Как правильно провести кабель сквозь стену

Прокладка по стене

Далее используется фасадный крепеж. Если вы приобретаете фабричную фурнитуру, расстояние уже регламентировано: не менее 6 см от кабеля до стены.

Затем производится разметка трассы кабеля и подготовка отверстий под крепеж. Расстояние между точками крепления обычно составляет не менее 70 см. В местах изгиба, частота крепежа возрастает, чтобы не допустить свободного провисания.

Затем с помощью штатных болтов, закрепляются все фасадные крепления. Для предотвращения коррозии и разрушения крепежных элементов, металлические шляпки закрываются специальными заглушками.

Если на маршруте прокладки размещены домовые коммуникации, необходимо обеспечить безопасное расстояние. До водопроводных труб не менее 10 см, до газовых труб не менее 40 см.

При ветровой нагрузке, кабель может перетереть изоляцию, и произойдет замыкание проводов.

Не допускается использование крепежных элементов, которые предназначены для иных целей. Например, хомуты для трубопроводов или кабельные клипсы для монтажа внутри помещений.

Порядок выполнения кабельного отверстия

Технология изготовления проходного отверстия сильно зависит от материала стены. Этот критерий влияет на применяемый инструмент и сложность работ. Материал стены определяет и степень пожаробезопасности проводки.

Стена в панельном, кирпичном или монолитном доме

Изготовление отверстий в бетоне или кирпиче несет в себе вредный для здоровья человека фактор. Частицы пыли засоряют дыхательные пути, попадают в легкие и на слизистую глаз. Желательно заранее побеспокоиться о безопасности и проводить подобные работы в защитных очках и маске (хотя бы медицинской).

Отверстия изготавливаются перфоратором и буром. Он предназначен именно для таких работ. В передней части бура имеется твердосплавная напайка из победита

Важно быть осторожным. Если в процессе бурения она попадет в арматуру стены, то есть большой риск, что напайка отвалится и сверло придется выкинуть. Победитовая насадка для бурения отверстий в бетоне

Победитовая насадка для бурения отверстий в бетоне

Для проведения работы необходимо:

  1. Убедиться в частоте крепежной части бура. На ней не должно быть пыли от предыдущих работ. Она может попасть в патрон перфоратора и навредить ему. От пыли можно избавиться с помощью любой тряпки, салфетки и т. п.
  2. Установить бур в патрон перфоратора. Даже правильно закрепленное сверло будет болтаться вдоль своей оси на 10-20 мм. Это нормально.
  3. Включить инструмент в режим бурения. Соответствующий переключатель обычно располагается с боковой стороны перфоратора.
  4. Дать ему поработать 10-60 сек в режиме холостого хода. Это необходимо, чтобы убедиться в исправности перфоратора, то есть нормальный ли звук двигателя, нет ли нагрева, не идет ли из инструмента дым или запах гари.
  5. Затем можно приступать к бурению отверстия. Во время работы не стоит отвлекаться. Перфоратор нужно держать крепко. Периодически сверло следует частично извлекать из стены, чтобы помочь ему избавиться от частиц бетона. Останавливать вращение при этом необязательно.

Стена из гипсокартона

В плане техники безопасности все так же, как и при сверлении бетона или кирпича. То есть защищаются от пыли глаза, органы дыхания и слизистые оболочки.

Гипсокартон прост в обработке. Отверстие можно проделать даже гвоздем или ножом. Собственно, так и поступают, если нужна пара дыр, а пригодного инструмента нет под рукой. Но гораздо правильнее выполнять проходки при помощи дрели и обычного сверла. Его диаметр должен быть немного больше, чем толщина провода.

В редких случаях возникает необходимость провести сквозь гипсокартон силовой кабель большого сечения. Здесь уже придется воспользоваться коронкой по сверлению гипса или перьевым сверлом.

Отверстие для кабеля в стене из гипсокартона

В любом случае важно учитывать несколько простых правил:

  1. Смотреть, чтобы точка сверления не совпала с несущим профилем или другим кабелем.
  2. Провод укладывается в гильзах из негорючей ПВХ трубы или гофрированной трубки.
  3. Если между листами гипса имеется уплотнитель (пенопласт, минеральная вата), то его следует проколоть любым длинным тонким предметом. Например, куском арматуры, сверлом или отверткой.

