Установка розеток и выключателей
Основное правило для кухонных розеток – способность выдержать нагрузку не менее 16 А. Старайтесь выбрать розетки с никелированными ламелями, они намного надежнее розеток с керамическим основанием.
Для удобства работы техники рекомендуется устанавливать двойные розетки, причем высота установки должна составлять не более 50 см от пола. Выключатели устанавливают на высоте 80-100 см. При этом учитывайте расположение мебели и крупных приборов, например, допускается установить розетку на более высоком уровне, если ее загораживает какой-нибудь объект, например, стол или гарнитур. Для подключения вспомогательного и дополнительного оборудования (вытяжка, телевизор, посудомоечная машина) высота розеток может изменяться в зависимости от длины провода.
Выключатель устанавливается на 10-15 см от дверного проема. Дополнительные выключатели для отдельных ламп устанавливаются в любом удобном для хозяев месте, например, недалеко от розеток над разделочным столом.
Еще одно немаловажное правило для кухни: розеток всегда мало, поэтому устанавливайте их с запасом. Иначе есть вероятность, что вам придется устанавливать удлинители, загромождающие пространство ненужными проводами
Для современных домов по рекомендуемой строителями схеме предполагается установка розеток через каждые 150 см по периметру стены.
Существующая электрика в квартире
В домах старого жилого фонда применяется несколько способов электроснабжения квартир.
Электрика для квартир с электроплитой : СХЕМА без защитного РЕ проводника (линии заземления) для общих электрогрупп и отдельным проводом с заземляющим проводом для электроплиты. Электропроводка осуществлялась двух-жильным алюминевым проводом сечением 2,5 мм2 для общей линии электроразводки и трех-жильным электропроводом сечением 4 мм отдельно для электроплиты.
Примечание: Я не оговорился ,именно осуществлялась проводом , а не кабелем. Это плоский электропровод марки АППВ 3×2,5 или 2 — 3 одиночных провода марки АПВ2,5/АПВ 4 (соответственно), проложенных в защитном кембрике (в простонародье «хлорка»)
Электрика квартир : с газовой плитой,защитным PE проводником и без защитного РЕ проводника (линии заземления). Электропроводка осуществляется двух-жильным аллюминевым проводом сечением 2,5 мм 2, марки АПВ 2×2,5 мм и АПВ 3×2,5 мм2.
Смотрим:Схема электропитания стандартной малогабаритной квартиры при отсутствии защитного проводника PE в розеточеной электроцепи и электроцепи освещения (решение для старого жилого фонда).
В квартирах домов более «молодой» постройки, согласно ПУЭ изд.7 , электропроводка выполняется с защитным РЕ проводником используемым во всей электросхеме квартиры.
Еще несколько слов о старой электропроводке
Ранее электропроводка выполнялась алюминиевыми проводами;
Распаячные коробки для освещения находятся под потолком, прикрыты железной пластиной или замурованы. Находятся простукиванием-глухой звук;
Электрика кухни, в панельных домах, запитывается проводом, проложенным поверх сантехнической кабины, там же и распайка
Это важно если делаете ремонт ванной и сносите стены и потолок в ванной;
Электропитание розеток проложена, либо в полу вашей квартиры, либо в квартире верхней квартиры, либо в кабель-каналах плит перекрытий;
Электрический ввод в квартиру ищите около входной двери. Для квартир с электрической разводкой в пластиковых коробах, проложенных у пола, ввод в квартиру электропитания осуществляется сверху-вниз. Обычно, в стене замурована железная труба для проводов ввода
Это важно, если хотите устанавливать встроенный электрощит для квартиры.
Обычно, в стене замурована железная труба для проводов ввода
Это важно, если хотите устанавливать встроенный электрощит для квартиры.
Подробнее о заземлении
Защитное заземление конструктивно представляет собой преднамеренное соединение нетоковедущих частей, рискующих оказаться под напряжением в случае пробоя, с землей. Защитное заземление, которое следует отличать от рабочего заземления, включает следующие элементы:
- заземлитель – совокупность проводящих частей соединенных между собой. Заземлитель может быть выполнен в виде обычного металлического стержня или группы элементов специальной формы;
- заземляющий проводник, предназначенный для соединения заземляемых конструкций, цепей или отдельных элементов непосредственно с заземлителем.
