электрический ток, выбирают алюминий (А) или медь (не имеет буквенного обозначения). Рассматривая свойства электропроводимости, медь занимает первое место, второе – алюминий.

Следующий показатель это материал, из которого изготавливают изоляцию кабеля. Распространение получил полиэтилен, поливинилхлорид (ПВХ), бумажная изоляция.

Рабочее напряжение это максимальное значение напряжения в питающей сети, при котором может эксплуатироваться кабель.

Количество жил в кабеле зависит от его задачи и может быть от 1 до 5.

Один из важных показателей это сечение кабеля. Оно зависит от рабочей нагрузки, номинального рабочего напряжения и значения длительно допустимого тока. Зная основные эксплуатационные характеристики и правила (ПУЭ 7 глава 1.3), можно выбрать необходимое сечение.

Таблица выбора сечения кабельной линии

Обозначение климатических условий эксплуатации характеризует климатическую зону, в которой эксплуатируется кабельная линия и её особенности (ГОСТ 15510-69).

Как правило, расчет марки кабеля проводится инженером на этапе проектирования и указывается в спецификации проектной документации.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?

Возможна отгрузка в день оплаты

Поставка в заводской упаковке

Отслеживание статуса

заказа

Поставки в более 80 городов России и СНГ

Этапы монтажа фланцевых опор освещения:

2. С помощью бура скважин создаем котлован в земле (в зависимости от размера опоры, но не менее 1 метра). Диаметр отверстия должен быть больше диаметра опоры на 10 см.

3. При монтаже питающего кабеля подземным методом (если кабель монтируется воздушным методом – переходите к п.12, пункт 13 пропускаем) — с помощью спецтехники или вручную, выкапываем траншею для прокладки кабельной линии для подвода электроэнергии, глубина траншеи должна быть не менее 80 см, а вблизи автомобильных дорог — свыше 125 см.

4. Если кабель не является бронированным, то необходимо защитить его специализированными электротехническими трубами. Оптимальным вариантом является применение двустенных гофрированных труб соответствующего сечения и длины.

5. В траншею подсыпаем и утрамбовываем слой песка или мелкого чистого грунта без включений слоем не менее 10 см.

6. Прокладываем кабель в трубе.

7. Кабельную линию засыпаем и трамбуем мелким грунтом или песком слоем не менее 10 см.

8. На расстоянии 25 см. от кабеля прокладываем сигнальную встречную.

9. Далее происходит окончательная засыпка траншеи с учетом дальнейшей усадки земли после дождя и окончательная проверка на отсутствие зазоров.

10. Места ввода кабеля во фланцевую закладную деталь должны быть защищены электротехническими трубами по всей высоте бетонного фундамента.

11. Длина кабеля питания в наземной части должна быть достаточной для свободного подключения его к щитку, который устанавливается в нише опоры.

12. Пропускаем кабель через полиэтиленовую трубу и выводим его над фланцем закладной детали.

13. Закладную деталь фундамента помещаем в приготовленном котловане, который доложен быть на 10 см больше ее размера.

14. Устанавливаем не менее трех деревянных клиновых распорок между стволом закладной детали и стенками скважины, контролируя горизонтальность плоскости фланца. Отклонение от горизонтальности плоскости фланца допускается не более 1:50.

15. Размещаем пластмассовый кожух для прокладки питающего кабеля.

16. Заливаем котлован бетонным раствором (класса min В-20) для фиксации закладной детали фундамента до уровня поверхности грунта. Полости и пустоты не допускаются.

17

Поверхность бетона нужно точно выровнять по горизонтали, чтобы обеспечить прилегания основания опоры.ВНИМАНИЕ: Только точное выравнивание бетона гарантирует правильную установку опоры по вертикали. 18

Верхнюю часть застывшего бетонного фундамента покрываем слоем битума.Опора устанавливается только после застывания бетонного основания, то есть не ранее, чем через трое суток. 19. Ставим опору освещения на анкерные шпильки или болты предварительного залитого фундамента.Использование металлических тросов не допускается.

20. Подводим кабели питания к нише опоры. С помощью уровня горизонтально выставить нижние опорные гайки на анкерных болтах.

21. На каждой из резьбовых шпилек устанавливаем шайбу и закручиваем гайки. Проверяем вертикальность установки опоры, при необходимости, ослабив верхние гайки, вращаем нижние гайки до достижения отклонения от вертикали не более 0,5 градусов.

Данный способ крепления позволяет корректировать положение опоры, если закладная деталь сместилась в ходе усадки грунта или других факторов.

22. Подключаем заранее выведенные питающие кабели в вводном щитке, затем закрываем крышку ниши, закрутив болты.

Классификация

Опоры принято классифицировать по ряду признаков. В частности, по методу ввода токоведущих кабелей столбы делят на силовые и несиловые. Первые используют при организации воздушных линий, вторые — подземных.

Силовые конструкции применяют там, где подземная проводка по каким-либо причинам невозможна. Внутренняя часть конструкции включает питающий кабель. Высота расположения воздушных сетей определяется Строительными нормами и правилами (СНиП).

Для установки используют кронштейны для светильников. Помимо кронштейнов, составной частью опор являются цоколи, выполняющие защитные (предохраняют кабель от повреждений и воздействия внешней среды) и эстетические функции.

Несиловые опоры предназначены для подземной прокладки кабелей. Максимальная разрешенная высота для такого рода столбов — 12 м. Кабель следует заглублять в грунт не меньше чем на 80 см. Если же речь идет о прокладке под автомагистралью, глубина закладки устанавливается в 125 см.

По методу установки опоры подразделяют на прямостоечные и фланцевые. Установка последних начинается с размещения закладного элемента в грунт и его дальнейшего бетонирования. Когда закладная установлена, к ней при помощи анкерного крепежа фиксируется наземная часть конструкции.

Прямостоечные опоры — целостная конструкция, монтаж которой осуществляется в заранее подготовленную нишу в грунте. Затем отверстие заливают бетоном.

По форме различают следующие типы опор:

• конические граненые;
• конические круглые;
• трубчатые цилиндрические;
• трубчатые складывающиеся.

Расчет параметров размещения осветительных опор

Перед началом установки фонарных столбов требуется провести все необходимые расчеты и замеры, а именно:

• наиболее приемлемая расстановка опор со светильниками с учетом дистанции их отдаления от близлежащих конструкций и объектов непосредственно каждой единицы линии освещения;
• длина будущего пролета, рассчитанная от одного столба к другому.

В первом случае изменить расстояние расположения монтируемых опор не удастся, так как их установка выполняется без отклонений от установленных норм. А вот с определением длины пролетов возникают серьезные трудности, они могут немного смещаться на несколько метров. Это связано со следующими нюансами:

• численность монтируемых светильников, размещенных на столбе;
• мощность конкретно каждого осветительного прибора;
• высота, на которой будут устанавливаться светильники.

Параметры для расчета расстояний между опорами освещения При проведении расчетов и использовании специальных таблиц, которые регламентируют правила освещения улиц и дорог, можно составить план с разметкой установки осветительных столбов.

При использовании данных из таблиц упрощается процесс расчета необходимых параметров для каждого индивидуального объекта. Каждая линия освещения имеет свои особенности, что в итоге может повлиять на отклонение от установленных правил. Но во всяком случае монтаж опор для светильников в городской местности сводится к наиболее благоприятным 35 метрам между близстоящими столбами.

Важным нюансом для монтажа осветительных приборов является их шаг относительно высоты установки. Существует четыре типа размещения осветительных приборов:

• одностороннее – шаг до 5:1;
• прямоугольного вида и осевого – до 5:1;
• шахматное – до 7:1.

Уличное освещение по разделительной полосе При использовании приведенной таблицы необходимо знать, что указанные в ней данные относятся к максимальным значениям. Эти цифры опираются на утвержденные и нормированные параметры размещения опор со светильниками.