Стена из дерева или ДСП

С изготовлением отверстий в древесине многие знакомы со школьной скамьи. Следует быть осторожным, чтобы не поймать занозу. Желательно избегать перегрева дерева тупым сверлом, т. к. тлеющие опилки могут посыпаться, куда не надо, и устроить пожар.

Само же бурение производится дрелью и сверлом по дереву. Оно должно быть острым. Так процесс пройдет гораздо легче и быстрее. Сверло по металлу не подходит. Оно, конечно, проделает отверстие, но работа будет долгой и тяжелой.

Прокладка провода через бревенчатую стену

Нюансы работы следующие:

  1. Проходя сквозь деревянную перегородку, по возможности нужно избегать сучков. Эти участки имеют повышенную твердость, поэтому работать с ними неудобно. Также сучки могут просто отвалиться от общего пласта дерева.
  2. Проблемы могут создать и трещины. Их стоит обходить стороной, ведь есть риск, что доска расколется.
  3. Нужно убедиться, что по ту сторону стены нет проводки, водяных труб или металлических элементов конструкции.
  4. Дерево легко загорается от нагрева. Поэтому проход кабеля через стену осуществляется в пластиковой трубе, кабельном канале или гофре. Недопустимо касание электрических узлов (в т. ч. и изолированных) с древесиной. Особенно в месте перехода кабеля через стену, ведь там выделяющемуся теплу некуда будет отводиться.

2.3.124

Прокладка контрольных кабелей допускается пучками
на лотках и многослойно в металлических коробах при соблюдении следующих
условий:

1. Наружный диаметр пучка кабелей должен быть не более 100
мм.

2. Высота слоев в одном коробе не должна превышать 150 мм.

3. В пучках и многослойно должны прокладываться только
кабели с однотипными оболочками.

4. Крепление кабелей в пучках, многослойно в коробах,
пучков кабелей к лоткам следует выполнять так, чтобы была предотвращена
деформация оболочек кабелей под действием собственного веса и устройств
крепления.

5. В целях пожарной безопасности внутри коробов должны
устанавливаться огнепреградительные пояса: на вертикальных участках – на
расстоянии не более 20 м, а также при проходе через перекрытие; на
горизонтальных участках – при проходе через перегородки.

6. В каждом направлении кабельной трассы следует
предусматривать запас емкости не менее 15% общей емкости коробов.

Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не
допускается.

Инструкция по монтажу

Итак, рассмотрим, как правильно сделать проводку за гипсокартоном своими руками. Всю технологию мы предоставим в виде пошаговой инструкции с фото примерами, чтобы материал легче воспринимался.

Шаг 1 – Подготовительные работы

Для начала необходимо собрать конструкцию из профилей, но зашивать каркас листами ГКЛ не спешите, т.к. это будет делаться в самом конце электромонтажных работ. На этапе подготовительных работ Вы должны определить, как будет производиться монтаж проводки: по потолку либо по стенам. Если в комнатах будет создан подвесной либо натяжной потолок, провода легче и разумнее провести по потолку и опускать к «электрическим точкам» в нужных местах (строго вертикально). Если же только стены будут гипсокартонными, а сам потолок останется бетонным либо деревянным, тогда провод нужно тянуть вдоль стен на уровне 10-15 см от потолка. Учитывая этот нюанс, Вы должны составить схему электропроводки, на которой отметить точные места размещения всех точек: розеток, выключателей, распределительных коробок. После этого нужно перенести схему на стены, как показано на фото ниже, и переходить к расчету материалов и непосредственно к монтажу.

Из материалов Вам потребуются:

  • Провод подходящего сечения. Лучше использовать негорючий кабель ВВГнг-LS, который подойдет, даже если Вы решите провести электропроводку под гипсокартоном в деревянном доме своими руками. О том, как правильно осуществить расчет сечения кабеля по мощности и длине, читайте в соответствующей статье.
  • Гофрированную трубу, сечение которой выбирается по сечению выбранного кабеля.
  • Клипсы для крепления гофры.
  • Дюбель гвозди для монтажа самих клипс.
  • Распределительные коробки из негорючего материала.
  • Розетки и выключатели.
  • Специальные подрозетники для гипсокартона.
  • Клеммные колодки WAGO для соединения проводов.

