Особенности монтажа наружной розетки своими руками

Подключение тройных розеток

Схема подключения тройной розетки

Розетка встраиваемая тройная и накладное устройство подключается по параллельному принципу:

1. Рисуется схема, на которой разными цветами помечают нулевой, фазный и заземляющий кабель.
2. Индикаторной отверткой находят фазу и нейтраль.
3. Выключают питание от щитка.
4. Проделывают перемычки от одного розеточного механизма к другому.
5. Кабель защиты подкидывают на контакты заземления (желто-зеленые).
6. Ноль (синий провод) и фаза (красный/коричневый провод) подключают к силовым контактам.
7. Соединения фиксируют при помощи винтов.
8. Жилы скручивают внутрь короба.
9. Выравнивают прибор, постукивая по корпусу.

После затягивания винтов-фиксаторов ставят декоративные накладки.

Особенности подключения с заземлением и без

Схема подключения розетки с заземлением

Тройную розетку в один подрозетник при наличии заземления подключают так:

1. Обесточивание помещения и проверка поступления тока индикаторной отверткой.
2. Демонтаж старой розетки. Выкручивается центральный винт, ослабляются зажимы, изделие аккуратно вынимается из подрозетника, отключаются или обрезаются провода.
3. Из ниши удалятся мусор.
4. С кабеля снимается верхняя изоляция слоем на 20-40 мм с конца и на 3-5 мм зачищается.
5. Оголенные концы фаз нужно соединить с клеммами и прижать винтами.
6. Желто-зеленый кабель подсоединяют к заземлению и зажимают винтами.
7. Розетку ставят на место и фиксируют.

На последнем этапе устанавливается крышка корпуса.

Меры безопасности при организации наружной проводки

Для начала определимся с терминологией, касающейся кабельной продукции:

• Кабель, это проводник в изоляции, имеющий вокруг дополнительное покрытие, часто бронированное. Оно должно выдержать воздействие внешней среды без нарушения изоляционных параметров. Как правило, кабели являются магистральными, для подключения конечного потребителя они применяются редко.
• Провод — это тот же проводник (чаще всего в изоляции, но применяются и неизолированные изделия: например, для заземления). Вокруг основных жил при необходимости может находиться внешняя оболочка. Особой прочности не требуется, просто дополнительная изоляция.

Если монтаж наружной проводки выполняется проводом, наличие второй оболочки крайне желательно (при напряжении более 42 вольт — обязательно). При механическом воздействии, есть шанс повредить лишь наружную изоляцию, но контакта с оголенным проводником не будет.

И теперь основные требования к безопасности:

Монтаж открытой электропроводки на поверхности стен внутри помещения, допускается лишь с использованием кабеля, или провода с внешней оболочкой. При этом стены (или их отделка) не могут быть выполнены из горючего материала. Речь идет о способе крепления непосредственно к поверхности.

• Если стены поддерживают горение — крепление электрической проводки к стене производится с помощью изоляционных катушек, а сам провод не должен касаться поверхности. Идеальный вариант — укладка в стальные трубы или несгораемые гофры.
• В одном жгуте (коробе, кабельросте) не допускается прокладка взаиморезервирующих кабелей (проводов).
• Также нежелательно в одной магистрали укладывать силовые и слаботочные цепи.
• Опасно прокладывать фазные и нулевые провода одного потребителя по разным маршрутам.
• Все соединения кабелей (проводов) на маршруте укладки производятся только методом опрессовки, сварки или пайки. Простая скрутка недопустима. После соединения, необходимо восстановить изоляцию всех оболочек.
• В местах стыков, ответвлений, подходов к абонентским устройствам (конечному потребителю), наружная проводка должна иметь запас по длине (слабину), на случай ремонта. В этих местах вообще не допускается силовой натяг кабеля.
• Точки стыков и ответвлений должны быть доступны для ремонта и профилактического осмотра. Желательно, такие места проводки прятать в распределительные коробочки.
• Распаячные и разветвительные коробки подбираются в зависимости от условий внешней среды. Например, уличная прокладка с возможностью попадания влаги, должна иметь резиновые уплотнители.
• Вводы со стороны улицы организуются с защитой от попадания воды во внутренние магистрали.
• Если несущие стены могут перемещаться под воздействием смены температуры (пусть даже на несколько миллиметров), монтаж открытой проводки выполняется с учетом тепловых зазоров.
• Защитные короба, кабельросты, гофры и трубы, выполненные из металла, должны иметь антикоррозийное покрытие. Вполне достаточно качественной покраски, хотя производители подобной фурнитуры часто применяют оцинковку.
• Провода и кабели могут быть проложены в одном коробе по разные стороны. В одном гофре, магистральный кабель и абонентские провода, не прокладываются. Правильнее организовать «шлейф» из проводов разного назначения. Пусть это не всегда эстетично выглядит, зато проводка в безопасности.
• При выборе мест прокладки, не допускайте монтаж в непосредственной близости от источников нагрева. Кроме того, нельзя размещать открытую проводку под трубопроводами, на которых может сконденсироваться влага.

Монтаж подрозетников

Заведите провод в подрозетник и установите его в подготовленную выемку. Для фиксации в подрозетниках обычно имеются специальные крепления (лапки), упирающиеся в стены при закручивании винтов.

Для повышения надежности зафиксируйте подрозетник раствором (цемент, гипс, алебастр и т. п.), поскольку штатные крепежи со временем ослабевают. Все щели следует тщательно заполнить раствором.

Накладная двойная розетка не требует подготовки отверстия и установки подрозетников, поскольку монтируется непосредственно на стену. Фиксация накладных розеток обычно осуществляется дюбелями.

Монтаж в гипсокартон

Для данного процесса нам потребуются следующие инструменты:

• Дрель или шуруповерт.
• Коронка для гипсокартона (Ø 67 мм), это специальная насадка для дрели, служащая для вырезания отверстий.

Набор коронок различного диаметра для работы с гипсокартоном

В крайнем случае, если такой насадки нет, то отверстия можно прорезать обычным канцелярским ножом, но делать так не рекомендуется. С другой стороны, при этом можно обойтись без дрели или шуруповерта.

Отвертка (с ее помощью разбирается и собирается розетка, а также прикручивается «стакан»).

В первую очередь нам следует установить подрозетник, делается это следующим образом:

1. Устанавливаем насадку с коронкой на шуруповерт (дрель), после чего в отмеченном месте прорезаем отверстие.
2. Выламываем в посадочном гнезде заглушку под провод, после чего заводим туда электропровода.
3. Вставляем «стакан» в гипсокартон и закручиваем прижимные винты (отмечены зеленым на рис. 1).

Когда подрозетник установлен, можно приступать к отделочным работам, и по их завершению продолжаем монтаж встроенной электроточки. Очередность действий следующая:

1. Разбираем конструкцию на элементы, как правило, достаточно снять лицевую панель.
2. Подключаем к клеммам провода.
3. Устанавливаем основание с механизмом в «стакан», выставляем его по уровню, после чего фиксируем. Фиксация розетки
4. Прикручиваем лицевую панель.

Меры безопасности

При монтаже выключателей важно учитывать безопасное их расположение. Элементы электросети должны располагаеться так, что дверь при открытии не задевает их. Размещение элементов на стене со стороны дверной ручки делает управление освещением удобным и безопасным

Размещение элементов на стене со стороны дверной ручки делает управление освещением удобным и безопасным.

Верная установка элементов обеспечит безопасность

Особенно важно соблюдать требования безопасного монтажа в помещениях с повышенной влажностью. В санузле детали электрической цепи устанавливаются снаружи, а не внутри помещения. При проведении любых видов работ с электрической системой важно предварительно отключить напряжение

После этого нужно убедиться в отсутствии блуждающего тока, а для этого используется индикатор напряжения. Концы оголенного провода, по которому отключена подача тока, дополнительно проверяются кончиком пальца, но нельзя обхватывать элемент двумя пальцами

При проведении любых видов работ с электрической системой важно предварительно отключить напряжение. После этого нужно убедиться в отсутствии блуждающего тока, а для этого используется индикатор напряжения

Концы оголенного провода, по которому отключена подача тока, дополнительно проверяются кончиком пальца, но нельзя обхватывать элемент двумя пальцами.

Сфера применения

Наружные розетки (не стоит путать с уличными влагозащищенными) используются там, где невозможна, нежелательна и попросту не существует скрытая проводка.