Минимальное сопротивление заземляющего проводника обеспечивает протекание тока, в случае пробоя, непосредственно по нему, а не через тело человека, которое обладает большим сопротивлением.
Если постройка многоквартирного дома была выполнена после 1995 года, то здесь вероятнее всего реализована система заземления по схеме TN-S, в которой на протяжении всей цепи нулевой и заземляющий проводники разделены. Заземляющий провод уходит в землю на питающей дом трансформаторной подстанции.
Если же здание построено гораздо раньше, то отдельное заземление, которому раньше не придавали значения, здесь отсутствует. Нулевой проводник объединен с защитным заземлением по схеме TN-C. При пробое нулем станет тот, кто первый прикоснется к электроприбору. Вся надежда на устройства УЗО и автоматы с предохранителями.
Лучшим вариантом станет модернизация общей электропроводки в доме: на главном водно-распределительном щитке устанавливается шина заземления, от которой пробрасывается провод, уходящий в землю и соединяемый с разрядником. После этого остается сделать разводку новых проводов по квартирам щиткам и далее по квартирам, предварительно соединив их с заземляющей шиной.
Срок эксплуатации
Сроки эксплуатации электропроводки устанавливаются ведомственными строительными нормами. Алюминиевая проводка должна эксплуатироваться не более 20 лет, медная может использоваться до 40 лет.
Именно поэтому, при производстве ремонта в квартире, настоятельно рекомендуется заменять целиком проводку с алюминиевыми жилами на медную электропроводку.
При возведении новых зданий алюминиевую проводку уже не устраивают, а в квартирах, так называемого, старого фонда, она, скорее всего, свой срок отработала. Замена электропроводки в хрущевке обязательна, так как такие здания строились более чем полвека назад.
К тому же сети были рассчитаны на нагрузку не более 3-4 кВт, а в настоящее время, с большим количеством бытовых электроприборов, потребность в электроэнергии одной квартиры может превышать 10 кВт.
Можно самостоятельно поменять проводку в квартире, не прибегая к помощи квалифицированных электриков. Для этого необходимо знать требования нормативных документов и обладать некоторыми навыками в работе.
Схема электропроводки
Замена начинается с составления схемы новой проводки и демонтажа старой.
Схема проводки должна учитывать потребность всех электроприборов в квартире, освещения, систем безопасности (пожарная, охранная сигнализация), линий коммуникационных сетей (телефон, интернет, спутниковое телевидение).
Силовая проводка, освещение и проводка с малыми токами, должны прокладываться отдельно одна от другой.
Расчет нагрузки
При разработке схемы, в первую очередь определяется максимальная нагрузка от всех потребителей в квартире. Для этого необходимо суммировать мощности всех приборов, освещения, электрических систем подогрева пола. В зависимости от полученного значения выбирается сечение вводного кабеля в квартиру.
Для определения этого значения необходимо умножить величину максимальной нагрузки на коэффициент 0.9, учитывающий вероятность одновременного включения всей нагрузки.
После этого величина нагрузки делится на значение действующего напряжения сети. По полученному значению тока, приняв его с запасом в 20%, с использованием таблицы, определяется сечение основного кабеля.
| Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток *, А, для шнуров, проводов и кабелей | ||
| одножильных | двухжильных | трехжильных | |
| 0,5 | — | 12 | — |
| 0,75 | — | 16 | 14 |
| 1,0 | — | 18 | 16 |
| 1,5 | — | 23 | 20 |
| 2,5 | 40 | 33 | 28 |
| 4 | 50 | 43 | 36 |
| 6 | 65 | 55 | 45 |
| 10 | 90 | 75 | 60 |
| 16 | 120 | 95 | 80 |
| 25 | 160 | 125 | 105 |
| 35 | 190 | 150 | 130 |
| 50 | 235 | 185 | 160 |
| 70 | 290 | 235 | 200 |
Распределительный щит
Недалеко от входной двери необходимо предусмотреть распределительный щит. Назначение его – распределить нагрузку по помещениям квартиры. В щите устанавливаются защитные устройства каждой цепи.
Помещения санузлов защищаются при помощи УЗО (устройств защитного отключения) или дифференциальных автоматов. Сечения кабелей каждой цепи рассчитываются аналогично вводному кабелю, с учетом нагрузки в каждом помещении квартиры.
Отдельные линии
Для электроплиты, духового шкафа, проточного нагревателя воды, стиральной машины (если мощность ее нагревательного элемента более 3,0 кВт) необходимо устраивать отдельные линии от распределительного щита. Каждая линия в квартире должна быть защищена своим автоматом.
На схеме должны быть отражены трассы проводов, места расположения розеток, выключателей, их мощность, высота установки от уровня пола.
Для разводки кабелей размечаются места установки распределительных коробок.
Определяется место установки прибора учета потребленной электроэнергии. В многоквартирном доме, как правило, для этого смонтированы коммунальные щиты на этажных площадках лестниц в подъездах.
Для систем сигнализации помимо трасс проводов определяются места установки пультов управления, датчиков.
Практический совет. При демонтаже старой проводки не нужно спешить с удалением проводов, проложенных в трубах или пустотах, их можно использовать как кондуктор для протягивания новой проводки.
Типовые схемы разводки электропроводки
При разработке проектной документации электропроводки для частного дома проектировщики рекомендуют пользоваться типовыми схемами разводки проводки для разного типа помещений. Все эти схемы имеют одинаковую структуру, в основу которой положено деление разводки на ряд контуров, с подключением каждого из них к отдельному автомату.
Схема разводки проводов на кухне
Особенность разводки электропроводов в помещении кухни отличается наличием большого количества достаточно мощных электроприборов, для которых целесообразно выделить отдельные линии со своими защитными автоматами. Основная задача проектировщика в данном случае заключается в оптимальном расположении розеток — их надо разместить рядом с электроприборами, предусмотрев возможность свободного доступа к ним для ремонта или для перестановки/отключения бытовой техники. При этом на схеме нужно отобразить не только места расположения электроприборов, но и расстановку кухонной мебели.
Схема проводки в гараже/подвале
Приступая к разработке схемы разводки проводов в гараже, нужно определить количество розеток, выключателей и розеток и уточнить места их расположения. Например, розетки лучше устанавливать на высоте 1 м, а выключатели — на высоте 1,5 м от уровня пола. Распределительные коробки обычно размещают под потолком на расстоянии не более 20 см от него.
Достаточно часто гараж используется владельцем еще и как мастерская. Поэтому при разводке проводов необходимо предусмотреть возможность подключения электроинструмента, компрессора или даже металло- или деревообрабатывающих станков. Возможно это только при наличии трехфазной электросети. В зависимости от того, какая сеть заведена в гараж, зависит и схема разводки проводов. При этом на распределительном щите должны быть установлены автоматы на каждую группу проводов и УЗО.
Общая план-схема электропроводки в доме
В некоторых случаях до того как будет составлена схема разводки электропроводки, рекомендуется разработать предварительную схему с перечислением всех устройств, предполагаемых к установке в доме. Такая схема облегчит подсчет общего количества линий, подводимых к распределительному щиту и общего числа защитных автоматов и УЗО. На ней также указывают тип питающей электросети, что позволяет выбрать подходящий кабель, тип устройства защиты и модель электросчетчика.
В пояснительной записке к плану указывают, что устройство ввода и электросчетчик устанавливаются на одной из наружных стен дома, а общий распределительный электрощит размещается в коридоре или в каком-либо отдельном помещении, например, в рядом стоящем гараже. Чтобы не создавать потом себе трудностей в обслуживании, в домах, имеющих 2 или 3 этажа рекомендуется предусмотреть на каждом из них промежуточные распределительные электрощитки, соединенные с общим распредщитом.
Аналогичным образом разрабатывается и план-схема электрики для небольшого одноэтажного дома.
Монтажная схема
На основании предварительно составленных план-схем можно разработать общую монтажную схему разводки электропроводки, пользуясь которой, легко рассчитать необходимое количество выключателей и розеток и дополнительной комплектации и материалов, а также метраж кабельно-проводниковой продукции.
Разрабатывают монтажную схему пользуясь копией плана дома, на которой указывают:
- точку ввода силовой линии;
- места установки электрощита, распределительных коробок, электроприборов, розеток, выключателей и осветительных ламп.
Ввод силовой линии в дом
Если в проекте частного дома предусмотрены отдельно стоящие хозяйственные постройки, разводку проводов в них также нужно отобразить на монтажной схеме.
Чтобы облегчить процедуру подсчета необходимого количества кабелей и проводов, соединительные линии каждого контура лучше рисовать разным цветом.
Также рекомендуется токопроводящие жилы одного сечения обозначать на плане одним цветом. Это упростит определение номенклатуры необходимой кабельно-проводниковой продукции и упростит процес ее прокладки.
Почему квартира хрущевка нуждается в замене электропроводки: три главных причины
Как правило, о состоянии электропроводки люди задумываются только тогда, когда возникают какие-то проблемы. Но если вы живете в хрущевке, проблем ждать не стоит. За дело надо браться как можно быстрее. Потому что дома эти, в принципе очень старые. Большинству из них более полувека. А основными причинами срочно взяться за дело, в частности, являются следующие:
- Пришедшая в негодность изоляция. Если говорить о кабелях в ПВХ- изоляции, то срок их службы составляет не более 25 лет. Но в советские времена о такой «долгоиграющей» изоляции еще и не знали. Тогда широко использовалась изоляция резиновая. Причем ее долговечность была вдвое меньшей, чем у изоляции из ПВХ.
- Наличие алюминиевых жил. Из-за специфических свойств алюминия его запретили использовать в составе домашних электропроводок. Причем запрет этот действует уже почти два десятилетия.
- Значительно возросшая мощность бытового электрооборудования. При проектировании хрущевок разработчики исходили из того, что из приборов в распоряжении жильцов будут только радиоприемники, телевизоры, холодильники и утюги. В результате выбиралось соответствующее сечение кабелей. То есть такое, которое совершенно недостаточно в настоящее время.
Если в вашей квартире все еще используются алюминиевые провода, помните, что их контактные соединения требуют регулярной подтяжки. Причем делать это лучше хотя бы ежегодно!
Перечисленные выше причины являются вполне достаточным мотивом для того, чтобы, не откладывая в долгий ящик, поменять электропроводку в вашей хрущевке. Причем использовать лучше кабель ВВГнг-LS и ему подобные.
ШАГ 3. Определение места расположения розеток
Существует ряд требований по установке розеток на кухне.
При проектировании и монтаже розетка должна:
- Находиться вне зоны досягаемости детьми.
- Располагаться так, чтобы не мешать друг другу.
- Устанавливаться по всем стенам помещения по возможности равномерно.
- Находиться на расстоянии ≤ 1 м до подключенного электроприбора.
- Устанавливаться по возможности скрытыми в стене.
- Монтироваться непосредственно над холодильником (так его будет легче отключить от сети, если появится необходимость).
- Располагаться в стороне от стиральных и посудомоечных машин.
- Иметь защиту от влаги (IP44), если будет находиться под мойкой.
- Для световых приборов и подсветки — по возможности монтироваться над верхними шкафами.
- Для вытяжного шкафа — располагаться таким образом, что гофротруба не закрывает розетку. Для встраиваемой вытяжки возможно установить электророзетку прямо внутри подвесного шкафа, находящего над ней, на его боковой стенке.
- Шнуры от подключенных электроприборов не должны провисать или просто лежать на столешнице.
- Полезно поставить на кухне выключатели для розеток.
Есть 2 типа установки розеток своими руками:
- скрытая (то есть утопленная в стену);
- открытая («видимая глазу»).
Открыто, то есть на видном месте, обычно располагаются розетки:
- под кухонные приборы, место которых — на столешнице кухонного гарнитура;
- в местах, где стоит телевизор, стационарный телефон и т. п.;
- а также и выключатели, которые нужно устанавливать в легкодоступном месте.
Остальные электророзетки рекомендуется устанавливать в скрытых от глаз местах: за шкафами и как можно ближе к полу.
Запрещается устанавливать розетки:
- непосредственно за корпусом встроенной бытовой техники;
- за шкафами с выдвигающимися ящиками;
- розетки над поверхностью плиты и мойки.
Размещение электропроводки в однокомнатной квартире
Типичная схема электропроводки в однокомнатной квартире включает в себя две ветви, которые питают жилую комнату и ванную (с туалетом) с кухней.
Идеальная схема электропроводки однокомнатной квартиры будет предусматривать отдельные кабели для различных групп элементов.