Из инструментов Вам понадобится дрель со специальной фрезой для штробления листов ГКЛ. Диаметр фрезы должен соответствовать размерам установочной коробки, чтобы последняя надежно сидела в штробах.

Шаг 2 – Установка распределительной коробки

Первым делом нужно на основании электрической схемы установить распределительные коробки в каждой комнате. Делать это не сложно, достаточно прикрепить изделия к стене либо потолку с помощью саморезов, как показано на фото ниже:

Шаг 3 – Укладка электропроводки

После того как будут подготовлены все материалы и инструменты, можно осуществлять монтаж проводки под гипсокартоном своими руками. Для этого нужно сначала закрепить клипсы на размеченных стенах. Расстояние между клипсами должно составлять от 30 до 40 см. Вместо клипс можно также использовать пластиковые хомуты. В этом случае монтаж электропроводки будет производиться быстрее, но есть вероятность того, что гофра повредится об острые концы металлического профиля.

Все что Вам нужно сделать при монтаже электропроводки под гипсокартоном своими руками – аккуратно провести кабель от распределительных коробок к будущим розеткам и выключателям. Делать это не сложно, главное запомнить, где именно будет находиться конец выведенного провода, т.к. следующее, что Вы должны сделать – зашить стену гипсокартоном.

Шаг 4 – Подключение розеток и выключателей

Ну и последнее этап при прокладке проводки под листами ГКЛ – установка и подключение розеток с выключателями. Вам нужно с помощью дрели со специальной насадкой самостоятельно проштробить согласно схеме отверстия в гипсокартоне под установку подрозеткников.

Обращаем Ваше внимание на то, что производить монтаж выключателей света и розеток лучше после завершения всего ремонта, чтобы шпаклевка не испачкала новые декоративные накладки!

Необходимость герметизации кабельных проходок

Отверстия для кабелей опасны, поскольку строительные конструкции утрачивают огнестойкость – это путь для дыма, искр, пламени, высоких температур; воздух через каналы поддерживает горение.

Противопожарная защита кабельных каналов, вводов, шинопроводов направлена на:

  1. снижение:
  2. коррозийной активности;
  3. токсичности, дымообразования;
  4. увеличение огнестойкости (проводов, стен, перегородок).

Необходимость заделки предусмотрена:

Акт Нормы
ФЗ 123 (п.4)

СП 2.13130 (п. 5.2.4)

Пересекающее кабельное, трубное, другое оснащение должно обладать пределом огнестойкости этих ограждающих конструкций или большим.
СП 76. 13330 (п. 5.25) Исполнитель электромонтажа обязан заделать отверстия с обеспечением нормируемого уровня огнестойкости места работ.
ПУЭ 7 (п. 2.1.58) Возможность замены проводки достигается использованием труб, коробов, легко удаляемым несгораемым веществом с пожаростойкостью, равной месту нахождения.

Порядок выполнения кабельного отверстия

Технология изготовления проходного отверстия сильно зависит от материала стены. Этот критерий влияет на применяемый инструмент и сложность работ. Материал стены определяет и степень пожаробезопасности проводки.

Стена в панельном, кирпичном или монолитном доме

Изготовление отверстий в бетоне или кирпиче несет в себе вредный для здоровья человека фактор. Частицы пыли засоряют дыхательные пути, попадают в легкие и на слизистую глаз. Желательно заранее побеспокоиться о безопасности и проводить подобные работы в защитных очках и маске (хотя бы медицинской).

Отверстия изготавливаются перфоратором и буром. Он предназначен именно для таких работ. В передней части бура имеется твердосплавная напайка из победита

Важно быть осторожным. Если в процессе бурения она попадет в арматуру стены, то есть большой риск, что напайка отвалится и сверло придется выкинуть

Победитовая насадка для бурения отверстий в бетоне

Для проведения работы необходимо:

  1. Убедиться в частоте крепежной части бура. На ней не должно быть пыли от предыдущих работ. Она может попасть в патрон перфоратора и навредить ему. От пыли можно избавиться с помощью любой тряпки, салфетки и т. п.
  2. Установить бур в патрон перфоратора. Даже правильно закрепленное сверло будет болтаться вдоль своей оси на 10-20 мм. Это нормально.
  3. Включить инструмент в режим бурения. Соответствующий переключатель обычно располагается с боковой стороны перфоратора.
  4. Дать ему поработать 10-60 сек в режиме холостого хода. Это необходимо, чтобы убедиться в исправности перфоратора, то есть нормальный ли звук двигателя, нет ли нагрева, не идет ли из инструмента дым или запах гари.
  5. Затем можно приступать к бурению отверстия. Во время работы не стоит отвлекаться. Перфоратор нужно держать крепко. Периодически сверло следует частично извлекать из стены, чтобы помочь ему избавиться от частиц бетона. Останавливать вращение при этом необязательно.

Стена из гипсокартона

В плане техники безопасности все так же, как и при сверлении бетона или кирпича. То есть защищаются от пыли глаза, органы дыхания и слизистые оболочки.

В редких случаях возникает необходимость провести сквозь гипсокартон силовой кабель большого сечения. Здесь уже придется воспользоваться коронкой по сверлению гипса или перьевым сверлом.

Отверстие для кабеля в стене из гипсокартона

В любом случае важно учитывать несколько простых правил:

  1. Смотреть, чтобы точка сверления не совпала с несущим профилем или другим кабелем.
  2. Провод укладывается в гильзах из негорючей ПВХ трубы или гофрированной трубки.
  3. Если между листами гипса имеется уплотнитель (пенопласт, минеральная вата), то его следует проколоть любым длинным тонким предметом. Например, куском арматуры, сверлом или отверткой.

Стена из дерева или ДСП

С изготовлением отверстий в древесине многие знакомы со школьной скамьи. Следует быть осторожным, чтобы не поймать занозу. Желательно избегать перегрева дерева тупым сверлом, т. к. тлеющие опилки могут посыпаться, куда не надо, и устроить пожар.

Прокладка провода через бревенчатую стену

Нюансы работы следующие:

  1. Проходя сквозь деревянную перегородку, по возможности нужно избегать сучков. Эти участки имеют повышенную твердость, поэтому работать с ними неудобно. Также сучки могут просто отвалиться от общего пласта дерева.
  2. Проблемы могут создать и трещины. Их стоит обходить стороной, ведь есть риск, что доска расколется.
  3. Нужно убедиться, что по ту сторону стены нет проводки, водяных труб или металлических элементов конструкции.
  4. Дерево легко загорается от нагрева. Поэтому проход кабеля через стену осуществляется в пластиковой трубе, кабельном канале или гофре. Недопустимо касание электрических узлов (в т. ч. и изолированных) с древесиной. Особенно в месте перехода кабеля через стену, ведь там выделяющемуся теплу некуда будет отводиться.

Это интересно: Не работают светодиодные лампы после замены галогенных — рассматриваем подробно

нормативные требования к кабельным проходкам через нормируемые преграды

Итак, в нашей российской существующей нормативной базе, а конкретно в «Техническом регламенте, ФЗ-123» нормативные требования изложены следующим образом дословно:

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности федеральный закон №123, вступивший в законную силу 1 мая 2009 года.

Ст.82 требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий , сооружений и строений п. 7

Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях, сооружениях и строениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.

Ст. 137 Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям п.4

узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций.

Теперь проанализируем. Существует некая нормируемая преграда, к примеру противопожарная перегородка 1 типа. В этой преграде установлена противопожарная дверь, соответствующая огнестойкости самой преграды. Нам необходимо проложить в помещение, огражденное данной преградой, электрический кабель для освещения (или иной другой). Мы пробиваем перфоратором отверстие в преграде, чем сразу понижаем огнестойкость данной преграды, так как через пробитое отверстие в помещение могут проникать факторы пожара – дым, искра – нормативные требования нарушены. Вы скажете, а мы провод просунем, а пустоты пенкой противопожарной запеним. И Вы будете правы, в случае если используется сертифицированный негорючий провод, с определенной огнестойкостью, не менее чем огнестойкость самой преграды, к примеру, марки FRLSили FRHF(огнестойкость 180 минут). Получится – пенка и провод огнестойкие – вот и все, собственно, кабельная проходка организована – нормативные требования соблюдены.

Но если вдруг, Вы используете горючий провод иных марок, пусть даже класса «НГ» – не распространяющий горения (НЕ ПУТАЙТЕ С НЕГОРЮЧИМ), то Вы должны понимать, что в процессе пожара, оболочка кабеля сгорит и в проходке, даже если ранее проходка была запенена противопожарной пеной, образуются отверстия, за счет сгоревшей изоляции кабеля. А теперь, представьте сколько оболочки кабеля сгорит в проходке кабеля в электрощитовую или в серверную. Это будет достаточно большое «хайло» в стене, через которое проникнет не только искра или дым, а реальные языки пламени, которые подожгут что то горючее далее и будут способствовать развитию пожара. Учитывая вышеописанное, подход один – есть изоляция горючая, которая может сгореть и образовать щели в строительной конструкции? Значит должно быть средство, которое позволит «затянуть» образовавшиеся прорехи в противопожарной стене. Вот таким средством как раз и являются сертифицированные кабельные проходки из самовспучивающихся материалов, которые, под действием высокой температуры, вспениваются, увеличиваясь в объеме в 3-4, а многие и более раз. За счет этой функции, самовспучивающиеся материалы своим увеличившимся объемом замещают объемы сгоревшей изоляции горючей кабельной продукции.

Необходимо добавить, что описанные выше нормативные требования относятся в равной степени как к кабельной продукции, пересекающей нормируемую преграду, так и к пластмассовым канализационным трубам или иным горючим материалам, пересекающим нормируемую преграду. На трубы устанавливают специальные противопожарные муфты, типа «ОГНЕЗА-ПМ-К» (см. рисунок ниже).

Принцип работы муфты идентичен кабельной проходке. Внутри муфты самовспучивающийся материал, который при высокой температуре выполняет функции кабельной проходки. Ушками муфта крепится непосредственно к строительной конструкции. Есть иные сертифицированные средства, которыми можно обеспечить нормативные требования прохождение кабеля или горючего трубопровода через противопожарные стены – можно использовать любые из средств, исходя из наименьшей стоимости материала и наименьших трудозатрат, при установке этих средств.

https://www.norma-pb.ru/p870/ – сколько пожарных извещателей ставить в отсеке ограниченном балками более 0,4 метра?

https://www.norma-pb.ru/p379/ – сколько пожарных извещателей ставить?

https://www.norma-pb.ru/p655/ – исходные данные для проектирования систем пожарной безопасности

Чем заделывать проходку

Ведь наше изделие должно иметь высокую огнестойкость и выдерживать нагрев в продолжение длительного времени.

Поэтому ей тоже требуется защита.

Ясно, что здесь нужен огнеупорный материал.


Как правило, используют специальную мастику – герметизирующий материал.

Противопожарная мастика для заделки трубчатых кабельных проходок способна противостоять высокой температуре в течение 90 минут, по ГОСТ Р 53310-2009.

Ей можно заделывать вертикальные/горизонтальные проходки трубчатого типа.


Диаметр сечения до 100 мм.

Этот материал позволит легко менять поврежденные кабели или прокладывать новые,

не разрушая всю проходку.

Это также обеспечивает выполнения требования нашего ГОСТа.

Для заполнения узла пересечения мастикой используют сухой способ монтажа.

Выпускаются мастики и для уплотнения проходок коробчатого сечения, с размером 100×100 мм.

Стоит такой материал недорого – розничная цена примерно 300 руб. за 1 кг.


Герметизация кабельных проходок, друзья, тоже имеет свои тонкости.

Например, многие из экономических соображений пытаются применять для заделки огнестойкую противопожарную пену.

Дело, конечно, хорошее.

Ведь все пены, как мы сказали, проходят испытания по ГОСТам.

Вот только почему-то огнезащитную пену не испытывают по главному ГОСТу – 53310.

Почему же…? Дело здесь в технических свойствах пены.


Она, как любая другая пена, также горит. Вернее, горит ее основа.

Делают ее огнезащитной лишь специальные пламегасящие и антипиреновые добавки.

А основа – пенополиурентан. Он также спокойно горит.

Вдобавок этот материал разрушается от ультрафиолета.

В качестве защитного средства он обрабатывается герметиком.


Но самый большой недостаток пены в другом.

Если горит кабель, то она выплавляется в этом месте, создавая отверстие.

Через это выплавленное отверстие в другие помещения и проникает пламя.

Кроме того, результаты проверок подтверждают, что без дополнительных защитных средств пена не дает нужный предел огнестойкости.

А сертифицировать продукт по ГОСТу 53310 без применения защитных средств не целесообразно по экономическим мотивам.

К тому же, все эти защитные мероприятия увеличивают стоимость изделия и трудоемкость монтажа в несколько раз.

Поэтому рекомендуем ее не применять.

Как на практике сделать проход кабеля через стену

Давайте посмотрим практику работ. Начнём с отверстия в стене под проводку в квартире.

Проход кабеля через стену в квартире

Первой проблемой, которая встает при сверлении отверстия в стене для прокладки кабеля, это уже имеющаяся проводка в стенах

Важно при сверлении не повредить уже имеющуюся электропроводку, а также не задеть возможные трубы трубопровода

Решить эту проблему могут помочь специальные приборы или народные методы. О поиске скрытой проводки приборами я писал тут. Народные методы перечислю далее:

  • Во-первых, если есть радиоприёмник, настройте его на частоту 100 кГц и сканируйте стену в месте будущего отверстия. Если там есть провода под напряжением, приёмник должен показать звуковой фон.
  • Во-вторых, возьмите фазоопределитель (пробник). Он покажет провод под напряжением, проложенный НЕ глубоко в стене.
  • В-третьих, для смарфона, есть программы типа «Metall Detector».
  • В-четвёртых, «слышит» провод в стене, слуховой аппарат в режиме «телефон». Не проверял.

К сожалению, предложенные технические методы найти скрытую проводку не всегда доступны. Поэтому пользуемся простым и надежным визуальным осмотром. Для этого:

Посмотрите в месте будущего прохода (отверстия) наличие распаячных коробок, розеток, выключателей. Никогда не сверлите сквозных отверстий в стенах на горизонтальных и вертикальных линиях установки коробок, розеток, выключателей, светильников. Велика вероятность, что проводка делалась по правилам и трассы проводки велись параллельно полу и углам с нормативными отступами от углов и откосов. Об этом тут.

Инструмент

Для сверления сквозных отверстий понадобится, прежде всего, перфоратор с буром. Длина бура зависит от толщины стен. Её нужно определить заранее. В панельном доле это 270-350 мм, в «сталинке» толщина стен может превышать 1 метр.

Диаметр бура зависит от требуемого отверстия и толщины стен. Чем толще стена, тем больше диаметр бура. Разумный диаметр бура 25-30 мм. Однако в комплекте нужно иметь бур меньшего диаметра 10-16 мм, ниже поясню зачем.

Установка монтажной коробки

Имеются свои нюансы и здесь. Стоит начать с того, что в помещениях с бетонными стенами рекомендуется использовать коронки с алмазным напылением, так как более распространенные модели с победитовым напылением быстро изнашиваются, и придется докупать дополнительные сверла. Использовать их можно лишь в домах со стенами из финблоков. Что характерно, при работе с финблоками запрещается применять коронки с алмазным напылением по тем же самым причинам.

Перед началом фрезерования в центре монтажа проделывается отверстие с диаметром, равным сверлу, благодаря чему при работе трудностей будет намного меньше. Специалисты рекомендуют выбирать коробки с диаметром в 6-7 см, этого будет вполне достаточно для 6 жил. Если же планируется подключить несколько розеток в ряд, место для них выравнивают по уровню.

Выбор кабеля и защиты для него

При проведении ремонтных работ в помещениях с использованием гипсокартона в большинстве случаев отдается предпочтение трем его разновидностям, к числу которых относятся обычные, влагостойкие и огнестойкие листы. Первые выбираются значительно чаще, поскольку по сравнению с другими видами материала они обладают более доступной стоимостью, но следует учитывать, что их середина подвержена тлению. По этой причине в случае появления искры имеется вероятность воспламенения, во время которого в помещение начинают проникать токсины. Во избежание подобного прокладываемую под гипсокартоном проводку необходимо изолировать материалом, предотвращающим возможное возгорание.

Подходящим вариантом является использование кабелей с наличием маркировки «нг». Если установка гипсокартонных листов осуществляется на каркас, выполненный из металлических профилей, то под отделочным материалом можно прокладывать провода с обозначением «ВВГнг». Изготовление современных электрических кабелей зачастую осуществляется из меди, которая в дальнейшем помещается в изолирующую оболочку.

Во избежание ее повреждения в ходе протягивания о металлический каркас или саморезы, применяемые при закреплении профиля, изделия требуется обезопасить при помощи дополнительной изоляции. При наличии такой защитной оболочки монтаж не будет нарушен никоим образом, но зато она позволит исключить нарушение целостности проводки и вероятность возникновения короткого замыкания

Кроме этого с ее помощью удается обеспечить защиту кабелей от мелких грызунов, что особенно важно в частных домах и некоторых других помещениях

В качестве такой защитной оболочки нередко используется ПВХ гофра и специальные пустотелые кабели, выполненные из пластика. Оба варианта отличаются невысоким удобством сборки, а также при их прокладке возникают некоторые сложности, когда дело доходит до труднодоступных мест, но зато таким способом удается сократить расходы при протягивании электрической проводки в перегородках, сделанных из гипсокартона.

В тех ситуациях, когда отделочный материал находится от стены на расстоянии менее чем за 15 мм, то более благоприятным вариантом является прокладывание кабелей с обозначением «ВВГнг-LS», которые отличаются повышенной надежностью ввиду наличия двойной изоляции. Помимо этого изделия с такой маркировкой можно использовать при появлении потребности выполнить протягивание электрической проводки внутри деревянных домов.

Протяжка кабелей под потолочным гипсокартоном

Такая работа существенно отличается от монтажа внутри стенового гипсокартона. Ее допустимо выполнять с одиночным светильником (например, с люстрами в центре комнаты), когда монтажное отверстие имеет большие размеры, и можно обеспечить надежность всех креплений – как электрических, так и механических. Также вполне возможна прокладка проводов магистрального типа – например, при необходимости подвести электропитание от одной комнаты к другой.

В таком случае ремонтная последовательность такова:

  • Выполняется подводка кабелей к верхней кромке стен – методом штробления, высверливания сквозь толщу кладки и т.п.;
  • Снимаются декоративные плинтуса-обрамления для доступа к гипсокартонной плите. Лучше снимать плинтуса целиком, чем художественно выпиливать миниатюрные участки – тогда в дальнейшем их проще заменить новым обрамлением;
  • Сверлятся отверстия в потолке, желательно одно напротив другого по прямой. В отверстие заводится кабель и проталкивается к точке выхода.

Подобным способом можно преодолеть несколько метров подпотолочного пространства без дополнительных отверстий в гипсокартоне. Для электромонтажных работ со многими точками выхода – например, для подсветки или установки нескольких светильников – придется снять гипсокартон с потолка и провести монтаж со свободой движений. Иначе обеспечить должный уровень надежности и качества соединений не удастся.

Как на практике сделать проход кабеля через стену

Давайте посмотрим практику работ. Начнём с отверстия в стене под проводку в квартире.

Проход кабеля через стену в квартире

Первой проблемой, которая встает при сверлении отверстия в стене для прокладки кабеля, это уже имеющаяся проводка в стенах

Важно при сверлении не повредить уже имеющуюся электропроводку, а также не задеть возможные трубы трубопровода

Решить эту проблему могут помочь специальные приборы или народные методы. О поиске скрытой проводки приборами я писал тут. Народные методы перечислю далее:

  • Во-первых, если есть радиоприёмник, настройте его на частоту 100 кГц и сканируйте стену в месте будущего отверстия. Если там есть провода под напряжением, приёмник должен показать звуковой фон.
  • Во-вторых, возьмите фазоопределитель (пробник). Он покажет провод под напряжением, проложенный НЕ глубоко в стене.
  • В-третьих, для смарфона, есть программы типа «Metall Detector».
  • В-четвёртых, «слышит» провод в стене, слуховой аппарат в режиме «телефон». Не проверял.

К сожалению, предложенные технические методы найти скрытую проводку не всегда доступны. Поэтому пользуемся простым и надежным визуальным осмотром. Для этого:

Посмотрите в месте будущего прохода (отверстия) наличие распаячных коробок, розеток, выключателей. Никогда не сверлите сквозных отверстий в стенах на горизонтальных и вертикальных линиях установки коробок, розеток, выключателей, светильников. Велика вероятность, что проводка делалась по правилам и трассы проводки велись параллельно полу и углам с нормативными отступами от углов и откосов. Об этом тут.

Инструмент

Для сверления сквозных отверстий понадобится, прежде всего, перфоратор с буром. Длина бура зависит от толщины стен. Её нужно определить заранее. В панельном доле это 270-350 мм, в «сталинке» толщина стен может превышать 1 метр.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий