Какой купить штатив для прожектора

Описание

Стойка для освещения (или как еще называют профессионалы: фотостойка, или студийный штатив) — представляет собой штатив разной высоты, на котором закрепляются лампы (зонты, отражатели, флаги), и другие приспособления, необходимые в определенной ситуации. Она является важным элементом не только для профессиональных фотографов, но и используется при съемках фильма, телепередач и даже при выполнении строительных и ремонтных работ.

Удобство использования и большая эффективность достигается путем правильного подбора высоты и оптимальной грузоподъемности прибора

Также важно правильно разместить на площадке, тогда эффект от работы будет наибольший

Стойка для аппаратуры своими руками

сам только заказывал на мебельной фабрике, а ля камин.

но видел как из икеевских столиков дешевых (за 500 руб ведро) делали стоечку.

а мне самому понравилась стойка, основой которой были полипропиленовые трубы соединенные такими же уголками с лапками, на которые кладутся массивные деревянные панели (собственно полки). Да и продавал он ее недорого. Только не смог я с ним договориться. Начал к стойке за 3000 руб.впендюривать аппаратуру за двадцатку. Я его послал

Если есть возможность выложить фото,выкладывайте плиз.

Начал делать себе новую стойку а ля SOLID TECH Radius, пока в процессе,как изготовлю отпишусь с фото.

Это на заказ,уважаемый bertier, а речь о стойках сделанных собственноручно.

так я и обозначил в первом посте что не делал сам. Впрочем если мои фото не в тему, попросите админов удалить, я без претензий. Пусть выкладывают те кто делал, удачи!

Прикольно:) Здорово вас «торкнуло» с первого вопроса:) Уже и лампы в сетапе!

О! И лампа помешала)) вижу совсем не в тему я тут. Ладно, почитаю в сторонке)

Похвастаюсь) интересно ваше мнение. Сделал полностью сам. Купил лиственницу(жёсткость, хотел только четыре опоры), метелл в леруа для забора толстенный и рельефный. Резал и шлифовал концы сам, тяжело было в один уровень эту трехметровую палку отрезать болгаркой.

Схема и печатная плата простого светодиодного прожектора

Существует большое количество схем источников питания различной степени сложности. Проще всего (и надежнее) использовать классический вариант схемы с гасящим конденсатором:

Этот вариант является бестрансформаторным типом источника питания, позволяющим получить очень компактное устройство, собранное из недорогих и доступных деталей, не требующее сложной настройки. Входной неполярный конденсатор емкостью 1 мкф запараллелен с резистором на1 мОм, который можно заменить на любой другой образец емкостью от 240 до 1 мОм и мощностью 0,25 Вт. Они подключаются на одно плечо диодного моста, который собран на 4 диодах 1N4007. Выпрямленное напряжение дополнительно сглаживает полярный конденсатор на 10 мкф 400 В. Светодиоды разделены на 2 группы, соединенные параллельно. В каждой группе последовательно соединены 50 единиц. В каждой ветви проходит ток 19 мА, что соответствует номиналу.

Печатная плата не требует высокой точности и может быть изготовлена на лазерном принтере.

Для эффективного отвода тепловой энергии обратную сторону оставляют нелуженой. Расположение монтажных отверстий выбирается таким, чтобы обеспечивался максимально плотный контакт с теплоотводящей пластиной или радиатором.

Кронштейн для прожектора: на стену, на фасад, как сделать

Прожектор – это светотехнический прибор, предназначенный для уличного и искусственного освещения больших площадей внутри помещений. Для монтажа подобного оборудования в месте установки используется специальный кронштейн для прожектора, соответствующий способу крепления изделия к элементам строительных или специальных конструкций.

Какие бывают кронштейны для прожекторов

При установке прожекторов на опору или мачту освещения никак не обойтись без кронштейнов крепления. В этом случае подобное изделие может монтироваться как оголовок опоры или на ее боковую поверхность.

В зависимости от типа кронштейна, его геометрической формы и прочности на него может быть установлено от одной до нескольких единиц светотехнических приборов.

Наибольшее распространение в этой категории изделий получили модификации, называемые поперечинами, и конструкция типа «корона».

Т-образная модель и способ ее фиксации на опоре

Поперечины бывают следующих типов:

• «L» – характеризуется высотой конструкции и вылетом боковой планки, на которой устанавливаются светотехнические приборы. Количество светотехнических приборов зависит от их геометрических размеров и массы;
• «Т» – предполагает размещение до шести источников света и характеризуется размерами вылета несущих планок;
• «V» и «Н» – характеризуются размерами вылета поперечин, на которые монтируются прожектора.

На конструкции типа «корона» (выполняется в виде круга) предполагается размещение шести и более прожекторов.

Конструкция типа «корона» на мачте освещения

Крепление кронштейнов на опоре (мачте) освещения может быть выполнено несколькими способами:

• с использованием штифтoв фикcация выполняется бoлтaми;
• xoмутoм, с использованием гaек и шaйб;
• флaнцeвым способом, фикcaция выполняется бoлтaми и гaйкaми.

На разных предприятиях-изготовителях существуют целые серии кронштейнов для прожекторов, поэтому при выборе подобных конструкций следует внимательно ознакомиться с предложениями и подобрать нужную модель.

Современные светодиодные прожекторы отличаются не только хорошими светотехническими характеристиками, но и малой массой, а также небольшими геометрическими размерами. Данные показатели позволяют разместить на подобных конструкциях большее количество источников света, что, в свою очередь, позволяет добиться качественного освещения в месте их размещения.

Конструкция кронштейна, особенно это касается светодиодных прожекторов, обладающих малым весом, может быть стационарной, поворотной и с использованием гибкой ножки.

Варианты крепления кронштейнов с использованием хомутов на опоры разного поперечного сечения

Лучшие производители

Разберем более подробно основных производителей, чтобы лучше понять какой фирмы лучше приобрести аппаратуру для тех или иных нужд.

Самыми дорогими и самыми надежными являются штативы от компании Manfrotto. Итальянский производитель, использует качественные материалы, и инновационное оборудование при производстве.

Бренды Elinchrom, Falcon и Bowens являются производителями среднего ценового сегмента, хотя их продукция ничем не уступает по качеству дорогим компаниям.

Бюджетные (недорогие) стойки представлены в основном китайскими производителями, такими как Mircopro, Arsenal, Photex, Visico.

Как сделать стойку своими руками

Стойка для прожектора может быть изготовлена своими руками при наличии опыта обращения со сварочным аппаратом, угловой шлифовальной машиной и ручной дрелью. В интернете есть много способов самодельного изготовления штативов для прожекторов. Разберем подробно один из них.

Для изготовления стойки потребуется стальная труба диаметром 25 мм и длиной 1 метр, стальная труба диаметром 15 мм и длиной 1,5 метра, 2 метра катанки диаметром 10 мм и гайки — 4 штуки. Вместо треноги применена крестовина.

При работе со сварочным аппаратом необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения, применять средства защиты: костюм, стойкий к воздействию искр и брызг металла, и защитную маску. На месте производства сварочных и огневых работ должны находиться первичные средства пожаротушения.

Технология изготовления:

Для создания крестовины необходимо отрезать два прутка катанки нужной длины.

• Затем на прутки наносится разметка места сгиба.
• С помощью тисков и молотка пруткам придается нужная форма.

В середине каждого прутка при помощи угловой шлифовальной машины делается углубление до половины толщины.

Прутки соединяются сваркой.

• На концы ножек навариваются гайки и пятачки для устойчивости. При необходимости гайки можно заменить колесиками.
• Затем к крестовине приваривается труба диаметром 25 мм.

В верхней части трубы просверливается отверстие и нарезается резьба для установки фиксирующего винта.

• К трубе диаметром 15 мм можно приварить кусок трубы требуемого размера для размещения двух прожекторов или болт — для одного.
• Конструкция очищается от ржавчины и грязи при помощи наждачной бумаги.

Затем для защиты от коррозии конструкция покрывается краской.

В продаже имеется множество стоек для установки прожекторов разных конструкций. Но если требуемой стойки нет, ее можно изготовить самостоятельно.

Предыдущая
ПрожекторыКакой прожектор выбрать для бассейна

Спасибо, помогло!Не помогло

Точечные источники и матрицы: выбор, закупка

Есть три типа светодиодов, которые разумно использовать в изготовлении прожекторов. Учтите, что при сборке светового прибора из нескольких светодиодов, они должны быть идентичны как по типу, так и по вольт-амперным характеристикам. Также рекомендуется приобрести до десятка запасных диодов в качестве ремкомплекта и на случай повреждения при монтаже.

Светодиоды в виде пластиковой капсулы со штыревыми выводами пригодны для изготовления небольших прожекторов и фонариков. Это наиболее дешёвый тип продукции, а конечное изделие в итоге будет относительно легко отремонтировать.

Второй тип — сверхяркие белые светодиоды на металлической подложке. Их стоит использовать в высокомощных осветительных приборах, отводить тепло от них достаточно просто.

Ещё одной разновидностью LED служат светодиодные матрицы высокой мощности. Не рекомендуется самостоятельно изготавливать прожекторы с мощностью матриц 20 Вт и выше: эффективно отвести тепло простыми мерами не удастся.

Подключение световых приборов для «Чайников»

Нам часто задают вопросы относительно монтажа и подключения световых приборов, управляемых по протоколу DMX 512. Как правильно все смонтировать и подключить, чтобы все работало, а так же, как в дальнейшем работать с данным оборудованием. Эта статья ставит целью рассказать простым языком, что же такое DMX управление вообще и как быстро научиться монтировать, настраивать, а в последствии и управлять световым оборудованием. Что нужно знать в первую очередь о протоколе DMX 512? Нужно знать, что есть такой протокол управления как вид и что приборы, которые Вы планируете покупать и эксплуатировать, его поддерживают. ВСЕ!

И так, у нас есть некоторое количество световых приборов, которые имеют возможность управления по DMX, а так же световой пульт, который и будет управлять всей этой световой красотой. Как же настроить эту, на первый взгляд очень сложную систему?

На самом деле, все намного проще, чем кажется на первый взгляд. Мы имеем световой пульт DMX, к которому необходимо подключить все приборы. Работает это так: К пульту подключается кабель управления, а другим концом этот кабель подключается к ближайшему прибору. На каждом приборе, поддерживающим управление DMX 512, имеются два разъема (3 или 5 штырьковых) с обозначениями «DMX IN» и «DMX OUT». Соответственно это «ВХОД» и «ВЫХОД» для управляющего кабеля. Кабель от пульта ДМХ подключается к «ВХОДУ» первого прибора, а дальше, подключение идет последовательно от прибора к прибору по принципу вход – выход.

В конце всей линии, на выходе последнего прибора, в некоторых случаях устанавливают так называемый «ТЕРМИНАТОР»

Терминатором называется нагрузочный резистор, который располагается между двумя проводами с данными (штырьки 2 и 3 разъема типа XLR) на конце кабеля максимально удаленного от передающего устройства.

В качестве терминатора обычно используется резистор с характеристиками 90-120 Ом мощностью 1/4 Ватта. Если строго придерживаться стандарта EIA485, то следует монтировать резисторы-терминаторы с параметром 120 Ом на обоих концах линии.

В принципе, если оборудование устанавливается в небольшом помещении и длинна всей линии ДМХ не превышает 50м, установка «ТЕРМИНАТОРА» не является обязательной.

И так, с подключением разобрались, осталось настроить всю систему.

Принцип настройки тоже не должен вызвать затруднений, главное понять общий принцип:

• Каждый прибор должен иметь свой уникальный адрес.
• Каждый прибор имеет некоторое количество каналов управления.

Принцип тут вот какой. Подключаем первый прибор. Выставляем ему адрес 001 (это делается на световом приборе в его меню). Далее, смотрим инструкцию к этому прибору, тот ее раздел, где указанно количество каналов управления и то, за что отвечает каждый канал. Допустим, что наш прибор имеет 5 каналов управления. Это означает, что адрес следующего прибора, должен быть 006. То есть формула следующая: Адрес прибора + количество его каналов управления = адрес следующего прибора.

Пара слов насчет управляющих кабелей

В идеале, вся система должна соединяться специальным кабелем, предназначенным для передачи сигнала ДМХ и имеющим соответствующую маркировку. Нельзя сказать, что кабель DMX сильно дороже, или его сложно купить, но очень часто данный вид кабеля продается в бухтах по 100 метров, а такая длинна не всем и не всегда нужна. С одной стороны это очень удобно, так как можно спаять кабель нужной длины. А с другой стороны, не всем нужны такие длинные провода, да и с паяльным процессом знаком не каждый.

Если у Вас не большое помещение и Ваша линия ДМХ не будет превышать длину в 40 метров, для соединения световых приборов можно воспользоваться готовыми микрофонными кабелями. Купить их гораздо проще, кроме того не придется заморачиваться с процессом пайки разъемов.

Как работать со световым пультом?

Существует множество моделей световых пультов DMX 512. И работа с каждой конкретной моделью, требует определенных знаний последовательности действий непосредственно для данной модели.

В большинстве случаев, для небольших проектов, используются пульты начального уровня. Они могут называться совершенно по разному, быть разных производителей, но принцип работы у них один и тот же.

Внешний вид световых пультов такого типа может слегка различаться, однако схема работы с данным типом световых контроллеров одинаковая.

Торшер из штатива. Мастер-класс с фото на Supersadovnik.ru

Купленный много лет назад фотоаппарат давно вышел из строя, и штатив, на котором он раньше был установлен, остался «без работы». А его еще вполне можно использовать, причем необязательно для съемок.

Купленный много лет назад фотоаппарат давно вышел из строя, и штатив, на котором он раньше был установлен, остался «без работы». А его еще вполне можно использовать, причем необязательно для съемок.

• электрическая лампочка
• штатив
• абажур
• электрический провод (моток)
• разборная электрическая вилка
• электрический патрон с кольцом
• дополнительное кольцо для патрона
• выключатель
• длинный отрезок жесткой проволоки
• длинный отрезок жесткой проволоки
• деталь потолочного светильника (отрезок трубки с резьбой)
• гайка, 3 шт

• дрель
• отвертка
• сверло по металлу диаметром 5 мм
• сверло диаметром 10-12 мм

Используя сверло диаметром 5 мм, проделайте отверстия в торцах обеих полых трубок, составляющих «ногу» штатива, – обычно они закрыты пластиковыми заглушками. Чтобы «пройти» торец внутренней трубки, штатив лучше сложить. Возьмите длинный отрезок жесткой проволоки (не короче, чем сложенные трубки «ноги» штатива) и выпрямите его пальцами по всей длине. Сделайте на конце узкую петлю, загнув проволоку. Пропустите ее через отверстия так, чтобы проволока прошла через трубки. Прикрепите к ее концу длинный электрический шнур, обмотав его проволокой, и вытяните проволоку со шнуром через трубки. Просверлите площадку для крепления фотоаппарата, взяв сверло большего диаметра, – в получившееся отверстие будет вставлена деталь от потолочного светильника (трубка с резьбой). Диаметр отверстия должен быть меньше внешнего диаметра гаек. Вкрутите в нижнюю часть электрического патрона трубку с резьбой, зафиксируйте ее изнутри гайкой. Вторую гайку накрутите снаружи. Жестко закрепите патрон на площадке штатива, зафиксировав трубку еще одной гайкой с обратной стороны площадки. Плотно затяните гайки. Проведите электрический провод через отверстие в трубке. Присоедините концы провода к клеммам электрического патрона. Соберите патрон. Отмерьте и отрежьте от мотка провод необходимой длины. Разберите вилку и закрепите ее на конце, присоединив зачищенные концы проводов к клеммам. Выдвиньте до конца «ногу» штатива (при этом провод «уйдет» в телескопические трубки). Наметьте расположение выключателя на проводе так, чтобы им было удобно пользоваться. Снимите в этом месте часть наружной изоляции и разрежьте один из проводов. Зачистив концы, присоедините их к клеммам и соберите выключатель. Проверьте, как работает электрическая цепь. Присоедините абажур, зажав его между двумя пластиковыми кольцами для патрона. Ваш торшер из штатива готов.

Любое помещение требует правильного освещения. Одни предпочитают массивные хрустальные люстры, …

Осень вступает в свои права. В последних теплых лучах солнца нежится разноцветная листва. Она ждет …

Иногда бывает полезно посмотреть на мир свежим взглядом. Вы долго не могли подобрать светильник и …

Для настоящего «морского волка» свет на берегу – это знак, что его ждет уют родного …

Иногда бывает полезно посмотреть на мир свежим взглядом. Вы долго не могли подобрать светильник и …

При помощи обычных засушенных цветов и листьев можно сделать множество прекрасных вещей: …

Схема и печатная плата простого светодиодного прожектора

В качестве источника питания светодиодного прожектора применим схему с гасящим конденсатором, как наиболее простое и доступное каждому решение. Её принцип действия неоднократно рассматривался ранее

Поэтому укажем только основные нюансы, на которые следует обратить внимание

По входу источника питания стоит неполярный конденсатор ёмкостью 1 мкФ на 400 или 630 вольт. Параллельно с ним включен резистор 1 МОм. Можно подключить любой другой резистор мощностью 0,25 Вт и более с сопротивлением 240–1000 кОм. Далее следует диодный мост, собранный на четырёх недорогих диодах 1N4007 (Iпр=1 А, Uобр=1000 В). Его можно заменить диодной сборкой с такими же параметрами. Выпрямленное напряжение сглаживается полярным конденсатором на 10 мкФ 400 В.

Светодиоды на печатной плате прожектора разделены на две последовательно соединённые группы по 50 шт. в каждой. В схеме для светодиодов не используются ограничительные резисторы.

Печатная плата изготавливается стандартным способом с помощью лазерного принтера и не требует особой точности. Обратная сторона платы остаётся нелуженой для лучшего отвода тепла. Монтажные отверстия необходимо разместить так, чтобы с их помощью обеспечить надёжный контакт с радиатором.

Clusterwin

Как установить светодиодный прожектор

Для долгой и надежной работы светодиодного прожектора требуется его правильная установка. Правильная — не только в смысле подключения, но и крепления и защиты от атмосферных осадков. Вот несколько простых рекомендаций.

1. При размещении LED-прожектора необходимо его прочно закрепить. Самое простое и дешевое крепление для столба — хомут из оцинкованной стальной ленты. Не забудьте затянуть и болты фиксации по вертикали.

2. Несмотря на то, что светодиодный прожектор имеет высокий уровень защиты от внешних воздействий IP65, его корпус не предназначен для эксплуатации в воде — под ливнями и сильными осадками. Поэтому, прожектор на светодиодах следует устанавливать под навесом или предусмотреть простейший козырек из подручных материалов. Это значительно увеличит срок его службы. К тому же, козырек позволяет ограничивать световой поток «в небо», учитывая широкий угол направленности луча. Полезен козырек и для предотвращения снежных шапок в зимнее время, которые могут полностью перекрыть свет прожектора.

3. Используйте монтажную коробку для соединения проводов. Это особенно актуально в случае, когда прожектор снабжен проводом на заводе, но заменить его не другой — более длинный — проблематично. Очень удобно пользоваться соединителями WAGO.

4. Не забывайте про заземление! Неплохо, если концы монтажного многожильного провода, эксплуатируемого на улице, будут залужены.

5. При установке прожектора на стену или на высоте удобно использовать кронштейн для крепления антенн.

6. Есть и еще одна хитрость… Видите — маленький прямоугольник на прожекторе справа, закрепленный липкой лентой? Этот лепесток защищает от ненужной засветки некоторые участки территории. Например, оттеняет декоративный садовый светильник. Защищает объектив видеокамеры и окно соседа от прямого попадания света и т.д.

Вот еще что…

Слышали ли вы об оптимизаторе нагрузки на электросеть CLUSTERWIN OEL-820?

Прибор решает серьезную проблему, которую до его появления, невозможно было решить без значительных материальных затрат.

Рекомендации по выбору (критерии выбора)

По мнению профессиональных фотографов, существует несколько основных пунктов, на которые стоит обратить особое внимание при покупке. Ведь в таком виде аппаратуры, как треноги для освещения, важен именно ее функционал

При несоответствии какого либо критерия, вся работа может быть под срывом.

Виды критериев (на что обратить внимание)

Максимальная и минимальная высота. Если выбираете модель для фотосъемки, выбирайте стойки студийные, высотой выше 2 метров для рисующего света, и высотой ниже двух метров для заполняющего света. Минимальная высота так же важна, иногда требуется, чтобы свет был внизу и освещал объект снизу вверх. Если вы планируете приобрести стойку для личных нужд, то берите не слишком высокую, можно присмотреть с функцией установки на столе, закрепить сможете сами, своими руками.
Амортизация. Выделяют 3 вида амортизации. Воздушная — при размыкании зажимов стойка опускается плавно, не резко, не давая тем самым разбиться стоящей лампе. Пружинная — снижает скорость складывания в самом конце, менее эффективна. Без амортизации — такие модели используют, если на штативе будет закреплен не хрупкий и небьющийся предмет.
Грузоподъемность. Большинство моделей при работе выдерживают вес в несколько раз больше заявленного, но рисковать не стоит. Выбирайте модель в зависимости от массы приспособления, которое будет закреплено на штативе.
Секции. Чем больше количество секций, тем более компактной будет штатив при переноске. Большинство моделей делают трех секционными.
Диаметр устойчивости. Популярные модели чаще всего представляют собой треноги. Что делает штатив устойчивым. Чем больше этот показатель диаметра, тем надежнее будет стоять аппаратура. Но и места он будет занимать больше, это тоже стоит учитывать при покупке.
Зажимы. Их выделяют 2 вида: клипсы (захватывают стойку по кругу) и винты (зажимают с одной стороны). Металлические зажимы гораздо надежнее, чем пластиковые. Пластик быстрее выходит из строя.
Материал. В основном стойки делают из алюминия, это обеспечивает уменьшение себестоимости производства. Но прочнее и надежнее производство из стали

Очень важно чтобы стойки под тяжестью нагрузки не сломались и не прогнулись в процессе эксплуатации.
Адаптер. Самый основной элемент, именно в него вставляется оборудование, которое и будет закреплено на треноге

Лучше если адаптер имеет два положения вертикальное и горизонтальное. Тогда будет больше возможностей при размещении.
Вес. Основное значение имеет при переноске штатива, но при больших работах их обычно перевозят и не носят на руках. При выборе для личных целей вес все же стоит учитывать.

Как выбрать уличный прожектор

Вот основные параметры, на которые стоит обращать внимание при выборе прожектора для уличной эксплуатации:

1. Место расположения. Осветительный прибор может быть переносной или стационарный. Первые практичны для временной подачи освещения в место отдыха или работы в вечернее время. У них есть ручка для удобной транспортировки. Вторые крепятся к стене или потолку, чтобы постоянно подавать свет в определенное место.
2. Тип лампы . Источником света в прожекторе может быть галогеновая лампа, выдающая плотный белый поток света и подходящая для качественного освещения рабочей зоны. Ксеноновая лампа светит «мягче» и дальше. Ее срок службы дольше, поскольку нет нити накаливания внутри. LED лампы потребляют меньше энергии и имеют самый длительный ресурс.
3. Яркость . Характеристика измеряется в люменах и может быть от 800 до 20000 лм. Чем выше значение, тем больше света излучает прибор.
4. Уровень защиты корпуса . Обозначается как IPхх и может подразумевать защиту от пыли, дождя, струй воды. Металлический корпус выдержит больше нагрузок от ветра и града, чем пластиковый.
5. Мощность . Показатель варьируется от 8 до 500 Вт и влияет на силу светового излучения, а также потребление электроэнергии.
6. Способ подключения питания . Прожекторы подключаются к сети 220 V напрямую или к 12 V через адаптер. Есть модели с солнечной батареей, что не потребует прокладывания проводки на улице.
7. Цветовая температура. Световое излучение может быть в температурном диапазоне 1200-6500 К. Чем меньше значение, тем желтее будет свет. Если цифра высокая, то освещение будет более белым или даже голубым.
8. Ресурс . Иногда производители указывают ресурс лампы от 15000 до 50000 часов. Например, в максимальном варианте, если включать прожектор на улице по 12 часов каждый день, он прослужит около 11 лет.
9. Цветопередача . Характеристика влияет на естественность отображения цветов и измеряется в Ra. Для работы важна естественная цветопередача, поэтому выбирайте прожекторы с показателем от 80 Ra.
10. Вид освещения . Угол раздачи света может быть точечный или рассеянный. Первый пригодится для подачи узконаправленного света на архитектурный объект или рабочую зону. Второй вариант оптимален для общего освещения двора или другой широкой площади на улице.
11. Рабочий диапазон температур . Одни прожекторы рассчитаны на эксплуатацию до -20 градусов, а другие имеют разбег -45…+50º С.

Номинация	место	наименование товара	цена
Лучшие уличные прожекторы	1	Kanlux Eliot ZW3-L500P-B	2 369 ₽
2	Jazzway PFL-S2-SMD 200W	5 454 ₽
3	REV Ultra Slim Profi (6500K) 32307 5	1 640 ₽
4	Wolta WFL-200W/06	3 898 ₽
5	Feron LL-503 6400К	3 721 ₽
6	Philips BVP74 LED90/NW 100W	4 065 ₽
7	Eglo Capano 61481	52 173 ₽
8	Foton Lighting FL-LED Light-PAD STAND	1 658 ₽
9	IEK СДО 06-100 (6500K)	873 ₽
10	Jazzway PFL-C 100W (6500K IP65)	1 480 ₽
11	Globo Lighting Projecteur 34115	3 352 ₽
12	Gauss 613100350 LED IP65 6500К	540 ₽
13	ASD СДО-07-50	367 ₽
14	LLT СДО-5-10 PRO (10Вт 6500К 750Лм)	151 ₽

Простой штатив для светильника своими руками

Всем привет! Решил сегодня смастерить штатив для светодиодного светильника. Недавно на одном объекте делали электромонтаж с напарником и решили что было бы не плохо иметь такую стойку для светильника. Прожектор у нас уже есть в наличии, мощностью 30 Вт.

Немного поразмыслив я придумал из чего мне будет проще всего соорудить штатив. Покопавшись в мастерской, были найдены металлические уголки от старой мебели

Основным материалом послужила профильная труба. Это остатки от телевизионной тарелки, размер этого профиля, видимо, не совсем стандартный — три отрезка со стенкой 22 мм и один 25 мм. На большом профиле уже приварена гайка М8 и болтом-барашком .

Штатив я решил сделать на трех ногах и с выдвижной вертикальной стойкой, если ее так можно назвать.

Крепление стойки к прожектору будет осуществляться с помощью болта М10 и гайки.

Немного спилив грани головки болта я плотно забил болт в трубу.

Затем обварил болт, защитив резьбу медной трубкой.

После этого приварил к трубе увеличенную шайбу, которая будет служить опорной площадкой для кронштейна светильника. На этом, операции с малой вертикальной трубкой, закончены.

На нижнем конце большой вертикальной трубки приварил мебельные уголки и развернул их примерно на 120 градусов относительно друг друга.

Следующим этапом стало изготовление ножек. Они по сути были уже готовы. Одну из двух трубок я разрезал болгаркой пополам, а от второй отрезал половину. Вышло три ножки длиной 27,5 см.

Все зачистил и покрасил.

Так выглядит крепление светильника на стойке.

Вот штатив со светильником в рабочем положении с нераздвинутой вертикальной стойкой.

А на этом фото я выдвинул стойку и высота штатива с прожектором составила примерно 170 см. Думаю такой осветительный прибор будет очень полезным в работе.

Всем удачи, надеюсь вы подчерпнете что — то полезное для себя из этой статьи.

Заказываем компоненты и собираем простой прожектор своими руками на 50Вт.

На изготовление этого простого светодиодного прожектора ушло 5 минут.

Особенность данной мощной матрицы в том, что она не требует светодиодного драйвера. 220 вольт подключается прямо к ней. При этом цена очень низкая, считай даром.

И так выбираем помощнее на 50 Ватт. Warm White — теплый белый (ближе к лампе накаливания по тону) или Cold White — холодный белый.

Скажу вам, что 50 Вт для светодиодов это прилично.

Обратная сторона модуля представляет из себя алюминиевую подложку.

Я брал без линзы. Но на следующий самодельный прожектор закажу обязательно с линзой. Дело в том, что цена от этого почти не измениться. Разница что-то около 20 рублей. К линзе в комплекте идет отражатель.

Плюс контакты 220 нужно будит как-то изолировать, закрывать, а так их закроет линза.

На этом фото матрица вместе с линзой и отражателем.

Для этого светодиодного модуля обязательно нужен радиатор. Я просто взял обрезок алюминиевого листа (был у меня в закромах). Просверлил в нем четыре отверстия 3мм под крепление светодиодного модуля и еще два отверстия под крепление провода стяжкой (самозатягивающимся ремешком) .

На обратную строну LED-модуля нанес тонкий слой термопасты (остатки от замены процессора в ноутбуке).

Собственно все очень примитивно и видно на фотках. Вид у него конечно не шибко цивильный, на фасад такой не повесишь, но для стройки самое то.

Не забываем, что контакты 220В открыты! Обязательно изолируем!Я залил лаком и поверху наклеил пленку.

Это вид крепления led — матрицы с обратной стороны.

А здесь самодельный прожектор в работе. Не знаю светит ли он на 50W, но светит довольно ярко. Я пробовал работать ночью, направив прожектор на фасад, все было нормально видно. Световое пятно охватывало весь фасад в два этажа.

Штатив из старой настольной лампы своими руками

Увидел  я в группе Новая жизнь старых вещей фото от  SterAK штатив для мыльницы и вспомнил о своём. Как я мог про него забыть?  Идея его создания возникла, как и у всех, нужно было сфотографировать очередной модд,  а с рук выходило плохо. Конечно, можно купить, но это же не по Мозгочински.

И вот как то, проходя мимо стройки, я увидел в кучи мусора старую мятую электролампу. Меня сразу привлекла её ножка — держатель для прикручивания к столу. Самое интересное в ножке — держателе было то, что в конце он заканчивался гофрированной трубкой, которую можно было согнуть в любое положение.

Мятый плафон я тут же отломал, а ножку с радостными мыслями понёс домой.

Придя домой я уже знал что надо было сделать.  Всего-то взять и прикрутить  винт и гайку  к ножке — держателю и штатив готов.

Через пять минут я уже пробовал делать первые фото. Штатив прошёл проверку на все 100.

Рубрика: ʘ — Новичкам, Из мусора, Поделки для фото- и видеокамер

6 идей для напольной лампы

Оригинальные самодельные предметы интерьера всегда придают дому неповторимость и особенную теплоту, отражая вашу индивидуальность и характер. Кроме того, они создают ту неповторимую атмосферу, которая делает жилище ваши родным домом — не столько из-за своего вида или удобства, сколько из-за воспоминаний, связанных с их созданием.

Одна из таких интерьерных штучек, которую под силу сделать даже неопытному мастеру — торшер, или напольная лампа на высоком штативе или треножнике.

Принцип создание такого аксессуара прост, сама лампа и абажур подойдут любые, хоть из Икеи, а вот подставка зависит от вашей фантазия и прямых рук.

Я подобрал для вас 10 самых впечатляющих идей для такой напольной лампы, но надеюсь, что вы сможете расширить этот список.

1. Лампа из хоккейной клюшки

Особенно актуальная в свете прошедшей Олимпиады идея. Вполне достаточно купить обычный торшер и просто заменить в нем «ногу».

2. Торшер в кантри-стиле

Такая лампа хорошо будет смотреться на даче или в загородном доме. Тренога из грубо обработанных брусков хорошо сочетается с уличным светильником в ретро-стиле.

3. Торшер-ветка

Еще один вариант для дачи или дома в стиле кантри. Просто найдите в лесу подходящую прочную ветку, в качестве основание подойдет круглый спил от бревна, а с лампой можно вообще не заморачиваться, в такой грубоватый деревенский стиль прекрасно впишется обыкновенная лампочка без абажура.

4. Торшер и столик в одном флаконе

Можно сэкономить место в спальне, совместив прикроватный столик и торшер. Получится многофункциональный предмет мебели, особенно если в середине сделать еще и тумбочку. Данный экземпляр выполнен в романтическом стиле, напоминающем стиль прованс, а в качестве ножки торшера использована балясина от лестницы.

5. Лампа из труб

Металлические водопроводные трубы — прекрасный материал для домашних поделок. Они недорого стоят, отлично чистятся и красятся в любой цвет, существует огромное разнообразие разных элементов, переходников и колен, и все они легко соединяются друг с другом. А в случае с лампами внутрь трубы можно еще и запрятать провода. Идеальное решение.

6. Лампа — треножник

Под этим пунктом я объединил несколько различных торшеров, похожих друг на друга устройством, который ясен из первого же примера. Просто возьмите три любые палки одинаковой длины,  скрепите их сверху чем-нибудь, веревкой, резинкой или шурупами, и у вас получится устойчивая конструкция. Осталось только привесить в середину лампочку — и торшер готов.

• Если хочется чего-то более утонченного и изящного — добавьте сверху абажур.

Можно использовать и готовую треногу, например от фотографического штатива или же мольберта. Гости сразу поймут, что вы творческий и увлекающийся человек.

1. Если вам удалось раздобыть где-то такой замечательный винтажный пюпитр, можно превратить его в оригинальную лампу в стиле ретро.

Итак, как вы видите, сделать своими руками необычный торшер весьма просто, особенно если вы где-то найдете готовую интересную треногу для него. Главное — проявить немножко фантазии.

Основные выводы

Самостоятельная сборка прожектора из светодиодов позволяет сэкономить на приобретении или избежать покупки некачественного китайского изделия.

При этом, мероприятие возможно только при наличии определенной подготовки, навыков владения инструментами и паяльником.

Человека, находящего в подобных занятиях удовольствие, сборка прожектора станет отличным способом провести время с пользой.

Предыдущая

ПрожекторыКак самому подключить фотореле к светодиодному прожектору

Следующая

ПрожекторыСхема драйвера светодиодного прожектора 50 ватт: ремонт и изготовление светильника своими руками