Как перенести выключатель в другое место своими руками?

Перенос выключателя с использованием штробореза

Все начинается с демонтажа старого выключателя:

  • снять клавишу можно простым движением: одним пальцем прижимаем нижнюю ее часть, а другим – движением на себя тянем верх клавиши;
  • с помощью плоской отвертки снимаем декоративную рамочку – аккуратно поддеваем эту вставку и тянем на себя (обычно она легко отщелкивается);
  • извлекаем сердечник из стены – для этого нужно ослабить фиксирующие лапки методом откручивания винтов, расположенных по бокам.

Итак, выключатель из стены извлечен. Следующий шаг – проверка отсутствия напряжения в проводах – это можно сделать с помощью отвертки-индикатора. Если напряжение отсутствует, то отсоединяем все провода.

Обратите внимание: если освободившиеся провода имеют длину не менее 15 см, то можно их соединить с заранее подготовленным кабелем. В таком случае, роль распределительной коробки будет играть чашечка из-под выключателя, которая уже вмонтирована в стену. Достаточно будет соединить между собой провода и вложить их в коробку

Достаточно будет соединить между собой провода и вложить их в коробку.

Следующий шаг – подготовка отверстия для нового выключателя. Для этой работы используют коронку по бетону, ничего сложного в процессе нет. Только учтите, что перфоратор или ударная дрель должны быть переведены в режим сверления, а использовать режим комбинированный с дроблением ни в коем случае нельзя.

Дальше приступаем к штробированию. Но сначала убедитесь в том, что по «пути следования» штробореза не встретится проводка (например, провода, ведущие к распределительной коробке или близко расположенной розетке) – это делает бесконтактным детектором напряжения. Если таковых проводов нет, то переключайте перфоратор или ударную дрель в режим дробления. Не стоит делать слишком широкую и глубокую штробу – предстоит проложить только один кабель, поэтому вполне будет достаточно канавки глубиной и шириной в 25 мм. Преимущества такой маленькой штробы в возможности полностью утопить в ней кабель без каких-либо специфических крепежных элементов и минимуме работы по оштукатуриванию канавки.

После того, как кабель проложен в штробе, она замазана алебастром, можно приступать к установке сердцевины выключателя. Монтаж совершается в том же порядке, что и демонтаж, но в обратном порядке:

  • с помощью крепежных винтов крепим провода;
  • закручивая боковые винты, зажимаем фиксирующие лапки и проверяем крепость фиксации сердцевины выключателя;
  • устанавливаем механизм одновременно с декоративной рамкой – должен прозвучать характерный щелчок, указывающий на плотную «посадку» выключателя;
  • крепим клавишу.

Обратите внимание: если устанавливаете двухклавишный выключатель, то проследите, чтобы общий контакт (фаза) был расположен вверху. Определить место расположения всех проводов легко: фаза всегда находится с одной стороны, а два провода, идущие на светильники, всегда с другой. Для подключения светильника к выключателю нужно определить, какой из трех проводов является фазовым

Делается это с помощью отвертки-индикатора (она засветится от прикосновения к проводу), но сначала обеспечьте дом электричеством. Провод фазовый можно аккуратно пометить лаком для ногтей или маркером. Только не забудьте сразу же опять обесточить дом/квартиру, чтобы продолжить заниматься монтажными работами

Для подключения светильника к выключателю нужно определить, какой из трех проводов является фазовым. Делается это с помощью отвертки-индикатора (она засветится от прикосновения к проводу), но сначала обеспечьте дом электричеством. Провод фазовый можно аккуратно пометить лаком для ногтей или маркером. Только не забудьте сразу же опять обесточить дом/квартиру, чтобы продолжить заниматься монтажными работами.

Старое отверстие можно закрыть двумя способами – либо приобрести специальную декоративную крышку в строительном магазине, либо воспользоваться алебастром.

Если выключатель предстоит перенести немного в сторону, то алгоритм работы будет таким же, какой описан в данном материале. Но учтите одну важную деталь – нельзя переносить выключатель далеко от распределительной коробки: специалисты не рекомендуют делать штробу длиннее 3 метров.

Прокладка кабеля для розетки

Для тех, кто хочет проложить кабель для розеток и выключателей своими руками, существует несколько возможных вариантов. Основным из них является прокладка новой проводки.

Схема прокладки нового кабеля к месту установки розетки

Наращивание питающего провода

Вариант является самым распространенным, хотя его применять не рекомендуется. Если это крайне необходимо, через гнездо старой тянется проводка к новой розетке. Соединение с дополнительным проводом делается в старой монтажной коробке, или вместо нее устанавливается новая распределительная коробка. Это будет не совсем по правилам, но так делать можно. Коробку следует закрыть крышкой, с возможностью обеспечения к ней доступа.

Провода из разных материалов соединять скруткой запрещено!

Если есть возможность, питающий провод лучше полностью заменить, проложив новый по старой борозде. Если проводка сделана в трубах, замену произвести еще проще.

В квартире время от времени приходится делать перестановку мебели, при этом надо менять расположение розеток. Старые розетки можно оставить отключенными, но при этом надежно их замаскировать. В дальнейшем они могут пригодиться при новой перестановке.

Добавление новой розетки к старой

В этом варианте не нужно убирать старую розетку и ставить на ее место распределительную коробку. На рисунке ниже изображено соединение шлейфом, когда на одной силовой линии расположены две розетки. Их может быть больше, насколько позволит сечение подводящего кабеля. Иногда можно просто установить вместо одинарной двойную розетку. Подсоединение к розеткам выключателей для освещения не разрешается.

Соединение розеток шлейфом

Шлейфовое соединение подходит только для маломощных потребителей энергии: переносных источников света, утюгов, телевизора, пылесоса. Для стиральной машины, бойлера, электроплиты и насосов требуется подключение через распределительную коробку или отдельным кабелем от автомата силового щита.

Розетки для мощных потребителей

Особого отношения требуют розетки для большой нагрузки, например, электроплиты. Их нужно чаще проверять и делать замену при обгорании контактов или других дефектах.

Максимальная сила тока устройства должна быть 25 А или 32 А. Возможно, понадобится розетка большего размера. Ее устанавливают снаружи или монтируют в стену.

Вмонтированная в стену розетка для электроплиты

Инструменты для работы в бетоне

Если провод будет прокладываться в стене, а выключатель будет встраиваемый, для прокладки канала и подготовки отверстий для новой точки включения понадобятся следующие инструменты:

  • дрель или перфоратор с коронкой для сверления по бетону;
  • бесконтактный детектор напряжения;
  • штроборез — инструмент, внешне похожий на болгарку. Если его нет, можно воспользоваться зубилом, перфоратором или болгаркой;
  • отвертка-индикатор — понадобится для определения фазы;
  • кусачки или плоскогубцы;
  • инструмент по резке проводов или монтажный нож;
  • набор из плоских и крестовых отверток.

Если будет производиться перенос выключателя без штробления, из инструментов понадобится только отвертка, из материалов нужно будет подготовить кабель-канал или специальный плинтус с отверстиями для провода.

Монтаж и демонтаж

Демонтаж выключателя состоит из следующих этапов:

  1. Снятие клавиши. Для этого нужно нажать на нижнюю часть, а верхнюю часть клавиши потянуть на себя.
  2. Снятие декоративной рамки. Это можно легко сделать при помощи плоской отвертки.
  3. Извлечение сердечника. Для этого нужно открутить болтики по бокам.
  4. После проверки индикатором, если напряжения нет, отсоединяем провода.

Монтаж нового выключателя производится по тем же пунктам, только в обратном порядке:

  • отключение напряжения и подсоединение проводов;
  • вставка сердечника;
  • установка рамки;
  • вставка клавиши.

Что понадобится для этого

Независимо от того, будете ли вы прокладывать проводку в штукатурке, или выберете открытый способ, вам будет нужно следующее.

План-схема всех точек

Это выключатели, розетки, места прямого подключения приборов. Только после этого можно рассчитать, сколько проводов нужно протянуть – например, если в ванной у вас бойлер и стиральная машина, то их лучше подключать к сети по-отдельности, со своим автоматом, который защитит от перенапряжения. 

Оборудование и комплектующие

Автоматические выключатели. Обязательны, если вы меняете проводку по всей квартире. И очень желательно поставить отдельные в тех помещениях, где будет много техники, которая создает повышенную нагрузку на сеть. На весь дом берите выключатели минимум 20 А, на отдельную комнату можно 10-16 А. 

Выключатель автоматический ABB, 4P, 10A

Бокс для автоматических выключателей. Так как бить стены не предполагается, нужен навесной. Выбирайте в зависимости от количества выключателей.

 

Бокс навесной Иэк, для 4-х автоматических выключателей

Строительно-монтажные клеммы. Используются для подключения проводников внутри коробки. В них установлено специальное пружинное соединение, поэтому контакт обеспечивается надежный. Очень удобно то, что такие клеммы позволяют использовать одновременно одножильные и многожильные проводники, медные и алюминиевые.

 Cтроительно-монтажные клеммы 5-проводные STEKKER

Соединительная гильза. Она позволяет надежно скрепить два отрезка провода, если нужно продлить его длину. Обычно для этого используют изоленту, но такой вариант небезопасный – изолента со временем пересыхает и отслаивается, а значит, целостность изоляции нарушается. Термоусаживаемая гильза, которая при нагревании сужается и словно спаивает провод, обеспечивает герметичное соединение, которое со временем не нарушается

Обращайте внимание, на то, на сколько ампер она рассчитана!

 Гильза соединительная изолированная термоусаживаемая STEKKER, 19А

Стриппер. Это не обязательный, но очень удобный инструмент – он помогает быстро нарезать провода и быстро снять с их изоляцию, а это необходимо делать перед тем, как использовать клеммы или гильзы, перед установкой розетки и выключателя. Можно сделать это и ножом/ножницами, но есть риск нарушить целостность токоведущих жил и просто пораниться.

 Автоматический стриппер ИЭК с настройкой усилия и длины зачистки

При открытом способе проводки

Вам дополнительно понадобятся кабель-каналы и соединения для них – внешние и внутренние углы, адаптеры (если будет переход с настенного кабель-канала на напольный).

Адаптер для напольного кабель канала КМАП

Варианты расположения напольных и настенных кабель-каналов и специального плинтуса для проводки 

Если планируете дизайн в стиле лофт, можно взять специальные трубы – их делают из ПВХ, но вы можете покрасить их обычным баллончиком, чтобы они выглядели металлическими.

 Открытая проводка в трубах 

Если вы будете использовать кабель-каналы, рекомендуем сразу заложить в схему провода для USB-розеток, кабельного телевидения и т.д. – это очень удобно.

Возможные причины переноса

Причин необходимости переноса выключателя существует множество. Связаны они с неудобствами при включении/выключении света из-за неудачного местоположения. Наиболее распространенные причины следующие:

  1. Выключатель расположен слишком высоко/слишком низко. В квартирах со старой планировкой они установлены по советским стандартам, на высоте 160 см от пола. Когда в квартире есть маленькие дети, включение и выключение света может вызвать затруднения. Выход — установить выключатель по европейскому стандарту — 90 см от пола.
  2. Перестановка мебели. Бывает, при перестановке мебели шкаф или диван затрудняют доступ к включателю, в этом случае его придется переносить в новое место.
  3. Непрактичное местоположение — выключатели расположены в неудобных местах. Бывает так: чтобы включить свет в прихожей, приходится пройти почти до конца коридора. С улицы, в темноте, в обуви это делать неудобно. Данная проблема имеет два решения: перенести старый включатель или поставить дополнительный (при правильном монтаже можно пользоваться обоими выключателями).

Метод удлинения проводника

Когда вновь устанавливаемое устройство планируется вдали от бывшего узла, то пользуются методом, предусматривающим удлинение проводника. При этом методе возможно использование старой коробки. Последовательность действий:

  1. разработать на поверхности стены штробу от предыдущей точки к новой;
  2. просверлить штробы под розетку;
  3. обесточить сеть;
  4. произвести демонтаж б/у розетки путем соединения в ее коробке проводов — нового и старого;
  5. протянуть кабель до штрабы;
  6. завести проводник в обновленную коробку, после чего установить ее;
  7. подсоединить проводники к обновленному устройству и прикрыть крышкой;
  8. зашпаклевать новую штробу.

Чтобы соединить проводники, используются:

Клеммы на пружинах и колодки с клеммами. Первые пригодны для проводников медных и алюминиевых, а вторые для алюминиевых проводников, отличающихся повышенной хрупкостью, лучше не использовать. Колодки бывают одноразового и многоразового использования.

Зажимы для изоляции. Они бывают нескольких цветов, которыми хорошо маркируются жилы (“фазовое”, “нулевое”, “заземленное”).

Скручивание и спайка. Надежнее всего сваривание с помощью паяльника. Кабельные оконечности скручиваются и погружаются в емкость с припоем. После спайки наматывается изолента.

Как использовать старый подрозетник

Если бывший в употреблении подрозетник используется в виде распределяющей коробки при наращивании проводов, необходимо проследить, чтобы соединение не контактировало со шпаклевкой. “Народный способ”— вырезание гипсокартонной вкладки, размер которой соответствует “стакану”. Для крепежа используют “жидкие гвозди”, а поверх замазывают слоем жидкой шпаклевки.

Основной ошибкой, допускаемой неопытным мастером, считается закладка нарощенного провода в ту же самую старую штробы с последующей замазкой гипсом или алебастром. В этом случае утрачивается доступность соединения, а это ведет к промедлениям, если случится поломка или выход из строя участка цепи.

Важное уточнение. Пригодится всем без исключения

Подрозетник приобретают либо пластмассовый (для работы с кирпичными и бетонными стенами), либо с распорными лапками (для дерева или гипсокартона). Это современный, достаточно быстрый и бюджетный вариант того, как можно легко перенести розетку в доме без штробления. Он становится всё более популярным способом оборудования офисов, магазинов, объектов малого бизнеса необходимым количеством розеток и других электрических деталей, особенно если эти работы необходимо выполнять в панельных сооружениях.

Надо не забывать (только лишь!) всегда оставлять монтажный запас провода в 10-15 см и никогда не соединять между собой алюминиевые и медные провода.

Выбор розетки

По российским стандартам розетка, используемая в быту, должна соответствовать следующим критериям:

  • напряжение сети от 220 до 240 вольт;
  • сила тока от 10 до 16 ампер. Для мощных устройств берутся устройства на 32 ампера и больше, в которых более мощны контакты.

Если берется у кабеля есть жила заземления, тогда и у розетки обязан быть контакт заземления. Заземляющая жила — непременное условие, когда в доме слишком влажный воздух. Кроме того, при подключении электроприборов, имеющих большую мощность, и тех, которые связаны с использованием воды. Провода крепятся к розетке посредством винтов или зажимов.

Если крепление винтовое, то провод

  1. должен иметь петлевой изгиб;
  2. иметь прямую конфигурацию.

В первом случае требуется с помощью плоскогубцев загнуть концы жил в виде петель, до конца открутив винты зажимов и закрутив их обратно, когда петли будут вставлены. Этот процесс достаточно хлопотный, зато розетка подключается прочно и надежно. Во втором случае все намного проще: производится зачистка конца жилы (счищается изоляция), затем жилу нужно заправить в направляющее отверстие и прикрутить отверткой. Безвинтовое крепление подключается без хлопот: зачищенный от изоляции провод нужно заправить в направляющее отверстие пружинного зажима. Автоматические клеммы гарантируют надежную контактность и хорошее соединение.

Установка дистанционного выключателя

Это просто находка для современного дизайнера, ведь их можно установить где угодно, даже в шкафу. При этом не понадобится штробить стены и делать ремонт.

Дистанционный выключатель состоит из:

  • приемника, который крепится как можно ближе к объекту включения/выключения или внутрь его, если позволяет конструкция;
  • выключателя (передатчика), который может быть выполнен в разных вариантах.

Провода необходимо подвести только к приемнику, сигнал на выключатель будет передаваться при помощи инфракрасного импульса или радиоволн. Выключатели бывают нескольких видов:

  • сенсорные — работают от прикосновения;
  • управляемые по wi-fi или с помощью радиоволн;
  • многоканальные — можно одновременно подключить несколько передатчиков и управлять несколькими устройствами;
  • с задержкой — выключают люстру не сразу, а спустя какое-то время, чтобы, например, человек успел дойти до кровати.

Расстояние от передатчика до выключателя варьируется в зависимости от типа устройства и составляет 20-25 метров.

Управление светом происходит с помощью:

  • прикосновения к сенсорной панели выключателя;
  • нажатия на кнопку на механических устройствах;
  • с пульта дистанционного управления.

Дистанционные выключатели, пожалуй, наилучшее решение проблемы маскировки проводов.

Технические вопросы переноса

Перед тем как планировать работу с выключателем, необходимо разобраться с принципом его установки. От входного квартирного электрощитка во все комнаты отходит электрическая разводка.

Причем основной провод идет возле потолка, параллельно ему. Стандартная цепь выглядит следующим образом. От основного провода отводится параллельная линия на осветительный прибор (светильник, люстру).

В осветительную цепь последовательно врезается отвод на выключатель. Все соединения проводятся в распределительной (монтажной) коробке под потолком. Далее провода по основному каналу направляются в то место, где удобно. Здесь устанавливается еще одна распределительная коробка, от которой цепь вертикально опускается вниз.

На нужной высоте устанавливают выключатель, который присоединяют к подведенным проводам. Количество проводов и схема присоединения зависят от типа осветительного прибора – простой светильник или люстра с несколькими вариантами включения.

Возможные варианты переноса

  1. Изменение расположения выключателя только по вертикали (высоте). В этом случае, используется уже существующая электропроводка, отходящая от распределительной коробки. Ее надо укоротить (при подъеме выключателя) или удлинить (уменьшение высоты до выключателя).
  2. Изменение расположения в горизонтальном направлении. При переносе на расстояние до 1 м допускается провода присоединить в гнезде старого выключателя, а канал для них до нового места отвести по стене в горизонтальном направлении. Если необходимо значительно отдалить выключатель, то придется ставить новую распределительную коробку. Для этого вскрывается канал под потолком и в нужном месте делается вертикальный отвод для нового выключателя.
  3. Перенос на противоположную сторону стены. В этом случае необходимо заменить всю цепь. В распределительной коробке светильника отсоединяются старые и подсоединяются новые провода. Их направляют в противоположную сторону параллельно основной проводке. В нужном месте монтируется распределительная коробка, и вертикально вниз отводится цепь для нового выключателя.

Наиболее сложный вариант – установка нового осветительного прибора, который ранее не был предусмотрен по проекту помещения. Придется выполнить весь комплекс работ.

Это отвод основной проводки на светильник с установкой соответствующей монтажной коробки, врезка цепи, отведение ее до нужного места установки, монтаж коробки и вертикальный отвод на выключатель, установка и подключение его в удобном месте.

Подготовка к переносу

Перед началом работ по переносу выключателя необходимо провести подготовительные мероприятия:

  1. Определение нового места для установки.
  2. Разработка схемы переноса электрической цепи. Выбор технологии проведения работ.
  3. Приобретение и подготовка необходимых материалов. Для переноса, прежде всего, понадобятся провод или кабель с сечением жил, аналогичным сечению проводов светильника. Кроме того, должен быть идентичен и материал. При использовании алюминия потребуются провода сечением 2,5 кв. мм, а для меди – 1,5 кв. мм. Для соединения лучше всего подойдут клеммные зажимы. Заранее следует подготовить изоляционную ленту.
  4. Вскрытие канала разводки и определение проводов, к которым следует присоединять новую цепь.
  5. Проведение разметки точек установки монтажной коробки, выключателя и линии для прокладки провода (кабеля).

Кольцевая технология

Loopback – самый безопасный из всех вариантов. Речь идет не только о перемещении старой розетки вверх или вниз, но и о создании новой «точки» в непосредственной близости от старой.

Основным преимуществом петлевого метода является возможность подключения новой розетки, разместив ее на необходимом для работы участке стены и при этом сохранив старую

Единственный недостаток такого подключения – кабель от розетки к розетке проложен горизонтально. Зная, что традиционно ответвление к одним и тем же выключателям и розеткам прокладывается вертикально, по своей забывчивости можно нечаянно повредить провод.

Также, если одна из жил будет повреждена в точке переключения, все элементы, которые следуют за ней, перестанут работать. Следовательно, чем меньше точек подключения будет включать система, тем она будет надежнее.

Подбор необходимых материалов

При использовании этого метода стоимость материалов сводится к минимуму.

Помимо покупки нового магазина для работы, нужно подготовить:

  • провод соответствующего сечения;
  • пластиковая коробка;
  • перфоратор с коронкой D70 мм;
  • индикаторная отвертка;
  • плоскогубцы;
  • молоток;
  • отвертка плоская;
  • инструмент для снятия ножен.

Сам провод не обязательно прокладывать стробом, но его можно проложить открыто, используя для этого кабельный канал.

Чтобы перенести точку подключения на новое место и избежать процедуры обрыва стены, рекомендуется использовать модель подвесного воздуховода

Выбор модели розеточной коробки зависит от материала основания, в которое она будет утоплена. Для бетонных и кирпичных стен выбирают обычные пластиковые «стаканы», а для гипсокартонных оснований – модели, оснащенные распорными ножками.

Сделайте нишу и установите розетку

Перед тем как перенести скрытую розетку в другое место, необходимо подготовить место для установки розеточной коробки и сделать стробоскоп для прокладки участка электрической сети. Обозначив расположение будущей точки подключения, при помощи коронки просверливается отверстие.

При их отсутствии можно использовать перфоратор, оснащенный перфоратором или болгаркой. В этом случае сначала просверливаются отверстия по контуру разметки, а затем отдельные фрагменты стенового материала скалываются стамеской.

Глубина ниши сделана таким образом, чтобы пластиковый корпус «стакана» в нее полностью врезался и при этом есть запас в 3-4 мм

В подготовленную нишу погружается «стакан». Электрический кабель от распределительной коробки проходит через ее заднюю стенку.

В бетонную стену розетку крепят штукатурным раствором. После застывания смеси изделие очищают от остатков гипса, а его внутренние стенки протирают ветошью. Для крепления розетки в гипсокартонную или деревянную основу «стакан» погружают в полученную нишу и фиксируют боковыми распорными ребрами

Подключение новой точки

После измерения длины кабеля, необходимой для подачи на новую точку, один конец подводят к клеммам старой розетки, а второй – к контактной части новой «точки». Нейтральный, токоведущий и заземляющий проводники подключаются параллельно непосредственно к контактам розетки.

Во избежание короткого замыкания между проводниками каждая жила изолирована пластиковой оболочкой. Его необходимо удалить при подключении кабеля. Облегчить задачу поможет крестовой нож, который легко снимает изоляцию, не повреждая жилу.

Работу по зачистке оплетки нужно выполнять максимально аккуратно, ведь при повреждении или браке жилы она обязательно «покажет» себя в кратчайшие сроки.

Нейтральный и фазный проводники можно подключать непосредственно к контактам розетки, а к защитному проводнику защитного заземления – только через ответвление с помощью клеммной колодки

Имея дело с PE проводником, имейте в виду, что согласно ПУЭ важно сохранить его целостность. Фактически, в случае обрыва заземляющего провода на одной из розеток, все остальные устройства окажутся незаземленными

После подключения нулевого, фазного и заземляющего проводов остается только закрепить рабочую часть изделия в распределительной коробке и установить декоративную крышку.

Подготовительные работы

Перед началом непосредственной переноски выключателя необходимо совершить некоторые предварительные действия. В первую очередь, необходимо выяснить, какие провода использованы в квартире — алюминиевые или медные. Это важный вопрос, поскольку удлинять электропроводку следует только аналогичным проводом.

Кроме этого, надо выбрать способ переноски выключателя. Их несколько, и применение той или иной методики обычно бывает обусловлено собственным уровнем подготовки, наличием навыков и просто личными предпочтениями.

Еще один важный момент — безопасность. Надо использовать нормальный инструмент, перед началом непосредственных действий с электропроводкой следует отключить электроэнергию. Кроме того, надо тщательно продумать ход работ и действовать внимательно и вдумчиво. Это позволит исключить ошибки и выполнить работу без необходимости что-либо переделывать.
Как делается перенос выключателя

Перенос выключателя производится двумя способами:

  • делается отвод от контактов имеющегося выключателя;
  • делается новый вывод из монтажной коробки.

Общая схема переноса выключателя выглядит следующим образом:

  • устанавливают новый выключатель;
  • делают разметку стены и выполняют трассировку электропроводки;
  • выполняют электрические соединения.

Мнение эксперта
Мезенцев Сергей Петрович
Мастер по ремонту и отделке жилых помещений

Иногда старый выключатель сохраняют, но чаще всего его убирают. Остается лишь гнездо, в котором размещают клеммник или другие соединительные элементы.

Способы соединения электропроводки

Для соединения электрических проводов используются разные способы:

  • соединение с помощью клеммной колодки (в просторечии — клеммника);
  • использование соединительных колпачков;
  • скрутка, пайка с последующей изоляцией.

Обычная схема «светильник – одноклавишный выключатель» и принцип коммутации этой цепи. На схеме показана распределительная коробка, которую чаще всего располагают непосредственно над выключателем, строго по вертикали

Два первых способа довольно просты. Для них требуется лишь наличие самих соединительных элементов — клеммников или колпачков. Пайка является более сложным способом соединения — здесь надо обладать не только инструментами, но и навыками работ с ними. Поэтому выбор подходящего варианта производится исходя из собственного опыта и технических возможностей.

Инструменты

Для переноски выключателя могут понадобиться:

  • штроборез. Это специализированный инструмент, предназначенный для изготовления канавки под укладку провода;
  • коронка. Это насадка на перфоратор, с помощью которой изготавливают гнезда под установку выключателей;
  • отвертка. Понадобится и крестообразный, и плоский инструмент (желательно несколько типоразмеров под разные размеры винтов);
  • бокорезы, пассатижи, монтажный нож. Это инструменты, предназначенные для разделки электропроводки под соединение или установку в клеммники;
  • кабель-канал. Как правило, используют пластиковые изделия, размер которых рассчитан на укладку одного провода.

Перечислены принадлежности, которые нужны при использовании разных способов переноса выключателей. Они не обязательно пригодятся в полном составе — выбор определяется методикой переноса. Например, если используется кабель-канал, штроборез и коронка становятся ненужными.

Уходящие фазы или, как их ещё называют, управляющие провода подключаются к остальным контактам. Их обозначают символами L1, L2, L3 или просто 1, 2, 3. В некоторых случаях в качестве маркировки используются стрелки, направленные наружу из выключателя

Использование кабель-канала

Перенос выключателя с укладкой проводки в штробы предусматривает последующий ремонт стенового покрытия. Если в квартире сделан новый ремонт и не хочется повреждать стены, то делается открытая проводка. Она необходима также на деревянных стенах, где штробы недопустимы. Для нее используются пластиковые кабель-каналы.

От распределительной коробки до гнезда выключателя на новом месте вертикально закрепляется на поверхности стены основание кабель-канала. Крепление обеспечивается дюбелями. Провода аккуратно укладываются в полость основания, а сверху устанавливается пластиковая крышка.

Соединяем правильно

Вне зависимости от того, как будет проводиться перенос розетки в помещении, важно правильно соединить провода. Самым популярным вариантом считается скрутка, при которой необходимо:

с края проводов снять 20-30 мм изоляции, аккуратно зачистить оголившиеся жилы мелкозернистой наждачкой; зачищенные жилы осторожно скрутить между собой, не нарушая целостности, без изгибов или заломов; место скрутки припаять свинцово-оловянным припоем с канифолью, кислотные флюсы для таких работ лучше не использовать; тщательно обмотать изолентой. Чтобы соединить медную жилу с алюминиевой, от метода скрутки придется отказаться

Здесь можно воспользоваться резьбовым соединением: так же зачистить жилы на концах проводки, аккуратно согнуть их и зафиксировать на стальной оцинкованной шайбе

Чтобы соединить медную жилу с алюминиевой, от метода скрутки придется отказаться. Здесь можно воспользоваться резьбовым соединением: так же зачистить жилы на концах проводки, аккуратно согнуть их и зафиксировать на стальной оцинкованной шайбе.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий