Способы защиты
Защита человека посредством дифференциальных автоматов осуществляется следующим образом. При нормальном режиме работы электрических приборов цепи происходит регулярное сравнение по нейтрали выходящего и входящего электрического тока. В случае обнаружения разницы, значение которой может представлять опасность для жизни человека, происходит осечка, то есть обесточивание защищаемой электрической цепи.
Защита электрической цепи от перегрузок и по току короткого замыкания организована посредством модуля защиты (автоматического выключателя), который встроен в дифференциальный автомат. В результате при прохождении токов, которые превышают номинал по току самого дифференциального устройства, моментально сработает автомат, а неисправная цепь окажется без электрического напряжения.
Частые ошибки при установке
Наиболее частая ошибка – это недостаточная фиксация жил на дифавтомате, вследствие чего проскакивает искра и нагревается оборудование, что приводит к его аварийному отключению. Случаются ошибки, связанные с неправильным подключением проводов. Путают ноль и фазу, заводят питающие провода снизу, соединяют «ноль» и «землю» вместе, подключают нулевые кабели от разных групп. Все это приведет к некорректной работе устройства.
Чтобы не ошибиться, необходимо изучить схему, изображенную на корпусе дифавтомата и в его паспорте. Если нет уверенности в своих силах, то надо пригласить для монтажа опытного электрика.
Варианты схем
Нельзя сказать, что существует одна конкретная схема. Каждый случай имеет свои особенности, поэтому подключение УЗО может производиться по-разному. Во-первых, устройство применяется в сетях однофазного и трёхфазного напряжения (это уже две разные схемы). Во-вторых, можно установить УЗО на вход и защитить таким образом от токовых утечек всю квартиру. А можно производить монтаж устройств для каждой отдельной линии, тем самым защищая только определённый участок электрической сети.
Пример подключения УЗО в однофазной сети на видео:
Так как схема для подключения УЗО имеет несколько вариантов, очень важно, чтобы вы могли их читать. Сейчас в паспортах многих электробытовых приборов и техники указано, как и через какой тип УЗО необходимо выполнять их подключение к электрической сети. Рассмотрим, как правильно подключить УЗО, на нескольких общих примерах
Рассмотрим, как правильно подключить УЗО, на нескольких общих примерах.
Что такое однофазная сеть?
При однофазной электрической сети потребители запитаны по двум проводникам – фаза и рабочий ноль. Номинальное напряжение в таких сетях – 220 В.
Однофазная сеть может быть двухпроводного и трёхпроводного исполнения. В первом случае используется два проводника – фазный и нулевой, на схемах они обозначаются английскими буквами «L» и «N».
Второй вариант помимо фазы и ноля предусматривает ещё наличие проводника защитного заземления (его обозначение «РЕ»). Основная функция этого заземляющего провода – дополнительно защитить людей от поражения электрическим током. За счёт его подсоединения к корпусам электроприборов, в случае замыкания фазы на корпус произойдёт отключение электропитания. Это спасёт и жизнь человека, и саму технику от перегорания.
А теперь поговорим о том, какой может быть схема подключения УЗО в однофазной сети.
Подключение на входе (в однофазной сети)
В этом случае монтаж УЗО производится в щитке после вводного двухполюсного автомата. Вслед за устройством защитного отключения располагаются отходящие автоматические выключатели. Такая схема включения УЗО обеспечивает одновременную защиту от токовых утечек всем отходящим потребителям.
Недостаток схемы в сложности поиска места повреждения. Например, произошло замыкание фазы на металлический корпус какого-то бытового прибора, включенного в данный момент в розетку.
Происходит срабатывание УЗО, в квартире исчезает напряжение. Если в это время в розетки были включены несколько приборов, то сразу определить повреждённый будет проблематично.
Такая схема имеет и положительные стороны. За счёт того, что используется только одно устройство защитного отключения, монтаж распределительного щитка обойдётся дёшево, да и сам он будет небольших размеров.
Имейте в виду, что широкое распространение получила ещё одна разновидность такой схемы, в ней между вводным автоматом и УЗО принято устанавливать счётчик электрической энергии.
Подключение на входе и на отходящих линиях (в однофазной сети)
При таком варианте схемы установка УЗО производится после вводного автоматического выключателя и ещё на каждую отходящую линию.
О том, что такое селективность поговорим чуть ниже.
Например, произошла утечка тока на одной из отходящих линий. Должно сработать устройство, которое защищает именно эту группу.
Если по каким-то причинам УЗО не отработало, то через определённое время (это называется выдержкой времени) отключится общее УЗО на входе, оно как бы подстраховывает отходящее.
Несомненный плюс такой схемы в том, что в момент повреждения будет отключаться только аварийная линия, а во всей остальной квартире подача напряжения не прекратится.
Недостатки подобной схемы в больших габаритах распределительного щитка и в дороговизне (УЗО – вещь не дешёвая, а при таком варианте их понадобится несколько).
На видео сравнение нескольких схем подключения:
https://youtube.com/watch?v=EQs-iqz-kAE
Можно немного сэкономить и опустить в этой схеме однофазное УЗО на входе, то есть выполнить монтаж только групповых устройств на отходящих линиях. Многие электрики вообще считают вводное УЗО лишней тратой денег, потому что каждая линия уже имеет свою защиту. Но как мы говорили выше, оно является своеобразной подстраховкой, на случай если выйдет из строя групповое устройство. Поэтому здесь всё зависит от ваших финансовых возможностей. Есть деньги – монтируйте схему с УЗО на входе. Если так накладно, установите только отходящие устройства, это тоже будет замечательно. Многие люди совсем не ставят УЗО, предпочитая экономить средства на собственной безопасности.
Порядок проведения работ по подключению
Прежде всего, следует позаботиться о соблюдении всех требуемых мер безопасности при исполнении этого вида работ.
Отключить электропитание на участке монтажа, обеспечить процесс исправным инструментом.
Затем предстоит соблюдать ряд правил, выполняя электромонтажные работы:
Монтаж проводят строго по ранее подготовленной схеме.
Прибор монтируется внутри электрического щита рядом с автоматами.
Закрепленное в щитке устройство соединяется с другими компонентами через проводники сечением не менее 2,5 мм (медь)
Важно использовать схемы по подключению, нанесенные на корпусе защитного аппарата.
После завершения монтажа и разводки проводников, проверить корректность соединений и подать на участок питание.
Проверить срабатывание прибора путем активации кнопки «Тест».. Как правило, верно подобранное устройство успешно проходит тестовый режим. Как правило, верно подобранное устройство успешно проходит тестовый режим
Как правило, верно подобранное устройство успешно проходит тестовый режим.
Если такого не случилось – прибор не сработал, значит, расчеты были выполнены неправильно или имеются какие-либо дефекты в схеме прибора. Тогда УЗО следует заменить.
Будет ли работать УЗО без заземления
Работа защитного устройства в двухпроводной сети происходит в особых условиях. Поэтому у многих хозяев возникает вопрос, сработает ли УЗО без заземления и обеспечит ли защиту от поражения электротоком? Для того чтобы получить ответ, необходимо проследить весь механизм срабатывания. При наступлении пробоя на корпус оборудования, мгновенного срабатывания УЗО не произойдет, поскольку заземление отсутствует и токовой утечке нет пути для дальнейшего прохождения. Одновременно, на корпусе прибора образуется потенциал, опасный для здоровья и жизни человека.
В момент касания корпуса, путь токовой утечки на землю будет проходить через человеческое тело. Через определенный промежуток времени значение тока станет равным порогу срабатывания УЗО и лишь тогда произойдет отключение с прекращением подачи тока на неисправный прибор. Время нахождения человека под воздействием тока будет зависеть от уставки срабатывания защитного устройства. Несмотря на довольно быстрое отключение, этого вполне хватает для получения серьезной электротравмы. При наличии заземления УЗО сработало бы сразу же после утечки тока и отключило бы прибор еще до соприкосновения с ним человека.
Таким образом, УЗО без заземления может быть подключено, однако такая схема не гарантирует 100-процентную безопасность. Тем не менее, в домах старой постройки все еще используются двухпроводные сети, а их переоборудование на более современные трехпроводные сети не всегда возможно с технической точки зрения. Поэтому во многих случаях УЗО является единственным вариантом защиты людей и бытовой техники. При использовании схем без заземления вместе с устройствами защитного отключения должны обязательно устанавливаться автоматические выключатели, отключающие сеть при перегрузках и коротких замыканиях.
Как подключить УЗО в квартире без заземления – Схема №1
Единственное защитное устройство устанавливается на входе и охватывает своим действием всю проводку, имеющуюся в квартире. В распределительный щиток напряжение поступает через вводный кабель. Далее оно подходит к двухполюсному автомату, а затем – к УЗО. После этого выполняется установка автоматов на отходящие линии.
Существенным плюсом считается низка стоимость такой схемы из-за применения только одного защитного устройства. Все приборы могут быть компактно размещены даже в небольшом распределительном щитке. Но, существенным недостатком подобного отключения будет срабатывание УЗО при утечках тока, в результате чего окажется обесточенной вся квартира.
Схема №2
Работа УЗО без заземления может осуществляться еще по одной схеме. В этом случае защитные устройства устанавливаются не только на входе, но и на каждой отходящей ветви. Вводное УЗО монтируется так же, как и в предыдущем варианте, а все остальные устанавливаются после автоматов, защищающих отходящие линии. Общее количество защитных устройств будет зависеть от конкретной конфигурации домашней сети. Нередко к защите отдельно подключаются водонагреватели, электроплиты, посудомоечные и стиральные машины.
Таким образом, при токовой утечке на какой-либо линии, произойдет срабатывание УЗО, установленного именно на этой линии. То есть на всех остальных участках квартиры напряжение не исчезнет, и остальное оборудование продолжит свою работу. Единственным недостатком данной схемы являются большие размеры распределительного щитка, необходимого для размещения большого количества УЗО и автоматов. Кроме того, сами защитные устройства стоят недешево.
Нередко возникает вопрос о необходимости установки вводного УЗО, если обеспечена защита каждой линии. Дело в том, что отходящее защитное устройство может по той или иной причине не сработать при токовой утечке. В этом случае вводное УЗО служит страховкой и через определенное время отключит всю сеть.
Это интересно: Как сделать регулятор яркости для 3 прожекторов по 12 В: разъясняем по порядку
Обобщенный взгляд на защитные модули
Несмотря на построение схем разводки электрических линий, выполненное по утвержденным правилам, риск удара электрическим током остается всегда
Поэтому важно своевременно позаботиться о безопасности
Устройство защитного отключения – так интерпретируется расклад аббревиатуры «УЗО» на технический язык.
С точки зрения исполнения конструкции, оно выглядит не самым сложным образом среди современной электротехнической аппаратуры. Тем не менее функции защиты выполняет в достаточной степени качественно и надежно.
Следует отметить, что существуют разновидности УЗО, исходя из которых в каждом конкретном случае организуется определенная защитная схема:
- гарантирующая безопасность прикосновения;
- упреждающая технические повреждения;
- противодействующая пожарной опасности.
Каждый прибор с конкретной функциональностью отличается от других конструкций рабочими параметрами, в частности – номинальным током и током отсечки.
Самым чувствительным устройством, конечно же, является УЗО, предназначенное для блокирования источника питания на случай непреднамеренного прикосновения людей к токоведущим деталям схем. Диапазон отсечки по току для таких аппаратов находится в пределах 10-30 мА.
Условия подключения дифавтомата
Для подключения данного устройства необходимо соблюсти ряд условий. Эти требования также заключаются в инструкции к защитному устройству.
Корпус дифавтомата должен быть целым без механических повреждений в виде трещин или сколов.При подключении данного устройства необходимо обесточить всю электролинию. Рекомендуется убедиться, что в линии нет напряжения посредством индикаторной отвертки или другого измерительного инструмента.
Устанавливая защитное устройство, следует обратить внимание, что входные жилы должны заходить сверху, а отходящие только снизу. Если поменять их местами, то данный прибор может просто перегореть
На корпусе дифавтомата существуют отверстия, которые предназначены специально для каждого проводника в отдельности. N – для нулевого провода, L – для фазного провода. Отверстия обозначены цифрами: 1 – для присоединения входящей фазы, в гнездо под номером 2 подключается отходящий фазный провод.
При монтаже защитного прибора правило объединения всех нулевых проводников в этом случае не работает. Поэтому запрещается объединять провода с нулевыми значениями после расположения дифавтомата. При этом фаза и нули входят в устройство, и более не объединяются.
Специалисты в данной области рекомендуют в случае не соответствия длинны проводов и дистанции присоединения лучше их полностью заменить, чем наращивать. Со временем такой контакт придет в негодность и рано или поздно его все равно придется менять, также это может привести к плохим последствиям.
Следует рассчитать количество потребляемой энергии, численность нагрузочных электроприборов, а также особенности конфигурации создаваемой электрической линии.
Особенности конструкции дифференциальных автоматов
Комбинированный прибор состоит из двух главных узлов:
- Автомат защиты, у которого два расцепителя. Электромагнитная катушка обеспечивает выключение питания в магистрали при коротких замыканиях. Тепловой расцепитель в виде биметаллической пластины нужен для обесточивания сети в случае увеличения предела нагрузки. У приборов бывает 2 (однофазная сеть) или 4 полюса (трехфазная сеть);
- УЗО. Элемент защитного отключения не дает разъединить линию за счет реле. Узел в нормальных условиях генерирует магнитные потоки, равные по силе. При наличии токовой утечки реле переключается, обесточивая сеть.
Помимо УЗО и АВ дифавтомат включает дифференциальный трансформатор и электронный усилитель.
Преимущества и минусы устройств
Дифференциальные автоматы при условиях правильного монтажа обеспечивают надежную защиту электролинии. При покупке прибора с номинальным параметром тока в 16, 20, 25, 32 Ампер не нужно дополнительное УЗО.
К недостаткам относят отсутствие маркера-флажка у моделей некоторых производителей. Без этого обозначения сложно установить причину выключения питания.
Токовые параметры для бытовых сетей
По параметрам тока для срабатывания защиты устройства разделяют на классы:
- В – допустимая нагрузка в 5 раз;
- С – допустимая нагрузка в 10 раз;
- D – допустимая нагрузка в 20 раз.
При минимальной емкости оборудования подойдут приборы В-класса, для квартиры или частного дома – С-класса.
Что такое дифференциальный автомат?
Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) — это коммутационный аппарат, совмещающий в себе автоматический выключатель (АВ) и устройство защитного отключения (УЗО). Дифавтомат защищает электрическую сеть от коротких замыканий, перегрузок, утечек и попадания человека под напряжение.
Если говорить о застройщиках многоэтажных домов, то большинство работает по принципу сделать подешевле продать подороже. Дом сдан и все тут. В связи с этим возникает потребность в замене всего: окон, дверей, батарей, электроприборов и тд. Недавно пришлось производить замену дифференциального автомата в подъездном щитке, поскольку по непонятным причинам он выбивал, срабатывал, отключался, как угодно.
Отключение дифавтоматов наблюдалось не только у нас, соседей, знакомых + на форуме микрорайона было много жалоб. Самое интересное, что чаще всего отключение происходило ночью, или когда никого не было дома. Тоесть когда работало минимум электроприборов. Я сразу начал грешить на производителя, но вопрос почему выбивает дифавтомат оставался открыым. Позвонили в управляющую организацию, пришел электрик.
Оказался, что это брак и замена стоит денег, 800 рублей, и это только монтаж + цена самого аппарата. Сам электрик был готов произвести подключение за 600 рублей, но зачем платить, если я и сам могу, да и несложно это совсем, необходимо лишь соблюдать технику безопасности и не бояться. Итак, смотрим фото.
Вот сам виновник, дифференциальный автомат EKF C50:
Встал вопрос, какой дифавтомат выбрать для квартиры. Купил вот такой аппарат, фирмы ABB C40, поскольку C50 не было в продаже:
Точную стоимость не помню, но ~ 2000 рублей он вам обойдется.
Итак, потребуется инструмент. Минимум 2 отвертки и пассатижи (все зависит от того, что в щитке):
Справа мой самодельный указатель напряжения, не пугайтесь
Внимание! В первую очередь необходимо отключить напряжение:
Под защитой мы видим, слева главный автоматический выключатель, справа дифференциальный автомат:
Внимание! В точке №1 присутствует напряжение. Не забываем об этом!. Провод N — это нулевой рабочий проводник
Обычно имеет синий цвет. Приступаем к демонтажу дифавтомата EKF. Откидываем провода:
Провод N — это нулевой рабочий проводник. Обычно имеет синий цвет. Приступаем к демонтажу дифавтомата EKF. Откидываем провода:
После чего нужно снять его с DIN рейки. Для этого необходимо плоской отверткой оттянуть петлю:
И потянуть на себя. Возможно придется приложить немного усилий. Подключаем новый дифференциальный автомат:
Как видите у него тоже есть петелька, только сверху, это пружинный зажим. Тянем, надавливаем, готово! Присоединяем провода. Чтобы правильно подключить дифавтомат, обязательно соблюдаем цветовую маркировку жил:
Затягиваем провода, включаем автоматический выключатель (подаем напряжение в точку 1):
Затем сам дифференциальный автомат:
Готово! Теперь нужно проверить на работоспособность. Как это сделать? Все просто — нажимаем на синюю кнопочку Т (тест). Отключился? Значить работает!
Далее производим включение дифавтомата и идем ставить чайник, включать стиральную машинку, электрическую плиту и ТД. Все работает! С тех пор никаких отключений в подъездном электрощите не возникало, только в квартирном, как положено.
Вот так я самостоятельно, за 15 минут заменил дифференциальный автоматический выключатель и сэкономил 600 рублей семейного бюджета
P.S. Производителю EKF «респект» за хреновые дифавтоматы!
