Определяем расположение проводки в панельном доме

Электросхема в панельном доме. Планирование домашней электрики

Чтобы в процессе эксплуатации электронной техники и подключения ее из различных электрических точек не приводило к постоянным перезакладкам элементов сетей, чтобы не приходилось постоянно штробить стены квартиры, специалисты рекомендуют работы по обустройству электросети начинать с составления схемы электроснабжения. Пример схемы разводки и подключения электрооборудования можно увидеть на рисунке 1.

Рис. 1. Пример схемы электроснабжения квартиры

Такой чертеж, схему формируют «обратным порядком»: первоначально на план квартиры наносят всю используемую осветительную аппаратуру, силовую технику; далее, на основании мощностных расчетов, выбирают схему разводки проводников, сечение проводов, защитные устройства.

Силовая часть

Силовая часть электросети включает в себя мощное оборудование, применяемое в квартире: духовые шкафы, печи, нагревательные баки, кондиционеры. Для их подключения выделяют отдельные мощные линии, защищаемые отдельными защитными автоматами (УЗО). Такой способ проектирования позволит более безопасно эксплуатировать технику в квартире и более эффективно производить ремонтные работы в сетях электропроводки.

Осветительная часть

Следующий блок электрической схемы квартиры – осветительная часть. Здесь есть два варианта проектирования:

• одна группа;
• несколько групп осветительной техники.

Первый тип схемы используют в небольших по площади помещениях, оснащаемых относительно малым количеством приборов освещения. Второй метод цепи освещения более распространен. Пример такого подключения приведен на рисунке 2.

Рис. 2. Схема проектирования нескольких групп освещения в квартире

Если в комнате, кроме элементов освещения, есть необходимость использования блоков питания, трансформаторов, их также рекомендуют включать отдельным электрическим контуром с отдельным УЗО.

Крупная бытовая техника

В любой квартире место, где сконцентрировано большое количество бытовых приборов, это кухня. Большинство из них продолжают работать тогда, когда человек непосредственно не использует их. Это холодильник, электрическая плита, хлебопечь, другое. Для корректной работы техники и постоянной защиты сети от перегрузок и короткого замыкания специалисты при разработке схемы электросети квартиры рекомендуют выделять отдельную линию. Такие подключения выполняют прокладкой электропроводки увеличенного сечения и установкой УЗО высокой степени нагрузки.

На чём основан монтаж электричества в панельных домах

В домах данного типа существуют панельные каналы, созданные на этапе производства на заводе. С помощью панельных каналов можно легко осуществить установку и замену проводки, при этом такие каналы есть только в определённых участках панелей.

Найти места можно, ориентируясь на места расположения розеток и выключателей: обычно они установлены так, где есть панельные каналы.

Иначе провести замену провода Вы не сможете, потому что в случае, когда каналы не были найдены, придётся деформировать панельную стену.

Повреждение стен всегда является нежелательной частью при монтаже и замене кабеля.

Для элементов систем освещения проводники проводятся в потолочных перекрытиях. Иногда в домах устанавливают потолочные багеты, где и располагаются кабели системы освещения.

При этом в отдельных частях дома и в разных домах провода могут быть размещены самым различным образом. Это происходит из-за того, что разные строители используют свои варианты монтажа проводки.

Обычно из-за этого система электрической проводки часто не соответствует требованиям по установке электрической проводки. Выключатели и розетки рабочие могут устанавливать совершенно по-разному, как и проводить провода в зависимости от своей фантазии.

По этой причине нужно проявлять осторожность, чтобы в процессе поиска кабеля не повредить его

Стараться не повредить кабель очень важно: повреждение кабеля приведёт не только к нарушению работы проводки, но и к возможному поражению током

Как правило, счётчики устанавливаются на лестничной площадке. Это делается из-за того, что установленный в квартире счётчик может сильно мешать из-за своих размеров и внешнего вида, хотя иногда его устанавливают и на стенах внутри дома.

От счётчика обычно прокалывают кабель к распределительному щитку.