Помимо места расположения розеток, светильников и приборов в однокомнатной квартире, необходимо определить маршруты прохождения кабелей. Они будут зависеть от типа самого помещения и дизайна интерьера. Например, в панельных домах проводку необходимо прокладывать в полу или на стыке пола и стен. А в кирпичном доме в однокомнатной квартире проводку можно спрятать в штробах стен.
Где поставить щиток
Нормативами место установки щитка не нормируется. Есть только ограничения насчет расстояния от трубопроводов, он должен находится на расстоянии не менее 1 метра. Трубы берутся в расчет любые: водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки, газопровод и даже газовые счетчики.
Насчет помещений ограничений нет. Многие ставят щиток в котельной: раз уж техническое помещение, то разумно собрать тут все коммуникации. Принимающие органы претензий не предъявляют. Иногда удобнее расположить щиток возле входной двери. Если класс защиты соответствует требованиям, никаких претензий быть не должно.
Определение силы тока
Важным моментом при планировании электропроводки является расчет силы тока в электросети. Зная этот показатель нагрузки, можно безошибочно определить, какой нужен автомат и кабель с соответствующим сечением.
Планируемую нагрузку можно рассчитать по формуле: Сила тока=Суммарная мощность бытовых приборов (Вт)/Напряжение в сети (В). Например: восемь 60 Вт ламп, электрочайник 1600 Вт, холодильник 350 Вт, электро-духовка 1200 Вт. Сетевое напряжение 220 В.
От правильности выбора зависит безопасность вашего жилища. Несоответствие сечения нагрузкам повлечет за собой перегрев кабеля, который может вызвать короткое замыкание и пожар. Определить нужный размер кабеля можно с помощью таблицы.
Например
Ввиду того, что таблица указывает предельно точные значения, а по факту наблюдаются частые колебания силы тока, нужен определенный запас сечения. Для определения длины кабеля нужно измерить все расстояния рулеткой и прибавить до четырех метров про запас.
| Сечение токо- проводящих жил, мм | Медные жилы проводов и кабелей | |||
|---|---|---|---|---|
| Напряжение 220В | Напряжение 380В | |||
| Ток, А | Мощность, кВт | Ток, А | Мощность, кВт | |
| 1,5 | 19 | 4,1 | 16 | 10,5 |
| 2,5 | 27 | 5,9 | 25 | 16,5 |
| 4 | 38 | 8,3 | 30 | 19,8 |
| 6 | 46 | 10,1 | 40 | 26,4 |
| 10 | 70 | 15,4 | 50 | 33 |
| 16 | 85 | 18,7 | 75 | 49,5 |
| 25 | 115 | 25,3 | 90 | 59,4 |
| 35 | 135 | 29,7 | 115 | 75,9 |
| 50 | 175 | 38,5 | 145 | 95,7 |
| 70 | 215 | 47,3 | 180 | 118,8 |
| 95 | 260 | 57,2 | 220 | 145,2 |
| 120 | 300 | 66 | 260 | 171,6 |
Возле входа в квартиру устанавливают щит освещения, в который монтируются устройства защитного отключения и подключаются провода. Обычно для сети выключателей и освещения предполагается установка УЗО на 16 А, розетки – на 20 А. Электроплита требует установки помощнее – на 32 А и подключается отдельно.
Схема электрической сети дома
Любая разработка проекта электрической сети начинается с определения суммарной мощности потребителя, в данном случае нашего дома, и ее схемы питания. И если суммарная мощность потребителя в нашем случае определяется энергоснабжающей компанией, которая устанавливает лимит потребления, то схему внутренней электрической сети мы вправе проектировать самостоятельно.
Электрическая схема распределительного щита частного дома
Итак:
- Устройство электропроводки в частном доме выглядит следующим образом. На наружной стене дома энергоснабжающая компания устанавливает вводной автомат и счетчик. Подключение этих электрических аппаратов так же выполняет энергоснабжающая компания.
- А вот после счетчика, ввод в дом, подключение к распределительному щиту и разводку по дому мы уже выполняем самостоятельно. И здесь мы вправе выбирать удобную нам схему электроснабжения.
- Обычно схема электроснабжения дома выглядит следующим образом. Кабель или СИП провод от счетчика подключается непосредственно на шины нашего распределительного щита. От этих шин запитываются отдельные группы электроснабжения. Каждая группа имеет свой силовой автоматический выключатель, установленный на фазном проводе. Нулевой и защитный провод каждой группы не должны иметь коммутационных аппаратов.
- Далее провод или кабель от каждого группового автомата монтируется к распределительным коробкам. На каждую группу может быть от одной до нескольких распределительных коробок.
- От распределительных коробок электропроводка распределяется к конечным потребителям – розеткам и выключателям.
Проектирование электрической сети дома
Исходя из приведенной общей схемы электроснабжения дома, для проектирования электрической сети нам прежде всего необходимо рассчитать количество групп и распределить по ним нагрузки. Дабы сделать это нам необходимо определиться со способом монтажа проводки и подсчитать возможную нагрузку наших потребителей.
Выбор способа монтажа электропроводки
Начнем с выбора способа монтажа электрической сети. Электропроводка частного дома может быть выполнена открытым и скрытым способом. И от правильного выбора зависит не только количество групп, сечение проводов и суммарная стоимость монтажа, но и внешний вид всего дома.
На фото открытая электропроводка в деревянном доме
Итак:
- Прежде всего отметим, что любой вид монтажа проводки может быть реализован в доме любой конструкции и из любых строительных материалов. Вопрос только в стоимости монтажных работ. Мы не будем приводить нормы монтажа для разных видов проводки в разных условиях. Эту информацию вы можете найти в других статьях на нашем сайте. Остановимся только на общепринятых нормах.
- Открытая проводка нашла широкое применение в домах из горючих материалов. В первую очередь это дерево, СИП панели и другие виды горючих стройматериалов. Для таких домов цена монтажа открытой проводки зачастую значительно ниже. Скрытая же проводка потребует немалых финансовых вливаний, а ее монтаж трудоемок.
- Скрытая проводка применяется преимущественно в домах их кирпича, пеноблоков и других не горючих материалов. Ведь такой вид проводки позволяет полностью скрыть инженерные сети, в то же время в домах из не горючих материалов она не предъявляет особых требований.
Расчет суммарной нагрузки дома
На следующем этапе проектирования вам необходимо рассчитать суммарную нагрузку по дому и по отдельным электроприемникам. Это необходимо для последующего формирования групп.
- Для этого нам прежде всего необходимо определиться с количеством электроточек и их максимальной потребляемой мощностью. Это зачастую становится самой серьезной проблемой для не профессионалов, но де-факто в этом нет нечего сложного.
- Каждая розетка или выключатель в доме смонтирован для определённого электроприбора или группы электроприборов. Нам достаточно выбрать наиболее мощный из них и в дальнейшем вести расчет для него.
- Мощность электроприбора можно посмотреть в паспорте прибора. Так же ее может содержать инструкция по эксплуатации. Если у вас нет не того не другого, то примерную мощность вы можете узнать в нашей таблице.
Таблица мощностей электроприборов
Но в большинстве случаев мощность приборов указывается в Ваттах, а нам ее необходимо перевести в Амперы. Для этого можно воспользоваться законом Ома — . Вообще это упрощенный вариант формулы, но для наших целей этого вполне достаточно. Исходя из этой формулы у нас получается, что электроприбор мощностью в 1кВт для сети напряжением 220В потребляет электрический ток примерно в 4,5А.
Распределение нагрузок по группам
После того как мы рассчитали суммарную нагрузку по дому и для каждой отдельной электроточки, мы можем приступать к непосредственному созданию групп.
Итак:
Согласно п.9.– 88 номинальная мощность автоматических выключателей для питания групповых линий розеток и сети освещения не должна превышать 16А. Отталкиваясь от этого пункта распределяем наши нагрузки на отдельные группы.
Схема совмещенной электрической группы
Так же стоит помнить, что электропроводка в частном доме самому монтировать не легко. Поэтому не стоит располагать разные электроприемники одной группы в разных частях дома
Обычно это 1 – 2 смежных комнаты.
Еще одним аспектом на который стоит обратить внимание, это п.7.– 88. Он требует подключение розеток на кухне и в жилых комнатах к разным группам. Достаточно часто в розеточную группу кухни включают и розетку в ванной комнате.
Достаточно часто в розеточную группу кухни включают и розетку в ванной комнате.
- В итоге у нас может получиться от 3 до 7 групп в зависимости от суммарной нагрузки. У некоторых может получиться более 10 групп. Но тут все уже зависит от размеров дома и количества электроприборов. Но согласно технических условий вводной автомат, который установлен на дом, редко превышает значения в 25А иногда 40А.
- Об этом следует помнить и при разделении нагрузки по группам своими руками. Ведь вероятность того, что все электрические приборы будут работать одновременно достаточно низка. Поэтому следует трезво подойти к этому вопросу и выполнить распределение более взвешенно с учетом такого фактора как коэффициент использования.
Штробление панельных плит
Мы уже упоминали о том, что трогать несущие панельные стены запрещается, это касается и штробления. Но запрет в большей степени относится к монтажу горизонтальных штроб. Делать бороздки для проводов вертикально вполне допустимо. При этом всё равно есть некие ограничения, штробы нельзя делать слишком глубокими, что может привести к ослаблению конструкции (допускается глубина не более 10 мм). Самое главное при монтаже штроб не нарушить металлическую арматуру.
Не допускается никаких зигзагов и линий под наклоном, штробление борозд к розеткам и выключателям выполняется строго ровными вертикалями. Минимальное расстояние между трубами газоснабжения и штробами должно быть 40 см. От оконных и дверных проёмов борозды для электрической проводки должны быть удалены минимум на 15 см.
Для нарезки штроб понадобится специальный инструмент, который стоит приличных денег. Хорошо, если у вас будет возможность взять его напрокат у профессионального электрика.
Нужна болгарка и для неё обязательно алмазный диск, только он сможет справиться с таким прочным материалом, как бетон. На стене предварительно необходимо наметить трассу прокладки провода, а потом вдоль этих линий проделать две параллельных прорези на расстоянии 2 см друг от друга. Теперь понадобится перфоратор, с его помощью удаляются остатки бетона между надрезами.
Конечно, идеальным вариантом будет штроборез. Этот инструмент по своей сути напоминает болгарку, только у него внутри уже встроены алмазные диски.
Ещё одно главное преимущество штробореза в том, что он оборудован пылесосом, монтажная пыль не выходит за пределы кожуха. Единственный недостаток – это цена, в этом случае дорого обойдётся даже прокат.
Электрические схемы подключений
Покажу электрические схемы, которые есть в этом примере кухонной проводки.
Подключение выключателя для измельчителя отходов
Эта же схема работает для подключения выключателя освещения.
На электрические группы стиральной машины, посудомоечной машины, измельчителя отходов в электрическом щите нужно установить устройства защитного отключения. Чтобы не подключать УЗО вместе с автоматом защиты, установите дифференциальный автомат защиты. Он объединяет в себе функции УЗО и автомата защиты.
Номиналы автоматов защиты
Автоматы защиты защищают электрическую цепь от короткого замыкания и перегрева. Перегрев может возникнуть, если в электрическую цепь подключить бытовые приборы, суммарная мощность которых превышает расчетные значения.
Например, розетка для стиральной машины. Потребляемая мощность стиральной машины с сушкой составляет около 2000-2100 Ватт. При электропитании 220 Вольт сила тока в цепи при работе машинки составит 9 -9,5 ампер. Теоретически получаем, что на электрическую цепь для стиральной машинки нужно установит автомат защиты номиналом 10 Ампер. Но на практике, я бы поставил автомат 16 ампер, так как машинки можно менять, а их мощность не всегда одинаковая.
Исходя из этих соображений, ставим следующие автоматы защиты:
На все групповые цепи с питающим кабелем 3 × 2,5 мм² устанавливаем автоматы номиналом 16 Ампер. На плиту нужен автомат защиты 32 Ампера. То есть, получаем результат, как в таблице (повтор):
расчет электропроводки на кухни по таблице
Если вы делаете отдельную группу, только для освещения кухни, то для нее достаточно автомата защиты 10 Ампер, с медным кабелем сечением 1,5 мм2.
Выводы
Приведенный пример кухни, пожалуй, максимально насыщен бытовой техникой. Значения сечений кабелей и автоматов защиты приведены для максимальных мощностей бытовых приборов. При уменьшении количества планируемых приборов и их мощности сечение кабелей и номиналы автоматов зашиты можно снизить на один шаг. Вместо 16 Ампер поставить 10 Амперный автомат. А сечение кабеля снизить до 3×1,5 мм². Хотя сечение кабеля лучше не уменьшать, ведь бытовые приборы меняются, а розетки остаются.
В довесок приведу профессиональную Однолинейную схему электрощита. На ней хорошо видны групповые цепи для кухни.
расчет электропроводки на кухни — схема
На этом все! Надуюсь, эти простые советы помогут Вам, как сделать расчет электропроводки на кухни при покупке новой современной кухонной мебели.
Remont-kuxni.ru
Правила и полезные советы
Всё, что касается электромонтажных работ, регламентируется сводом Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Тем, кто серьёзно занимается монтажом электропроводки, полезно познакомиться на досуге с этой книгой. Здесь мы приведём самые основные и важные моменты, которые обязательно следует учесть перед тем, как сделать проводку в доме своими руками:
- Все распределительные коробки, розетки и выключатели должны находиться в лёгкой доступности (не заклеены обоями, не спрятаны под гипсокартонные листы, не заставлены громоздкой мебелью, которую нельзя сдвинуть).
- Заземляющая жила должна крепиться к бытовым приборам при помощи болтового соединения.
- Выключатели монтируют на высоте 60-150 см от уровня пола, провода к ним подводят сверху вниз.
- Все соединения проводов следует выполнять в распределительных коробках. Соединительные узлы необходимо надёжно изолировать, запрещено соединять медные проводники с алюминиевыми.
- Розетки монтируют на высоте 50-80 см от уровня пола. Расстояние между розетками и газовыми плитами, трубами, радиаторами отопления не должно быть менее 50 см.
- Провода электрической проводки не должны касаться металлических строительных конструкций здания (особенно это касается скрытой проводки, обязательно учитывайте этот пункт, когда будете прокладывать провода в штробах).
- Количество розеток на одно помещение учитывают из расчёта 1 коммутационный аппарат на 6 м2 площади. Исключение составляет кухня, на ней можно монтировать столько розеток, сколько нужно для подключения всех бытовых приборов.
- Горизонтальная прокладка проводов производится не ближе чем 15 см к потолку и полу. Вертикально провода располагают на расстоянии 10 см от дверных и оконных проёмов. К газовым трубам нельзя приближать провода электрической сети ближе, чем на 40 см.
Надеемся, что весь этот разговор мы вели не зря. Монтаж внешнего и внутреннего электроснабжения своего жилища вы обязательно начнёте с составления схемы. Подумайте всей семьёй, где и какую технику вы хотите расположить, нанесите всё на бумагу, нарисуйте все коммутационные аппараты и пути прокладки проводов. Так вам будет гораздо легче посчитать количество необходимых материалов. Потом останется лишь перенести вашу схему с бумаги на реальные стены и заняться монтажными работами.
Правила размещения кухонных розеток
Стандартно их монтируют на высоте 25-30 см от пола. Но на кухне этой цифрой можно варьировать, потому что не всегда удобно подключать бытовой прибор в таком месте. Очень часто несколько розеток или розеточный блок располагают над так называемым кухонным фартуком (на рабочей стенке) на высоте 100-110 см от пола.
- Запрещено монтировать розетки в месте, где в них может попадать влага (над или под мойкой, позади посудомоечной машины, вблизи с плитой).
- Если по каким-то причинам вы не можете для розетки соблюсти расстояние 25-30 см от пола, то знайте, при необходимости можно его уменьшить. Но между розеткой и полом должно оставаться не менее 10 см, в противном случае при влажной уборке помещения в неё будет попадать влага.
- Расстояние от электрического прибора до питающей его розетки делается минимальным. А то ведь нередки такие случаи, когда холодильник стоит в одном кухонном углу, а розетка для него совсем в противоположном.
- Можно располагать розетки внутри шкафчиков, под рабочей столешницей. Для этого сзади в мебельных стенках проделывают отверстия для коммутационных аппаратов. Это сэкономит место и не нарушит общий вид.
- Ни в коем случае не ставьте розетки там, где есть возможность нагрева (сзади духового шкафа, холодильника, электропечи).
- Запрещено размещение розеток вблизи газовых плит.
Что касается конструктивного исполнения, то можно применять розетки накладные и встраиваемые. Для их установки во время ремонта проделываются отверстия, к которым подходят штробы (борозды в стенной поверхности). В отверстия вставляют подрозетники, в них устанавливают розетки, а в штробах прокладывают провода.