• Нежилых помещениях (гараж, сарай, теплица), где нет необходимости в эстетическом оформлении, скрывать провода и электроустановочные приборы; Накладные розетки возле верстака в гараже
• Производственные помещения. Здесь также обычно нет необходимости (а порой и запрещено ПУЭ) скрывать проводку и розетки;
• Офисные помещения – в тех случаях, когда под каждое рабочее место выводится отдельный блок электропитания; Накладная розетка в офисном помещении
• Деревянных домах. Проведение скрытой проводки в таких домах – очень дорогое удовольствие, поэтому многие останавливаются на открытых проводах, выключателях и розетках. Розетка в деревянном доме

Также наружные розетки часто используются в обычных квартирах, как средство «дотянуть до ремонта». Т.е. временно протягивается кабель в нужное место и устанавливается наружная «временная» розетка. Причем срок этого «временного размещения зачастую измеряется годами.

Базовые принципы монтажа электропроводки в деревянном доме

Дерево — это общестроительный материал с многовековой историей. Из него строят как небольшие гостевые домики, так и коттеджи большой площади. При всех достоинствах как деревянных, так и каркасных домов, основу которых составляют деревянные стойки, многие полагают, что такие строения обладают повышенной пожароопасностью. При этом упускается один важный момент.

Независимо от того, из чего построен дом — кирпич, газобетон, брус или оцилиндрованное бревно, в первую очередь горит мягкая мебель, шторы, занавески, предметы интерьера, бытовая техника и т.д. Т.е. — «начинка» дома, сделанная из сгораемых материалов.

При этом в каменном доме электропроводка, идущая от распределительного щита к потребителям, монтируется в несгораемом материале. Например, кабель закладывается в штробы, которые затем заделываются и штукатурятся.

В деревянном доме застройщик оказывается перед сложным выбором — делать наружную электропроводку, вести кабель внутри деревянных стен или между стоек каркаса.

Если в первом случае электропроводка оказывается на виду, что влияет на скорость обнаружения нештатной ситуации (например, перегрева кабеля), то во втором варианте она скрыта за облицовкой или в деревянном массиве. Соответственно, что происходит с кабелем — непонятно. Отсюда страхи и сомнения застройщика: «А вдруг что-то случится с электропроводкой? Загорится она или нет?».

Практика показывает, что «слабым» местом в электросети является не сам кабель (не рассматриваем случаи грубейшего нарушения монтажа, использование кабеля с заниженным сечением, на который «повесили» большую нагрузку, «скрутки» на изоленте на трассе, чтобы срастить кабель), а места соединений — распаечные коробки, выводы для подключения потребителей, т.е. розетки, выключатели и т.д.

Современные силовые кабели, например, с аббревиатурой ВВГнг, не поддерживают горение.

Тем не менее, постоянно ведутся споры, где безопаснее вести кабель — снаружи или внутри стен. Есть мнение, что если проложить проводку по стене, это даст нам время увидеть и среагировать на аварийную ситуацию и принять правильное решение, как действовать дальше. Тушить пожар или эвакуироваться.

Проще говоря, почувствовать запах дыма сразу, а не потом, когда пламя уже перекинется на элементы конструкции. Что касается электропроводки, смонтированной в стене, даже в стальной трубе, то от пожара это тоже может не спасти.

Первое, о чём следует подумать при монтаже электропроводки – это грамотный расчёт всех сечений кабеля и выбор электротехнического оборудования для защиты. Т.е., образно говоря, нет смысла ставить автомат защиты на 100 А на провод сечением в 0.75 кв. мм с расстоянием до потребителя в километр.

Отсюда — безопасная электрическая сеть — это сбалансированная система, где каждый элемент, начиная от автоматов защиты и заканчивая сечением и длиной кабеля, а также конечным потребителем, подобраны друг к другу. Надеяться на то, что протянув кабель через металлическую трубу в условной деревянной стене, мы уже обезопасили себя от пожара — заблуждение. На самом деле, мы решили лишь часть сложной задачи, о которой будет рассказано ниже.

Важные советы по безопасности

Монтажные работы должны проводиться при полном отключении подачи электроэнергии. Для этого отключают автоматы или пробки в распределительном щитке. Строго запрещено их включать до окончания работ, поэтому следует предупредить членов семьи о ремонте.

Сначала убедитесь, что проводники обесточены. Это возможно с помощью индикаторной отвертки. Работать под напряжением запрещено!

На что нужно обратить внимание при монтаже:

• следить за состоянием изоляции кабелей и не использовать поврежденные;
• нельзя перекусывать кусачками проводники, находящиеся под напряжением;
• желательно следовать рекомендациям по установке электророзеток – не ниже 20 см от пола.

Для работы потребуется профессиональный инструмент:

• индикаторная отвертка;
• перфоратор;
• алебастр;
• крестовая и плоская отвертки;
• плоскогубцы;
• канцелярский нож для зачистки изоляции;
• резиновые перчатки, защитные очки;
• сама розетка;
• проводники;
• подрозетник.

Инструмент должен иметь заизолированные ручки.

Конструкция тройных розеток

Евророзетка тройная открытой установки

Изделия выполняются на основе корпуса и рабочей части – клемм с пружинами для вилки и контактов, устройством заземления. Современные евророзетки выдерживают силу тока до 16 А, стандартные – до 6 А. Розетки в одном корпусе отличаются большим диаметром круглых отверстий для вилочных стержней. Крышка устройств изготавливается из жаропрочного пластика, сердечник – из керамики. Для монтажа используется специальная горизонтальная и вертикальная панель.

Модули находятся на общем каркасе или на 3-х автономных, соединенных общей панелью. На сегодняшний день используется две модификации тройного блока розеток:

• С5. Конструкция без заземления в квадратном корпусе. Ставится под старые советские приборы, подключается к сети 220 В.
• С6. Евророзетка, выдерживающая напряжение 230-380 В. Совместима с техникой с евро-разъемами и вилками.

Блоки подходят для обустройства двух типов проводки. Внутренний для скрытой магистрали монтируется при помощи цилиндрического подрозетника в стены. Внешний подходит для открытой электролинии, устанавливается на пластинчатый подрозетник на поверхность. В зависимости от производителя тройной модуль имеет ширину от 212 до 220 мм, высоту от 72 до 80 мм. Размер устройства вместе с накладной рамкой – 160 мм в высоту.

Установка внутренней розетки

Для установки внутренней розетки предварительно необходимо подготовить посадочное место — подрозетник. Подрозетники могут отличаться в зависимости от конструкции стены.

Так для бетонной или кирпичной стены необходимо использовать простой подрозетник, который крепится при помощи строительных смесей, а для полой стены из гипсокартона необходим подрозетник со специальными лапками фиксаторами (см. фото ниже):

Также в зависимости от типа стены будет зависеть и способ прокладки кабеля.

Например, в бетонной или кирпичной стене устраивается специальное углубление — штроба. Электрический кабель фиксируется в штробе при помощи строительных смесей или крепежа, а далее перекрывается шпаклёвкой или штукатуркой.

Если же стена представлена металлокаркасом, обшитым гипсокартоном, то электрический кабель прокладывается внутри стены в процессе монтажа. В таком случае рекомендуется прокладывать кабель в защитной гофре.

Пример прокладки электрического кабеля в гофре внутри перегородки из ГКЛ

Таким образом вся сложность установки и подключения внутренней розетки заключается в прокладке кабеля и монтаже подрозетника. Пошаговую инструкцию по штроблению стен и установке подрозетников в бетон и гипсокартон вы найдёте, перейдя по соответствующим ссылкам.

Допустим, что электрический кабель у нас уже проложен к месту установки розетки и детально рассмотрим процесс подключения:

Достаточно, чтобы электрический кабель выступал из подрозетника примерно на 10-15 см

Шаг 1. Перед началом монтажа электрической розетки необходимо отключить линию через автоматический выключатель и убедиться в отсутствии напряжения на подведённом к подрозетнику кабеле при помощи индикаторной отвёртки:

Шаг 2. Снимаем ПВХ-изоляцию и оголяем жилы кабеля на 8-10 мм. Для снятия изоляции можно использовать простой строительный нож, а также очень удобно применить специальные клещи непосредственно для оголения жил:

Шаг 3. Снимаем переднюю панель розетки, чтобы получить доступ к болтам, которые позволят зафиксировать розетку в подрозетнике:

Шаг 4. Заводим жилы кабеля в соответствующие отверстия розетки до упора и фиксируем при помощи специальных болтов. Убеждаемся в надёжности фиксации жил кабеля:

Шаг 5. Устанавливаем розетку в подрозетник и закрепляем её. Электрическая розетка, как правило, может быть зафиксирована в подрозетнике двумя способами: при помощи болтов подрозетника (№1 на фото) и при помощи собственных фиксаторов – «распорных лапок» (№2 на фото). Для надёжности используем сразу два этих способа:

Шаг 6. Устанавливаем на место переднюю панель. На этом монтаж внутренней розетки можно считать оконченным.

Одинарная и двойная розетки устанавливаются и подключаются абсолютно идентично

Ниже представлены фото подключения одинарной внутренней розетки фирмы Lezard:

Установка розеток и выключателей в панельном доме

В панельном доме есть особенности:

По открытому способу сделать проводку, и соответственно при такой прокладке розетки торчат от стены и ничего высверливать не нужно.
Закрытая проводка. В панельном доме (кирпичном тоже) крепкий бетон и для того, чтобы выполнить скрытую проводку необходимо сделать штробы (желательно штроборезом)

Для внутренней проводки важно прокладывать кабель в гофре, чтобы он не был подвержен динамическим изменениям в здании (если здание проседает или его поведет).

Прокладка внутренней проводки требует штробирования стены. Электрокабеля, помещённые в гофрированный шланг укладываются в штробы. Затем они помещаются в монтажную коробку.

Фиксируются коробки гипсовым раствором. Затем необходимо дать время раствору просохнуть, и продолжить процесс подключения электроарматуры.

Рекомендации по расположению, использованию

Накладная розетка на даче

Наружная розетка считается отличным вариантом для частных жилых домов и хозяйственных построек: сарай, гараж, теплицы, уличная кухня, другие открытые участки). Для таких сооружений бессмысленно прокладывать отдельный кабель и проводить электрику. Крепятся устройства и провода на маленькие гвоздики.

При монтаже наружной розетки с заземлением необходимо учитывать проходимость участка помещения. Нельзя закреплять устройство рядом с дверными косяками, желательно «прикрывать» мебелью: например, за письменный или обеденный стол – доступ и дополнительная защита.

№2. Скрытая проводка в деревянном доме

Электропроводка в деревянных строениях может выполняться двумя способами:

• скрытым;
• открытым.

Скрытая проводка в деревянном доме выполняется сложнее и имеет массу рисков. Такие работы лучше доверять специалистам. Внутренняя проводка обустраивается тогда, когда деревянные стены дома обшиваются сверху отделочным материалом, например, вагонкой или гипсокартоном. В этом случае провода располагают между основной стеной и слоем облицовки. Естественно, оставлять провода незащищенными нельзя – их необходимо спрятать в металлическую трубу. Многие мастера допускают ошибку и используют в данных целях пластиковые рукава, ПВХ гофру или металлорукав. Делать этого нельзя по ряду причин:

• нет гарантии того, что не нарушится изоляция кабеля и не возникнет короткого замыкания, а стенки коробов и труб не смогут выдержать подобной нагрузки. Итог – возгорание. Изоляция может нарушиться не только по причине ошибок в монтаже, но и в результате производственного брака, неправильного хранения и транспортировки. Микротрещины в изоляции большинство измерительных приборов не фиксируют, а со временем при воздействии постоянных нагрузок изоляция все больше и больше ослабевает;
• пластиковая гофра и короб – слабая преграда для грызунов, которые могут ее запросто повредить, оголив провода;
• для монтажа скрытой проводки в деревянных стенах подготавливаются пустоты, а в них со временем имеет свойство накапливаться древесная пыль, для возгорания которой достаточно небольшой искры. Локализовать подобный очаг возгорания проблематично.

Именно поэтому скрытую электропроводку в деревянном доме необходимо монтировать с помощью металлических труб. Они способны обеспечить надежную защиту от возникновения коротких замыканий, но при этом необходимо выполнить ряд условий:

• внутри и снаружи такие трубы должны иметь антикоррозионный слой;
• монтировать трубы лучше под небольшим наклоном, чтобы дать возможность конденсату свободно стекать;
• трубы необходимо подключить к контуру заземления;
• острые кромки, которые образуются при нарезке труб, могут повредить провод, на них необходимо одеть пластиковые втулки;
• соединение труб должно быть герметичным;
• в стенах необходимо вырезать каналы.

Лучший вариант – это медные трубы, но обойдется он недешево.

Нормы безопасности не нарушает и вариант с использованием штукатурки, хотя, на первый взгляд, он кажется не совсем подходящим. Чтобы обеспечить должную защиту, кабель со всех сторон необходимо окружить слоем штукатурки толщиной минимум в 10 мм, но для обеспечения возможности замены кабеля его необходимо поместить в металлорукав. На деле оказывается, что заменить кабель очень тяжело, а штукатурка со временем под воздействием «дыхания» дерева начинает трескаться.

Размещение накладных розеток на кухне

Оптимальные места для размещения розеток на кухне, приспособленных под разное оборудование

Расположение розеток на кухне напрямую взаимосвязано с местоположением электрических приборов, которые будут включаться в электросеть.

Всю электротехнику на кухне можно визуально распределить по трем уровням:

• Нижний уровень. На нем располагается встраиваемая техника в нижних шкафах для кухни: стиральная машина, духовой шкаф, плита. Накладные кухонные розетки на этом уровне монтируют на высоте около 15 см от уровня пола. Непосредственно за электроприбором розетку монтировать запрещено. Для каждого электроприбора, который должен быть постоянно включен, необходима отдельная электрическая розетка. Практичным вариантом для холодильника, стиральной и посудомоечной машины будет установка накладных электророзеток с заземлением.
• Средний уровень. К нему относится техника, которая устанавливается на рабочую столешницу: тостер, блендер, миксер. Обычно, наружные электророзетки устанавливают либо сразу над фартуком, либо под верхними шкафчиками. Большую популярность получили розеточные блоки, состоящие из 3 и более электророзеток.
• Верхний уровень. На нем расположены электроприборы, которые располагаются наверху: подсветка, вытяжка. Высота монтажа электророзеток на верхнем уровне около 10 см от верхней плоскости кухонных шкафчиков. Помимо рабочей зоны, необходимо помнить и про электророзетки на других стенах.

Схематическое расположение кухонного оборудования, и оптимальные места для размещения розеток под него

Определить какое количество розеток необходимо монтировать на кухне совсем несложно. Необходимо посчитать количество электрических приборов, которые будут установлены стационарно, то есть они постоянно будут включены в сеть, далее считается количество электроприборов, которые будут использоваться периодически, по мере надобности (миксер, блендер). К этому числу необходимо добавить еще от 2 до 5 точек, и в итоге получится количество розеток, которое необходимо будет монтировать.

После закупки необходимого оборудования и материалов, можно начинать монтажные работы. Процесс монтажа электрических наружных розеток можно распределить на несколько этапов. В сети Интернет при необходимости можно найти множество фото и видео, на которых подробно показана инструкция по монтажу накладных электророзеток.

Следуя простой инструкции можно своими руками подключить наружную розетку в кухне.

Пожаробезопасность

Единственным существенным отличием розеток в деревянном доме от таких же в бетонном – является повышенные требования к пожаробезопасности первых. Любой электроприбор, включенный в розетку, может вызвать нагрев её механизма, а также искру при выключении. И если в случае с бетонной стеной такие явления «прощаются» благодаря негорючести бетона, то дерево, даже обработанное надлежащим образом, остается горючим, а порой легковоспламеняющимся материалом. И если короткое замыкание в розетке квартиры приводит только к срабатыванию автомата, то в деревянном доме оно же может стать причиной возгорания.

Поэтому при монтаже розеток в деревянном доме – главное требование – пожаробезопасность.

Устройство электророзетки

Название розетка получила из-за сходства с одноименным элементом интерьерного декора, а тот очень похож на красивый цветок — розу. Устройство наружной розетки по своему строению несложное.

Изделие снабжено такими деталями:

1. Основание (корпус). Может быть керамическим, пластиковым. К основанию присоединены токопроводящие детали. Керамическое основание надежнее — не нагревается, но хрупкое. Пластик быстро возгорает, некачественные изделия вообще могут при нагревании выделять токсичные вещества. Современный вариант — корпус из поликарбоната, который не горит, прочен.
2. Механизм. Внутри ретро-розетки есть токопроводящий механизм, который бывает сделан из латуни с покрытием и без, из бронзы. Последний встречается редко, но самый качественный. Обязательный элемент розетки накладной — заземление, или заземляющий контакт, который отводит свободное электричество в землю, защищая человека, технику.
3. Лицевая панель (крышка). Определяет «внешность» электророзетки, чаще всего делается из поликарбоната. Можно встретить устройства с крышкой из дерева, стекла, металла.

Разводка электропроводки в деревянном доме

Разводка электропроводки скрытым способом

Проложить электропроводку в деревянном доме своими руками можно открытым и скрытым способом. Скрытый способ, который практически повсеместно применяется в кирпичных и бетонных домах, в случае с деревянными домами не так востребован.
Ведь реализовать его здесь несколько труднее, а главное, цена вопроса значительно выше. В расположенном ниже списке вы сможете увидеть варианты прокладки электропроводки скрытым способом согласно правил ПУЭ, с соблюдением условий пожарной безопасности.Итак:

• Если мы используем обычный провод в оболочке из сгораемого материала (не огнестойкая гофра), то его необходимо уложить на подкладку из несгораемых материалов. В дальнейшем провод должен быть заштукатурен сплошным слоем толщиной не менее 1 см.
• Если вы используете обычный провод в оболочке из трудносгораемого       материала (огнестойкая гофра),       то вам будет достаточно подложить под провод несгораемый материал по всей длине.
• Если вы используете провод в оболочке из несгораемого материала (металлическая гофра), то вы можете укладывать провод непосредственно на элементы конструкции.
• В коробах из несгораемых материалов (стальных коробах) непосредственно на элементы конструкции можно применять даже провода без дополнительной защиты.
• В случае использования коробов из трудносгораемых материалов (пластиковые короба) можно применять любые провода, но под коробом должна быть прокладка из несгораемого материала, а сам короб в дальнейшем должен быть заштукатурен слоем толщиной не менее 1 см.

На фото приведен пример укладки проводки в металлическом бронешланге

Отдельно отметим, что подкладка из несгораемых материалов должна выступать за пределы короба или другой оболочки не менее чем на 1 см с обеих сторон. А оштукатуривание предполагает наличие слоя несгораемого слоя со всех сторон провода толщиной не менее 1 см.

Разводка электропроводки открытым способом

Так как правильно проложить проводку в деревянном доме? -проще открытым способом, этот способ применяется несколько чаще. Во-первых, реализовать его значительно проще технически, а во-вторых, вам потребуется значительно меньше расходных материалов.К недостаткам же можно отнести только не достаточно привлекательный внешний вид такой проводки. Но при взвешенном подходе и применении дизайнерских решений можно весьма успешно скрыть все инженерные коммуникации.Ниже приведены разрешенные ПУЭ методы , как правильно провести электропроводку в деревянном доме открытым способом:

• Незащищенные провода либо провода в сгораемой оболочке должны быть расположены на специальных роликах или изоляторах из несгораемого материала. Кроме того по всей длине прохождения провода должна быть выполнена подкладка из несгораемого материала.
• Провода и кабели в несгораемой или трудносгораемой оболочке можно укладывать непосредственно на элементы конструкции.
• При прокладке в трубах либо несгораемых коробах можно использовать провод без дополнительной оболочки.

Винтажная проводка

Ретро или так называемая винтажная проводка в деревянном доме в последнее время набирает все большую популярность. Но как мы видим из приведенного выше списка она не отвечает требованиям пожарной безопасности.
В связи с этим сейчас используют декоративную проводку, которую выпускают многие компании как у нас в стране, так и за рубежом. Ее монтаж достаточно прост и с электропитанием не имеет ничего общего. Поэтому рассматривать его детально в этой статье мы не будем.

Разводка наружной электропроводки

Внешняя проводка в деревянном доме так же должна соответствовать определенным нормам и правилам. Прежде всего, это расстояние от земли до провода. Оно должно быть не меньше 2,75 метров.
Если данный провод не является вводом питания какой-то постройки, то он не должен приближаться к ее стене на расстояние менее 50 см. Кроме того к балконам и окнам провод не должен приближаться ближе чем на 1,5 метра.

Ввод электропитания в дом

Перед тем как провести проводку в деревянном доме наружного типа с использованием металлической оболочки, вы должны предусмотреть отсутствие возможности попадания и скопления влаги в ней.
Для этого применяется специальное уплотнение. А вот прокладка проводки с использованием металлической оболочки в земле вообще недопустима.

Советы от специалистов

1. Ручки всех используемых при установке инструментов должны быть изолированными.
2. Монтаж можно проводить только в обесточенной квартире.
3. Следует избегать контакта оголенных кабелей с телом.
4. Каждый провод перед подключением нужно проверять указателем фазы.
5. При ударе током главное – оперативно среагировать.

Электрический ток силой в 10 мА при воздействии в течение 0,3 сек. (именно столько требуется среднестатистическому человек для реакции) вызывает лишь легкий испуг и непроизвольные ругательства. Ток той же силы за 1 сек. вызывает озноб и болевые ощущения, а за 10 с – потерю сознания и остановку сердца.