Схема электропроводки

При составлении схемы электропроводки лучше сделать два варианта плана: один – для размещения светильников, второй – для розеток. Источники потребления энергии при этом разделяют по группам. Для каждой из них в счетчике будет предусмотрен отдельный автомат. Необходимость такого распределения связана с уменьшением нагрузки на кабель. Также при возникновении неисправности не будет обесточена вся квартира, а только та комната, в которой необходим ремонт проводки.

Можно сделать отдельные группы для:

• Розеток –  автомат на 25А и для комнат, и для кухни с санузлом
• Освещения – использовать автомат на 10А
• Для крупной бытовой техники (стиральная машина, электрическая плита, вытяжки и т.д.) отдельные автоматы на 25А или 32А

Далее следует определить количество розеток и их месторасположение в квартире. Сперва назначают места потребления энергии основных приборов, затем выключатели, элементы освещения и распределительные коробки. При расположении розеток и выключателей нужно учесть их будущее комфортное использование. Для этого:

• Их следует располагать слева от входа
• Розетки устанавливают в  40 см от пола. На кухне может быть иная высота расположения
• Выключатели – на высоте 90 см от пола

При проектировании типовой разводки электросети нужно учитывать общие требования безопасности:

• В ванной можно устанавливать розетку только при наличии трансформатора
• Заземление розеток нельзя подключать к нулевому проводу
• Для электрической плиты на кухне необходим автомат на 63 А
• Траектория прокладки кабелей должна быть горизонтальной и вертикальной, под прямым углом
• Расстояние между проводами в идеале не должно быть меньше 0,3 см, до пола или потолка – не меньше 1,5 см, до окон, дверных косяков – не меньше 1 см
• Выключатели и розетки по всей квартире лучше устанавливать на одной высоте
• К розеткам провод подводят снизу, а к выключателям – сверху
• Если щиток располагается внутри квартиры, размещать его нужно на недоступной для детей высоте

Авометр

Авометр (второе название мультиметр) является прибором, объединяющим в себе функционал нескольких устройств, а именно амперметра, омметра и вольтметра.

Найти проводку с помощью мультиметра

Из всего ассортимента таких приборов наиболее часто встречаются в поисках электрической проводки следующие:

1. Тестер – мультиметр LA-1014 – способен максимально точно найти расположение проводов, как под напряжением так и обесточенных. Также применяется для определения в каком состоянии находятся компьютерные и телефонные линии, выявляет обрывы и замыкания проводов.
2. Тестер GVD-504A, GVD-503 и их аналоги – проводит анализ технического состояния скрытой проводки, находит участки разрыва провода.

Существуем множество устройств, предназначением которых является обнаружение местоположения электропроводки, однако большая часть из них предполагает наличие соответствующих навыков эксплуатации, позволяющих правильно интерпретировать показания прибора.

Электропроводка в квартире: схема, расчет, разводка, прокладка, монтаж и замена электропроводки в квартире

Счастливым обладателям новенькой квартиры в многоэтажном доме кроме ремонта следует задуматься и о хорошей электрической проводке. Ведь именно она будет освещать жилище, и отвечать за работоспособность многих приборов.

Электропроводка в панельном доме чаще всего является скрытой, то есть спрятанной за гипсокартонном или в штробе. Вот причина, по которой её схему стоит подготовить заранее. Начинаться она будет на лестничной площадке, от силового щитка, и продолжиться распределительными коробками, которые будут установлены в каждой комнате.

Одним из самых важных вопросов является правильный расчёт пиковой нагрузки. От него будет зависеть работоспособность системы и пожарная безопасность.

Как прокладывать проводку в штробе

Мне известны два приемлемых способа крепления кабелей в штробе – алебастром (гипсом или штукатуркой) или дюбель-хомутом. Использую сам дюбель-хомуты, это не так грязно, как возиться со шрукатуркой. Хотя, придётся ещё немного использовать перфоратор – проделать отверстия в стене диаметром 6 мм, куда вставлять дюбель-хомуты:

Укладка проводов в штробе с помощью дюбель-хомутов

Прокладка проводки после штробления. Крепление дюбель-хомутами

В итоге получаем после установки коробок:

Всё установлено. На фото по центру – выключатель, ниже – розетка

А вот куда уходят в данном случае эти кабели:

Прокладка проводки после штробления_посредине будет распределительная коробка

Слева на фото кабель уходит в туалет, справа – свет в ванную.

Ещё парочка примеров. Три точки, одна из которых – для розетки под антенну.

Установленные коробки в железобетонной панели

Розетка под сплит:

Проводка в потолке и в штробе

Кабель ВВГ2х1,5 идёт к выключателю в коридоре:

Штроба вниз к выключателю

Штроба к розетке. Сначала – в шве между панелями потолка и стены, потом вниз штроба. Стена несущая, поэтому штробить надо на минимальную глубину.

Что собою представляет панельный дом?

Панельные дома возводили ещё в советские времена. Они были своего рода эконом-вариантом, потому что сочетали в себе быстроту постройки и невысокую стоимость строительных материалов. Панельное строение возводилось из железобетонных плит, которые изготавливали на специальных заводах путём заливки бетоном металлической арматуры. Эти плиты (или панели) были двух видов – для полов или потолочных перекрытий и стеновые.

Панельное строение сродни карточному домику, каждая стена в нём является несущей. Ни о какой перепланировке здесь не может быть и речи, только затронь одну стену, сложится весь дом. Сейчас такие строения редко возводят, да и люди не особенно хотят приобретать жильё в панельных домах. Всё-таки для проживания кирпичные постройки считаются более комфортными. Они лучше сохраняют тепло, обладают повышенной шумоизоляцией, и, конечно же, в них гораздо легче проводить ремонтные работы и перепланировку. Особенно если речь заходит о таком вопросе, как заменить проводку.

Это интересно: Акустический (хлопковый) выключатель — включение и выключение света по хлопку, принцип работы, как сделать своими руками, схема подключения

Если нет денег на прибор и нет схемы

В ряде случаев поиск проводки является принципиальной задачей: например, нужно срочно проделать сквозное отверстие в стене, забить дюбель или гвоздь. В таких случаях можно воспользоваться подручными средствами для того, чтобы понять, где в панеьном доме располагается проводка:

1. Индикаторная отвертка. Этот способ уже вскользь упоминался в предыдущем разделе нашей статьи. Обычная индикаторная отвертка определяет напряжение, а потому провод с тонкой изоляцией на небольшой глубине он также обнаруживает без проблем. Можно начать свой поиск от розетки или люстры и вести инструментом по стене до той точки, рядом с которой вы планируете работать. Точность метода очень высокая (плюс-минут пара сантиметров), но универсальным его назвать никак не получается.
2. При капитальном или косметическом ремонте можно попросту присмотреться к стенам и поискать отличия в цвете штукатурки. Более светлые шершавые полосы другой текстуры — это, вероятно, штробы для проводов. Для них чаще всего используется чуть менее жидкий раствор, да и делаются они гораздо позже — разница точно будет заметна на глаз.
3. Радиоприемник. Удивительно, но даже с помощью обычного радиоприемника можно сделать свою импровизированную схему проводки в многоквартирном панельном доме. Для этого нужно включить устройство и настроить его на частоту 100 килогерц (кГц). Именно в этом диапазоне кабеля начинают испускать помехи — здесь работает закон единства электрического и магнитного полей. Нужно вести по стене антенной так же, как будто это специализированный прибор или отвертка-индикатор. Единственный недостаток — у метода невысокая точность. Погрешность может составлять до десятка сантиметров, а потому при работе с дрелью или перфоратором лучше отступить столько же во избежание неприятностей.
4. Микрофон. Фактически, микрофон также является антенной — эти устройства используют примерно один и тот же принцип работы, пусть и имеют разные диапазоны чувствительности. Тем не менее, при полном отсутствии инструмента он поможет вам найти штробу в панельном доме и избежать неприятных ситуаций. Нужно включить микрофон в записывающее устройство и сделать динамики погромче. Затем нужно проводить вдоль им вдоль стены на расстоянии 1–2 сантиметра. Характерный признак обнаруженной проводки — характерный  треск. Точность метода не выше, чем у радиоприемника. Также предполагается сделать запас для предотвращения поражения током.

Электропроводка в старых домах. Типовые схемы электропроводки в квартире

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В предыдущей статье я рассказывал Вам про подготовку к замене электропроводки в квартире. Вот ссылочка на  эту статью . Итак, приступим к дальнейшему изучению материала.

Но прежде, чем начать изучение новых схем, нужно хорошо познакомиться с существующими типовыми схемами и проектами.

Я еще раз повторю Вам, что для замены электропроводки в квартире необходимо разработать проект, и по-другому быть не может. Потому как возникает много немаловажных вопросов, которым необходимо уделить достаточного внимания:

• расчет мощности устанавливаемого оборудования
• выбор сечения проводов и кабелей
• выбор аппаратов защиты (автоматы, УЗО, дифавтоматы)
• выбор счетчика электрической энергии
• место установки квартирного щитка
• место установки розеток и выключателей
• др.

Вот несколько примеров для наглядности: проект электроснабжения офиса и проект схемы электропроводки магазина «Промтовары» .

В старых домах и квартирах существует несколько типовых схем.

1. Схема старой электропроводки в квартире с электрическими плитами

В этой схеме защитный проводник PE применяется только для электрической плиты. Для групповых линий он не используется.

Чаще всего питание электроплиты осуществляется трехжильным алюминиевым проводом сечением 4 кв. мм, например, АППВ (2х4), а питание  групповых линий – двухжильным алюминиевым проводом сечением 2,5 кв. мм, например, АППВ (2х2,5).

Читайте статью о том, как  подключить электроплиту по современным нормам и требованиям.

2. Схема старой электропроводки в квартире с газовыми плитами

В квартирах с газовыми плитами защитный проводник PE вообще отсутствовал, а вводной кабель и групповые линии выполнялись двухжильным алюминиевым проводом сечением 2,5 кв. мм, например, все тем же АППВ (2х2,5).

Рекомендую почитать Вам следующие статьи:

• схема этажного щита
• аварийное состояние подъездного щита (разбираем причины)

Недостатки старой электропроводки

В наших квартирах, построенных еще лет 20-40 назад, нормы и требования к электропроводке были другие, поэтому электропроводка выполнялась по старым требованиям:

• алюминиевыми проводами, рассчитанная не небольшие электрические мощности и нагрузки
• с системой заземления TN-C , т.е. отсутствие защитного проводника РЕ
• отсутствие защиты от поражения человека электрическим током ( дифференциальные автоматы , УЗО )

Эксплуатация старой электропроводки ОЧЕНЬ опасна для жизни человека. Не редки пожары из за коротких замыканий .

Если это Вам не безразлично на свою безопасность, то необходимо периодически проверять качество своей электропроводки. Вам в этом поможет любая электротехническая лаборатория  (ЭТЛ) по месту Вашего проживания. У нее для этого имеется ряд специальных приборов. Также необходимо в обязательном порядке переходить на систему заземления TN-C-S. Об этом читайте здесь .

Приведу наглядный пример: Вы  купили себе в квартиру ванну джакузи, стиральную машину или посудомоечную машину. Прочитали паспорт и инструкцию по эксплуатации, в которой говорится, что питание ванны должно осуществляться от сети 380/220 (В) с системой заземления TN-C-S (3-х проводная сеть — фаза, ноль и земля) и в линии обязательно должно быть установлено устройство защитного отключения (УЗО) или дифавтомат.

Варианты прокладки проводов

Со времени строительства панельных домов число электроприборов в квартирах существенно увеличилось. Требуются новые розетки, к самым мощным потребителям прокладываются индивидуальные линии. Приходится искать способы скрытого размещения проводов в местах, где каналов нет.

Метод штробления

Разрешается делать борозды глубиной не более 10 мм. В противном случае будет повреждена арматура, что приведет к снижению прочности конструкции.

В такую штробу провод поместится, но заложить в нее гофру не получится. Тогда при необходимости заменить кабель борозду придется вскрывать, нарушая финишную отделку.

Если для выравнивания потребуется толстый слой раствора, получится обойтись без штробления. Гофру с проводом закладывают прямо в него.

На полу и в потолке

Если выравнивание стен не планируется, прокладка по ним кабеля в гофре становится невозможной.

В таком случае линия может пройти в таких конструкциях:

• в цементной стяжке пола;
• за обшивкой подвесного потолка.

При реализации первого варианта учитывают следующие нормы:

1. Кабель помещается в гофру или стальную трубу.
2. Высота стяжки над линией составляет 30 мм или более.
3. Провод укладывается цельным куском, устройство соединений в конструкции пола не допускается. При отсутствии такой возможности устанавливают распределительную коробку с ревизионным люком, свободным от финишного покрытия.
4. Диаметр гофры или стальной трубы подбирают так, чтобы кабель занимал в ней не более 35%-40% объема (ПУЭ 2.1.61).

За обшивкой подвесного потолка кабель прокладывают с соблюдением таких правил:

1. Если он имеет двойную изоляцию, допускается монтаж без гофры.
2. Провод крепится диэлектрическими клипсами к капитальному перекрытию, укладка на обшивку запрещена.
3. Параллельность стенам и потолку не является обязательной. Разрешается прокладка по диагонали.
4. Минимально допустимое расстояние между кабелем и подвесом, удерживающим обшивку, составляет 10 см.
5. Силовые и слаботочные провода в местах пересечений располагают под прямым углом, чтобы исключить наведение помех. Нижний кабель монтируют с провисанием, чтобы линии не контактировали.
6. При параллельной укладке силового и слаботочного проводов минимально допустимое расстояние между ними составляет 30 см. Для гашения помех на концах информационного кабеля устанавливают ферритовые хомуты.
7. Допускается устройство расключений за обшивкой подвесного потолка. Но рекомендуется вынести их за пределы конструкции, иначе при необходимости ревизии или ремонта ее придется разобрать.

Перед заливкой стяжки или монтажом обшивки необходимо проверить работоспособность проложенного участка. Если подключение к сети недоступно, его прозванивают мультиметром.

Стандартные варианты

Чаще всего в панельных домах для прокладки проводов используют:

1. Старые каналы.
2. Швы между стеновыми и потолочными панелями.
3. Пустоты в перекрытиях.
4. Швы между потолочными панелями.
5. Электротехнический плинтус.

Швы между стеновыми и потолочными панелями следует освободить от штукатурки или ветоши и при необходимости расширить.

Если выравнивание стен производят путем обшивки гипсокартоном, провода прокладывают за ним. Их помещают в гофру, чтобы исключить повреждение изоляции о кромки каркаса.

Как можно сделать замену провода в панельном доме

Перед началом замены необходимо создать проработанную схему будущей электрической проводки в панельном доме. Кроме того, существуют два вида замены:

• Частичная замена проводки;
• Полная замена проводки.

При полной замене электрической проводки лучше создать новый план электрической цепи. Для этого профессионал будет опираться на старую схему проводки в панельном доме.

Обновлённая же схема замены будет своего рода планом проведения монтажа новой электрической проводки в панельном доме.

На кухне чаще всего устанавливается самое большое количество мощных приборов электропотребления. Обычно в этом помещении устанавливается около четырёх и больше розеток.

Для устройств большой мощности устанавливаются отдельные линии от щитка, обычно кабели должны иметь сечение не меньше четырёх квадратов. Помните, что кабели должны быть медными.

Ванной тоже необходимо уделить особое внимание, поскольку в этом месте образуется скопление влаги. Обычно розетки и выключатели в данном помещении оснащены автоматами и устройствами защитного отключения

По Правилам устройства электроустановок, ток срабатывания не должен превышать тридцать миллиампер. Для некоторых приборов потребления нужно устанавливать отдельные УЗО.

Например, для стиральных машинок, электрических печей и других мощных устройств.

Для замены электропроводки в панельных используют следующие способы установки кабелей:

1. В перекрытиях потолков;
2. Под перекрытиями потолка;
3. В стенах, например, под гипсокартоном;
4. Для установки в полу провода могут размещать в стяжке.

Под штукатуркой провода прокладывают чаще всего. Для реализации монтажа этим способом, в стенах создаётся специальное отверстие, где и будет располагаться провод. Затем отверстие сверху перекрывается штукатуркой.

В некоторых случаях удаётся расположить проводники в местах старой проводки, это помогает экономить время установки и не тревожить стены лишний раз. Такой вариант прокладки кабеля считается наиболее предпочтительным среди специалистов.

Алюминиевые провода чаще всего располагали в швах на рубеже стены с потолком. Обычно именно здесь проще всего прокладывать новые провода, избавляясь от старых кабелей.

Иногда даже специалистом затруднительно найти старые места проводки, кроме того, не все люди хотят тратить время на зачистку старого места проводки.

Для прокладывания провода по горизонтали лучше протягивать кабель по рубежу стены и потолка. Обычно в таких местах есть небольшой зазор, забитый штукатуркой или ватой, которые легко убрать. Так проще будет разместить новые проводники.

В качестве альтернативы некоторые специалисты проводя проводку по потолку и делают выемки для определённых мест электрической цепи (например, для розеток и выключателей). При этом проводники легко спрятать в подвесном или натяжном потолке.

Определитесь с тем, будете ли Вы заменять электрическую проводку целиком, или хотите обновить только определённую часть. Не пренебрегайте использованием старых каналов.

Для монтажа Вам понадобятся соответствующие инструменты. Если Вы не обладаете достаточным опытом работы с электричеством, лучше всего будет вызвать мастера.

Схема электропроводки в квартире панельного дома или новостройки: проектирование и расчет

Каждый хозяин должен знать, как устроена квартирная электропроводка в его жилище. И если досконально эту информацию вас никто не заставляет изучать, то основы в любой экстренной ситуации обязательно помогут. Обычно схема проводки является стандартной, и ничего сложного в ней нет.

Первой и, пожалуй, самой важной составляющей в схеме квартирной электропроводки является внутриквартирный щиток. Именно к нему, проходя по пути через предохранитель, направляется кабель от главного силового щита, который расположен на лестничной площадке

Состоит он из электросчётчика, нескольких автоматических выключателей и устройства защитного отключения. Всё это собрано в единый узел с помощью крепёжной рейки и одной или нескольких вспомогательных шин.

Количество внутренних линий электропитания напрямую зависит от того сколько комнат у Вас есть. Хотя ещё на это влияет и мощность потребления некоторых приборов. Для них может понадобиться дополнительная выделенная линия. Проводов обычно всего два: «фаза» и «ноль», но существует и вариант с третьим, который является «заземлением».

Расчет электропроводки в квартире может проводиться двумя способами. Первый это формула P:U=I, где сила тока равна мощности деленной на напряжение в сети. Второй вариант намного проще, следует отдельно просуммировать потребляемую всеми приборами, расположенными на одной линии, электроэнергию. Не забудьте добавить к этому числу дополнительные десять процентов «про запас».

Монтаж электропроводки в квартире : как проложить домашнюю проводку своими руками?

Прокладка электропроводки в квартире собственноручно, дело весьма хлопотное. За то Вы всегда будете уверены, что там всё сделано правильно, а не лишь бы побыстрее сдать объект. Есть три основных способа укладки кабеля:

• в пластиковый короб;
• в гофрированную трубку;
• просто под штукатурку.

Любой из них по-своему правильный, так что выбор остаётся только за Вами. Но помните, нужно точно знать, где кабель проходит, иначе любой забитый в стену гвоздь может закончиться отключением телевизора или, что намного хуже, ударом тока.

Если Вы уже задались вопросом, как провести электропроводку в квартире, то следует обзавестись надёжным и исправным инструментом.

Порядок замены электропроводки

Квартиру обесточивают путем отключения автомата и отсоединения от него проводов. Далее действуют по разработанному ранее плану.

Создание ремонтной времянки

Приспособление используют для питания электроинструмента в обесточенном помещении.

Изготавливают его следующим образом:

1. К небольшой доске прикручивают накладную розетку.
2. Подключают к ней кабель с сечением жил 2,5 кв. мм. Его длина равна расстоянию от распределительного щита до дальней комнаты.
3. Подсоединяют кабель времянки к вводному автомату. Он защитит линию от короткого замыкания.

Если работает бригада, к доске крепят двойную или тройную розетку. Сечение жил в этом случае составляет 4-6 кв. мм.

Демонтаж старого кабеля

Изношенные провода удаляют в таком порядке:

1. Вскрывают распределительную коробку и электроточки.
2. Касаются токоведущих частей индикатором фазы, чтобы убедиться в отсутствии напряжения.
3. Отсоединяют или обкусывают жилы.
4. Потянув за конец провода с любой стороны, определяют направление его укладки.
5. Выбивают зубилом или вооруженным лопаткой перфоратором раствор из штробы, постепенно освобождая кабель.

Часто определить направление трассы не удается. Если полная замена электропроводки осуществляется в рамках капитального ремонта, следует удалить со стен отделку. Заделанные раствором штробы выделяются на фоне штукатурки.

Если очистка стен не предусмотрена, старый кабель ищут детектором проводки.

Есть 3 вида таких приборов:

• металлоискатели;
• чувствительные к электромагнитному полю;
• комбинированные.

Чтобы обнаружить линию детектором второго типа, к ней подключают мощную нагрузку. Первой разновидности это не требуется, но она бесполезна в зданиях с железобетонными стенами: арматура дает ложные сигналы.

Штробление стен (при необходимости)

Если план работ не предусматривает расширение сети, следует только поменять провода, уложив их в старые борозды. При необходимости добавить розетки и проложить специальные линии к мощным электроприемникам в стенах пробивают новые штробы.

Порядок действий:

1. Карандашом вычерчивают пару линий на расстоянии 2 см друг от друга.
2. Штроборезом формируют согласно нанесенной разметке 2 канавки. При отсутствии инструмента используют болгарку с алмазным диском.
3. Зубилом или перфоратором с лопаткой выбирают материал между канавками на глубину 2 см.

Не допускается устройство штроб в:

1. Несущих стенах.
2. Плитах перекрытия. Провода укладывают в пустотах или специальных каналах.

В панельных домах все стены являются несущими. Здесь действуют ограничения:

1. Максимально допустимая глубина штроб составляет 10 мм.
2. Общая длина горизонтальных борозд на 1 стене не превышает 2 м.

В таких зданиях провода укладывают в специальные каналы, отлитые при изготовлении панели.

Установка подрозетников

Действуют в такой последовательности:

1. Засверливаются в стену коронкой.
2. Выбивают зубилом получившийся цилиндр.
3. Косо заглубляют штробу в зоне перехода в отверстие.
4. Укладывают кабель и заводят его конец в подрозетник с тыльной стороны.
5. Помещают в выемку порцию раствора.
6. Вдавливают подрозетник в выемку. Заполняют оставшиеся вокруг него пустые участки раствором.
7. Внутреннюю часть электроточки подсоединяют к проводу и устанавливают в подрозетник.

Укладка кабеля

Провод помещают в гофру из материала, не поддерживающего горение. Тогда можно будет сменить его без вскрытия штробы.

В распредкоробках жилы соединяют разрешенными ПУЭ-7 способами:

• сваркой;
• клеммниками;
• опрессовочными гильзами;
• самоизолирующими или болтовыми зажимами.

Скрутка проводов не допускается.

Монтаж систем защиты

Автоматы и УЗО устанавливают на DIN-рейку в распредщите и соединяют перемычками. К выходным клеммам УЗО подключают линии, ведущие в квартиру.

Обслуживаемая устройством защитного отключения цепь должна быть изолирована от других. В противном случае, например при замыкании «нулей» на общую шину, происходит ложное срабатывание УЗО.

Подключение к электрощитку

Кабель подсоединяют к шинам или клеммам с соблюдением цветовой маркировки:

1. Жила в синей изоляции — «ноль».
2. В желто-зеленой — «заземление».
3. В коричневой или белой — «фаза».

Защитные автоматы и концы кабелей, заведенных в щиток, снабжают бирками с указанием группы проводки и ее назначения (кухня, кондиционер и пр.).

Финальные работы

Проверяют качество новой проводки путем замера сопротивления:

1. Изоляции жил кабеля.
2. Петли «фаза-ноль».

УЗО проверяют контролируемой утечкой тока.

Для проведения работ требуется пригласить профессионального электрика со специальным оборудованием. Он грамотно выполнит проверку и документально подтвердит результат

После тестирования штробы заделывают раствором, за подвесными конструкциями трассы крепят дюбель-хомутами.

Поиск с помощью прибора

Один из лучших методов, позволяющих обнаружить, где лежит проводка в панельных домах – прибор для поиска скрытых кабелей. Существует несколько вариаций устройства, которые работают по разным принципам. Наиболее примитивные измеряют напряжение магнитного поля: ток, проходя по проводу, создает вокруг него силовые линии — их и регистрирует прибор. Недостаток у такого метода есть и он довольно существенный: провод может быть обесточенным и благополучно «забытым» в стене мастером во время предыдущей перепланировки. Также у таких решений довольно низкая помехоустойчивость, хотя современные решения лишены этого недостатка. Отдельного внимания заслуживают и самодельные устройства, но в большинстве случаев у владельца квартиры не будет ни времени, ни деталей, ни необходимых навыков для его создания.

Другой вариант — небольшой металлоискатель. Он работает по обратному принципу. Если первый вид приборов регистрировал магнитное поле, излучаемое проводом, то второй — генерирует его. На практике это может и не дать особых преимуществ при поиске кабелей, хотя обесточенные участки сети может находить только такой прибор. Другое дело, что помимо проводников он ищет еще и арматуру: при работе с перфоратором это станет огромным плюсом. Так что в долгосрочной перспективе именно такой датчик скрытой проводки рекомендуется приобрести.

Наиболее распротстраненными решениями этого типа являются:

1. «Дятел». Отечественный прибор, который испускает магнитное поле и регистрирует его усиление в окружающем пространстве. Имеет приемлемую глубину поиска — от 7 до 10 сантиметров в стене панельного дома. Позволяет искать не только линию, но и место ее обрыва. Дешевое и очень эффективное устройство, возможностей которого хватит практически для каждого любителя или профессионала. Распротсранены и отрицательные отзывы про «Дятел»: при большой глубине залегания провода устройство может не распознавать проводник, либо давать ложные сигналы.
2. Датчики типа MS. Китайские решения, основанные на том же принципе. В отличие от «Дятла», имеют антенну, которая усиливает сигнал. Сильно на глубине поиска или качестве работы это не сказывается — к прибору также редко возникают претензии. Иногда чувствительность устройства даже слишком большая, что может «вылезать боком»: иногда MS реагирует даже на гвоздь, давным давно оставленный в стене. По идее, для работы с перфоратором это большой плюс, но для многих это — скорее неудобство, чем преимущество.
3. Вosch DMF. Продвинутое устройство из более высокой ценовой категории. Имеет экран, на котором показывается толщина и глубина залегания проводника. Присутствует и звуковая индикация. Прибор работает безукоризненно, но стоит гораздо дороже. Отлично подходит для обнаружения проводки панельного дома даже под толстым слоем штукатурки: заявленная чувствительность составляет 10 сантиметров, но на практике гораздо выше этого показателя.

Также стоит отдельно сказать и о третьем типе приборов, которые часто позиционируются как решения для поиска скрытой проводки в панельном доме — тепловизорах. Принцип работы приборов таков: они имеют экран и камеру, которая снимает в ИК (инфракрасном) спектре. Это позволяет находить провода по нагреву и определять, насколько перегружена линия.

Минус у такого способа ровно один, но очень существенный: при толстом слое штукатурки тепло будет рассеиваться очень быстро и устройство будет попросту бесполезным. Не стоит забывать, что его стоимость практически на порядок превосходит универсальные устройства от Bosch. Тепловизоры больше подходят для проводки с невысокой глубиной залегания или для наблюдения за кабелями, расположенными не внутри стен. Но в таком случае можно воспользоваться и обычным «отцовским» методом: просто вести от обычной розетки по стене отверткой-индикатором и отрисовывать линию, по которой идет провод.