Выбор и монтаж тройной розетки своими руками

Подключение тройных розеток

Розетка встраиваемая тройная и накладное устройство подключается по параллельному принципу:

1. Рисуется схема, на которой разными цветами помечают нулевой, фазный и заземляющий кабель.
2. Индикаторной отверткой находят фазу и нейтраль.
3. Выключают питание от щитка.
4. Проделывают перемычки от одного розеточного механизма к другому.
5. Кабель защиты подкидывают на контакты заземления (желто-зеленые).
6. Ноль (синий провод) и фаза (красный/коричневый провод) подключают к силовым контактам.
7. Соединения фиксируют при помощи винтов.
8. Жилы скручивают внутрь короба.
9. Выравнивают прибор, постукивая по корпусу.

После затягивания винтов-фиксаторов ставят декоративные накладки.

Особенности подключения с заземлением и без

Тройную розетку в один подрозетник при наличии заземления подключают так:

1. Обесточивание помещения и проверка поступления тока индикаторной отверткой.
2. Демонтаж старой розетки. Выкручивается центральный винт, ослабляются зажимы, изделие аккуратно вынимается из подрозетника, отключаются или обрезаются провода.
3. Из ниши удалятся мусор.
4. С кабеля снимается верхняя изоляция слоем на 20-40 мм с конца и на 3-5 мм зачищается.
5. Оголенные концы фаз нужно соединить с клеммами и прижать винтами.
6. Желто-зеленый кабель подсоединяют к заземлению и зажимают винтами.
7. Розетку ставят на место и фиксируют.

На последнем этапе устанавливается крышка корпуса.

Что собой представляет устройство из 3 разъемов?Розетка независимо от количества посадочных мест в ней имеет стандартную конструкцию:

• керамическую сердцевину, на которой содержатся клеммы для нулевого и фазового проводов, иногда и для заземления;
• декоративную пластиковую коробку;
• металлические пластины, которые обжимают штыри штекера для замыкания цепи.

В двойных и тройных может быть один или несколько подрозетников – это зависит от марки прибора, его конструктивных особенностей. Пластины чаще латунные или медные, поскольку они отличаются более высокой проводимостью и прочностью, чем другие металлы. При этом важен способ крепления проводов, сила их фиксации в клеммах. Чаще всего это отверстия в металлических пластинках, снабжённые для фиксации шурупом.

Необходимо сильно затягивать крепёж, чтобы не нагревались плохие контакты

Комплектующие для сборки

Можно приобрести тройные розетки, но чаще их собирают вручную из отдельных деталей в один прибор. Возможные проблемы подбора комплектующих:

1. Цена изделия существенно выше, чем отдельных трёх розеток.
2. Требования к нему не соответствуют цели установки.

В данном случае выход — самостоятельная сборка из трёх одиночных розеток тройной. Для этого нужны такие детали:

• стандартные одинарные розетки равного размера с номинальным показателем силы тока 16 А;
• накладная рамка, которая объединяет три сердечника одинарных розеток;
• крепёжные элементы, например, шурупы для фиксации декоративной наладки.

Декоративные крышки одинарных розеток не понадобятся, однако их лучше не выбрасывать, а оставить, как комплектующие для одинарных розеток, которые ещё есть в доме, для замены повреждённых или изношенных.

Диаметр подрозетника, его размеры, особенности установки

Если в квартире, доме выполняется ремонт, то часто приходится устанавливать новые розетки, менять выключатели и даже электропроводку. В случае со стенами из бетона, кирпича сделать это бывает непросто

Важно правильно определить диаметр подрозетника, его размер, подобрать необходимые инструменты

Среди того, что может потребоваться — специальная коронка для обработки бетонной поверхности. Такое оборудование подходит для сверления также и кирпичных стен, бетона с дополнительным армированием, камня, натурального и искусственного. Качественная коронка проникает в структуру материала на внушительное расстояние — до полутора метров.

Важно! От типовых сверл, предназначенных для обработки металла, древесины, лучше отказаться. Они не подходят, так как в подобных условиях быстро приходят в негодность

Определяем диаметр

Если устанавливается тройная розетка в один подрозетник, важно правильно определить диаметр. Данные показатели обуславливаются размером, который имеет коронка, а также другими факторами:

• Конструкция оборудования — диаметр, который имеет подрозетник, и его размеры. Зная данные характеристики, можно смело отправляться за покупкой нужной коронки;
• Чтобы не ошибиться, желательно проверить, для каких подрозетников подходит определенная коронка;
• Если речь идет о стандартных подрозетниках по бетону, то их размеры могут варьироваться, однако диаметр составляет 68 миллиметров. Все современные розетки, другое подобное оборудование соответствуют именно им. Таким образом, для сверления можно смело выбирать 68-миллиметровые коронки;
• Оборудование с диаметром 70-75 миллиметров используются значительно реже.

С чего начать

Перед тем, как приступить к работе, следует собрать коронку, сделав это внимательно и тщательно — сначала фиксируется само сверло, при помощи болтов, затем — резьбовая чаша. Среди основных требований к сборке — плотность, отсутствие несостыковок. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деформации чаши или даже сверлильного элемента. В худшем случае, человек, выполняющий работу, может получить серьезную травму.

Затем можно приступать к процессу сверления с использованием перфоратора. Альтернативой перфоратору может стать дрель ударного типа. Обычная дрель не подойдет. Предварительно следует нанести разметку, по которой будет удобно ориентироваться. Кроме того, для каждого из элементов оборудования есть соответствующие правила по установке. Вот ряд стандартов, которых в своей работе стараются придерживаться современные специалисты:

• В жилых помещениях — порядка 30 см от пола. Речь идет о евростандарте, и глубина подрозетника рассчитывается в соответствии с ним
• Кухня — порядка 100 см от столешницы
• Ванная комната со стиральной машиной — около метра от поверхности бытовой техники
• Выключатели проходного типа — около 90 см от линии пола.

Важно! Приведенные стандарты не являются строгими правилами. Речь идет о рекомендациях

Коррекция размера отверстия

Бывает так, что диаметр подрозетника для бетона совпадает с аналогичными показателями коронки идеально. В случае с глубиной могут быть отмечены несовпадения. Однако это легко исправить. Все, что нужно сделать — скорректировать глубину таким образом, чтобы подрозетник слегка проваливался в отверстие — не слишком сильно, буквально на несколько миллиметров. Запас нужен для того, чтобы в отверстие можно было поместить не только само оборудование, но и алебастр, другой фиксирующий раствор.

После фиксации подрозетника аккуратно обрезается его выступающий участок — таким образом, элемент будет утоплен на нужную глубину и окажется на одном уровне с бетонной, кирпичной стеной. Конструкция будет выглядеть аккуратно Для подключения к подрозетнику провода выполняется штроба — она должна располагаться вверху. Сделать ее легко при помощи перфоратора или даже обычной стамески — зависит от особенностей материала, из которого выполнена стена

Важно, чтобы провод располагался аккуратно Подрозетник переворачивается, на нем нужно найти прорезь, в которую будет помещен провод. Оптимальный вариант — фиксация провода сзади. Таким образом, будет гораздо проще установить оборудование Провод вставляется в подрозетник и в таком виде помещается в подготовленное ранее отверстие

Таким образом, будет гораздо проще установить оборудование Провод вставляется в подрозетник и в таком виде помещается в подготовленное ранее отверстие.

Важно! В отверстии должен быть предусмотрен запас, о котором говорилось выше. Вас могут заинтересовать:. Вас могут заинтересовать:

Вас могут заинтересовать:

prokommunikacii.ru

Какие могут быть ошибки при монтаже розеток

Чтобы понимать, как закрепить выпадающую розетку, надо в первую очередь обратить внимание, болтается она сама по себе или вместе с подрозетником. Это две разные неисправности и устранять их надо каждую своим способом. Правильно установленная розетка монтируется по определенной технологии и если один из шагов сделать неправильно или взять неподходящие материалы, то вскоре может оказаться, что работу надо переделывать

Правильно установленная розетка монтируется по определенной технологии и если один из шагов сделать неправильно или взять неподходящие материалы, то вскоре может оказаться, что работу надо переделывать.

Ошибки могут быть на следующих этапах монтажа:

• В стене высверливается отверстие, которое должно быть чуть больше внешнего диаметра подрозетника – для того, чтобы между ними можно было натолкать замазки или цемента. Бывают случаи, когда подрозетник заходит в стену вплотную и создавалось впечатление, что он там засел намертво. Дальше производился окончательный монтаж, но через некоторое время вся конструкция вылетала из стены, потому что все сцепление держалось на нескольких точках.
• Внутренняя поверхность отверстия покрывается замазкой и в него вставляется подрозетник. Если замазки мало, она уложена не по всей площади соприкосновения или просто приготовлен плохой раствор, то крепление раскрошится.
• Монтаж внутренностей розетки. Эта конструкция держится внутри за счет раздвижных усиков, которые отжимаются болтами. Соответственно, если плохо закручены болты или крепления скользят по внутренней поверхности подрозетника, то вся розетка вскоре начнет болтаться и вывалится наружу.
• Установка наружной, видимой части розетки. Чаще всего этот этап монтажа никак не может повлиять на ее выпадение в будущем, но иногда бывает, что внутренняя часть установлена не заподлицо к стене, а немного глубже. В таком случае, при закручивании крепежных болтов внутренняя часть сдвинется в подрозетнике или сместит его самого.

Пример правильной установки подрозетников в этом видео:

А вот здесь смотрим как установить розетки в подрозетник:

Когда выпадает внутренняя розетка из стены, основная тому причина видна сразу – выпадающий подрозетник или плохое зацепление крепежных усиков. В обоих случаях есть свои нюансы, которые надо учитывать при устранении неисправности.

Как установить подрозетники для тройной розетки

Процесс монтажа начинается с определения местоположения блока из трёх розеток. От правильного расположения будет напрямую зависеть функциональность конструкции. Например, на кухне три розетки в один подрозетник удобно установить над столешницей. Таким образом, можно одновременно подключить микроволновую печь, мультиварку и другие бытовые приборы, не беспокоясь о длине шнура.

В комнате такой блок лучше устанавливать за телевизором, умело маскируя широким экраном все подключенные провода

Возможна установка такого блока розеток и в ванных комнатах, но здесь важно соблюдать требования пожарной безопасности. В частности:

• Минимальное расстояние до текущей воды – 60 сантиметров (зона 3);
• Розеточная группа должна быть герметичной и влагостойкой с соответствующей степенью защиты IP.

Определившись с местом установки, нужно подготовить инструмент и можно приступать к разметке стен. Для монтажа тройной розетки в один подрозетник вам потребуется:

1. 1. Строительный уровень;
2. 2. Рулетка;
3. 3. Карандаш или маркер;
4. 4. Перфоратор с насадкой для штробления стен и коронкой.

Обратите внимание, что установку блока из трёх розеток лучше проводить на начальных этапах ремонтных работ, пока на стены не нанесена финишная отделка

Разметка стен

Учтите, что это очень важный этап работ, от которого будет зависеть геометрия розеток и удобство подключения проводки. Поэтому к разметке стен нужно подходить с максимальной ответственностью. При проведении разметки, нужно руководствоваться числом розеток, объединяемых в блок.

Выполняя работы, обязательно используйте строительный уровень: так вы обретёте уверенность, что конструкция будет идеально ровной и проблем с установкой и подключением не возникнет. Если блок из трёх розеток будет сидеть криво, допущенная оплошность сразу будет бросаться в глаза.

К разметке стен для установки электрических розеток существуют определённые требования. Например, расстояние между центрами подрозетников составляет ровно 72 мм. Учитывайте это при нанесении разметки. Несоблюдение данного параметра приведёт к тому, что декоративная панель просто не «сядет» на своё место.

Кроме того, штроба для укладки проводов должна проходить строго по горизонтали или вертикали от подрозетника. Только выполнив эти требования, можно высверливать отверстия и штробить стены.

Высверливание отверстия в стене

После того как стены будут размечены, нужно сделать посадочное отверстие для подрозетника. Сделать это не трудно, главное иметь под рукой хороший перфоратор со специальной алмазной коронкой по бетону. Такие «коронки» применяются для высверливания отверстий заданного диаметра в кирпичных стенах и бетонных перекрытиях.

Алгоритм работы с коронкой прост и интуитивно понятен, поэтому даже у начинающего мастера проблем обычно не возникает. Насадка вставляется в зажимной патрон и начинается высверливание отверстия в нужном месте. Сверление заканчивается, когда дно коронки упирается в стену. Остатки бетона сбивают зубилом.

Если вы устанавливаете подрозетники в гипсокартонной стене, то для высверливания отверстий понадобится специальная насадка для гипсокартонных стен. Можно также воспользоваться канцелярским ножом.

Также не нужно забывать о питающем кабеле, для него также необходимо проделать штробу. Ширина штробы зависит от того какой толщины кабель будет подведен к розеткам (в гофре он будет или без). На нашу розеточную группу понадобится кабель сечением не меньше 2.5 мм2 .

Фиксируем подрозетник в бетонной стене

Чтобы тройная розетка в один подрозетник держалась в стене, необходимо зафиксировать коробку алебастром

Здесь важно правильно рассчитать количество смеси, которая будет нанесена на заднюю и боковые стенки. Если переборщить, то лишний алебастр будет выпирать наружу, недостаточное количество смеси не сможет обеспечить надёжной фиксации подрозетника

Количество алебастра определяется индивидуально, в зависимости от типа перегородки.

По консистенции смесь алебастра должна быть не слишком жидкой, так как она будет растекаться при нанесении. Но и слишком густой ее тоже не нужно делать иначе ее будет тяжело наносить и размазывать (к тому же густая смесь быстро схватится и засохнет). Я всегда готовлю смесь на глаз, небольшими порциями.

Подготовительные мероприятия к установке

Начинать подготовку к установке следует с выбора места монтажа. Евро-стандарт предполагает закрепление устройства на расстоянии около 20–40 см от пола

Это важно в целях соблюдения основных правил безопасности и эстетики

Вторым немаловажным мероприятием является расчет силы тока. Необходимо помнить, что элементы сети всегда рассчитаны на заданный рабочий ток. При несоблюдении этого пункта безопасность эксплуатации резко снижается, возникает высокая вероятность появления перегрузок и, как следствие, перегрева. Сечение провода также должно соответствовать нагрузке. В данном случае оно должно быть не менее 1 кв. мм для меди и не менее 2,5 кв. мм — для алюминия. Трехжильный вариант будет наиболее удачным.

Детали и изделия для установки розеток следует выбирать, исходя из заданных параметров помещения и рабочей силы тока

Важно также соблюсти эстетические особенности квартиры, выбрать наиболее безопасные и подходящие по цвету и внешнему виду материалы. Монтаж скрытого и наружного устройства также имеет различные требования

На расстоянии 20–40 см от пола необходимо сделать разметку при помощи карандаша или маркера. Желательно также воспользоваться уровнем для ровной горизонтальной линии. Для этого, отметив первый центр установки, необходимо отложить половину ширины накладки на подрозетник. Полезно также нанести разметку в виде горизонтальных и вертикальных линий.

READ Как подключить интернет на мтс за баллы на месяц

Установка внутренней розетки

Для установки внутренней розетки предварительно необходимо подготовить посадочное место — подрозетник. Подрозетники могут отличаться в зависимости от конструкции стены.

Так для бетонной или кирпичной стены необходимо использовать простой подрозетник, который крепится при помощи строительных смесей, а для полой стены из гипсокартона необходим подрозетник со специальными лапками фиксаторами (см. фото ниже):

Также в зависимости от типа стены будет зависеть и способ прокладки кабеля.

Например, в бетонной или кирпичной стене устраивается специальное углубление — штроба. Электрический кабель фиксируется в штробе при помощи строительных смесей или крепежа, а далее перекрывается шпаклёвкой или штукатуркой.

Если же стена представлена металлокаркасом, обшитым гипсокартоном, то электрический кабель прокладывается внутри стены в процессе монтажа. В таком случае рекомендуется прокладывать кабель в защитной гофре.

Пример прокладки электрического кабеля в гофре внутри перегородки из ГКЛ

Таким образом вся сложность установки и подключения внутренней розетки заключается в прокладке кабеля и монтаже подрозетника. Пошаговую инструкцию по штроблению стен и установке подрозетников в бетон и гипсокартон вы найдёте, перейдя по соответствующим ссылкам.

Допустим, что электрический кабель у нас уже проложен к месту установки розетки и детально рассмотрим процесс подключения:

Достаточно, чтобы электрический кабель выступал из подрозетника примерно на 10-15 см

Шаг 1. Перед началом монтажа электрической розетки необходимо отключить линию через автоматический выключатель и убедиться в отсутствии напряжения на подведённом к подрозетнику кабеле при помощи индикаторной отвёртки:

Шаг 2. Снимаем ПВХ-изоляцию и оголяем жилы кабеля на 8-10 мм. Для снятия изоляции можно использовать простой строительный нож, а также очень удобно применить специальные клещи непосредственно для оголения жил:

Шаг 3. Снимаем переднюю панель розетки, чтобы получить доступ к болтам, которые позволят зафиксировать розетку в подрозетнике:

Шаг 4. Заводим жилы кабеля в соответствующие отверстия розетки до упора и фиксируем при помощи специальных болтов. Убеждаемся в надёжности фиксации жил кабеля:

Шаг 5. Устанавливаем розетку в подрозетник и закрепляем её. Электрическая розетка, как правило, может быть зафиксирована в подрозетнике двумя способами: при помощи болтов подрозетника (№1 на фото) и при помощи собственных фиксаторов – «распорных лапок» (№2 на фото). Для надёжности используем сразу два этих способа:

Шаг 6. Устанавливаем на место переднюю панель. На этом монтаж внутренней розетки можно считать оконченным.

Одинарная и двойная розетки устанавливаются и подключаются абсолютно идентично

Ниже представлены фото подключения одинарной внутренней розетки фирмы Lezard:

Конструкция тройных розеток

Изделия выполняются на основе корпуса и рабочей части – клемм с пружинами для вилки и контактов, устройством заземления. Современные евророзетки выдерживают силу тока до 16 А, стандартные – до 6 А. Розетки в одном корпусе отличаются большим диаметром круглых отверстий для вилочных стержней. Крышка устройств изготавливается из жаропрочного пластика, сердечник – из керамики. Для монтажа используется специальная горизонтальная и вертикальная панель.

Модули находятся на общем каркасе или на 3-х автономных, соединенных общей панелью. На сегодняшний день используется две модификации тройного блока розеток:

• С5. Конструкция без заземления в квадратном корпусе. Ставится под старые советские приборы, подключается к сети 220 В.
• С6. Евророзетка, выдерживающая напряжение 230-380 В. Совместима с техникой с евро-разъемами и вилками.

В зависимости от производителя тройной модуль имеет ширину от 212 до 220 мм, высоту от 72 до 80 мм. Размер устройства вместе с накладной рамкой – 160 мм в высоту.

Прокладка проводки

• Проверяется изоляция и жилы проводов на наличие на них дефектов;
• Снимается с распределительной коробки крышка;
• Заводятся разные концы проводов: с одной стороны — в распределительную коробку; с другой — в установочную. Чтобы в дальнейшем, при необходимости, обеспечить удобство для новых подключений, кабель заводится с запасом до 150 мм;
• Подготавливается вверху отверстия штраба под провод. Для этого используются зубило и молоток или перфоратор, на котором установлена ударная насадка.
• Провода укладываются в штрабу. При этом они должны лежать в нишах свободно, не мешать подрозетнику. С обратной его стороны имеется специальная прорезь, для размещения провода;
• Фиксацию кабеля можно проводить алебастровым раствором или гипсовым, с шагом до 250 миллиметров;
• Дефекты замазываются шпаклевочным составом.

Фаза слева или справа

Далее, все что остается это подключить жилы к самой розетке и установить ее во внутрь. Здесь можно столкнуться со следующим моментом, который также вызывает у электриков споры и противоречия. Куда именно в розетке подключать провода? Если с землей все понятно, для нее место посередине, то вот куда заводить ноль и фазу?

На левый контакт или на правый? Каждый электрик делает это на свое усмотрение. Потому что, опять же в правилах, нет четкого указания куда в розетке должна быть заведена фаза.

Самое главное условие здесь, которое вы должны соблюсти – подключить все розетки в доме или квартире единообразно.

Например, будет неправильным на розетки в зале, фазу завести на правую клемму, а в спальне – на левую. Если уж подключили одну по какой-то схеме, точно также подключайте и все остальные.

Что касается расцветки подключенных жил, то тут уже необходимо соблюдать действующий норматив.

желто-зеленый провод – земля

синий или бело-синий – ноль

разноцветный или белый – фаза

После подключения, постепенно упаковываете провода. Для этого загибаете розетку на себя и вниз, после чего поджимаете провода к ее задней части и засовываете всю конструкцию гармошкой в подрозетник.

Крепежными винтами по бокам производите предварительное крепление. Далее компактным уровнем электрика проверяете горизонтальность установки.

Если все нормально, затягиваете винты окончательно. После этого не забудьте затянуть еще два внутренних крепежных винта.

При их затяжке происходит выдвижение лапок, которыми розетка как бы цепляется за внутренние стенки подрозетника.

В качественных и дорогих экземплярах, такие лапки производители делают двойными с каждой стороны.

Все что остается, это установить лицевую панель и накладную рамку.

У некоторых марок, например Legrand, накладные рамки бывают взаимозаменяемыми.

То есть, сам механизм крепления в подрозетнике остается, а вставной элемент можно поменять. Например, вместо обычной модели со шторками, поставить влагозащищенную (для ванной комнаты), либо наоборот.

Еще один момент касается рамок. Если вы ставите блок розеток, то имейте в виду, что не на всех марках лицевая панель квадратная. Чаще всего она прямоугольная.

А это значит, что вы не сможете как угодно вставить ее в декоративную рамку.

К примеру, для поворота на 90 градусов, вам придется выковыривать из рамки крепежный элемент с защелками, и также поворачивать его под прямым углом.

Только после этого, все закрепляется без проблем.

Таким образом, одну и ту же рамку, можно поставить как в вертикальный блок розеток, так и в горизонтальный.

Электрооборудование, свет, освещение

В современный век, когда инновационные технологии развиваются семимильными шагами, невозможно представить жизнь без электрических приборов, которые не только упрощают жизнь современного человека, но и являются ее неотъемлемым дополнением. Даже неопытному человеку, никогда ранее не сталкивающемуся с электроникой, не требуются объяснения принципа работы электрических приборов, так как все понимают, что для их работы необходимы источники подключения, функцию которых выполняет розетка. Что такое розетка, также не нужно рассказывать. В доме, как правило, имеются розетки, и далеко не одна, но зачастую возникает необходимость установки розетки, в случае проведения ремонтных мероприятий или эксплуатации большего количества электроприборов. Что делать в этой ситуации? Можно воспользоваться услугами профессионального электрика, вызвав его на дом, а можно постигнуть азы установки электрических розеток и выполнить это самостоятельно. Как подключить тройную розетку в соответствии с современными стандартами – рассмотрим в настоящей статье.

Розетка и ее разновидности: взгляд электрика

Розетка представляет собой специализированное устройство, предназначенное для обеспечения абсолютно безопасного замыкания контактов, в результате которого происходит бесперебойная подача электричества в электроприборы. Конструкция розетки представлена пластмассовым корпусом, включающим рабочую часть. Внутренняя часть розетки представлена клеммами, к которым прикрепляются пружины для вилки и контакты. Большинство современных розеток, в том числе и розетка тройная с заземлением, оснащены заземляющими контактами, снижающими напряжение со всех электроприборов и повышающими безопасность системы. Современный рынок электроприборов и их комплектующих предлагает потребителю несколько разновидностей розеток, в процессе выбора которых необходимо учитывать специфику эксплуатации электрических приборов.

Несмотря на то, что конструкция розетки, на первый взгляд, проста, необходимо различать следующие разновидности розеток:

• Розетки типа С5 представляют собой стандартную советскую розетку, знакомую большинству жителей стандартных многоэтажек. Они характеризуются квадратной формой корпуса, в центре которого имеется круглый вырез под вилку электроприбора, а также два круглых отверстия, в которые вставляется вилка электрического прибора. Данные розетки не имеют заземления, а также подходят для большинства старых электроприборов. Несмотря на то, что они удачно маскируются на стене, их дизайн и внешний вид оставляет желать лучшего;
• Розетки типа С6, или, по-другому, евро-розетки характеризуются более привлекательным внешним видом и в, отличие от розеток типа С5, выдерживающих не более 6А, способностью выдерживать силу тока до16 А. Кроме того, для большинства современных электроприборов используются именно евро-розетки, которые характеризуются более широким отверстием для вилки. Еще одним достоинством современных розеток является возможность их заземления, что делает такие розетки более безопасными.

Однако, вопреки мнению дилетантов, внешний вид розеток – не единственное их различие. Розетки всех типов имеют и внутренние конструктивные различия. Это обусловлено стремлением улучшить конструкцию розетки, сделав ее более безопасной.

Основные разновидности

Заводская розетка представляет собой устройство, обеспечивающее безопасное замыкание контактов для бесперебойной подачи электропитания в электрические приборы. Внутри нее расположены клеммы с прикрепленными к ним пружинами и контакты. Снаружи конструкция розетки представляет собой пластмассовую коробку (корпус) с рабочей частью.

Существует два основных вида розеток:

1. Розетка С5. Стандартная советская конструкция с квадратным корпусом и круглым вырезом под вилку. Такие розетки не имеют заземления и подходят для большинства электроприборов старого образца, но рассчитаны на обычные 220 В.
2. Розетка С6 (евро). Выдерживает большую силу тока, чем С5, и подходит для подключения приборов с евро-вилками и разъемами. Имеет заземление. Более безопасна, чем первый вариант, надежно закрепляется на стене.

С течением времени необходимость повышения функциональности розеток увеличивается, особенно если речь идет об электроприборах на кухне. По модификации розетки сегодня можно поделить на следующие разновидности:

• внутренние для скрытой проводки;
• наружные (внешние), имеющие защитную крышку;
• встраиваемые и накладные;
• с заземлением и без него;
• имеющие автоматический выключатель для защиты от перегрузок.

Вне зависимости от вида и модификации во время установки тройной розетки применяют так называемый способ блочной сборки. Он предполагает монтаж трех отдельных розеток с объединяющей их рамкой

Если есть необходимость приобретать детали отдельно, то при подборе этой рамки необходимо обратить внимание на соответствие ее формы и размеров конструкции

Начинать подготовку к установке следует с выбора места монтажа. Евро-стандарт предполагает закрепление устройства на расстоянии около 20–40 см от пола

Это важно в целях соблюдения основных правил безопасности и эстетики

Вторым немаловажным мероприятием является расчет силы тока. Необходимо помнить, что элементы сети всегда рассчитаны на заданный рабочий ток. При несоблюдении этого пункта безопасность эксплуатации резко снижается, возникает высокая вероятность появления перегрузок и, как следствие, перегрева. Сечение провода также должно соответствовать нагрузке. В данном случае оно должно быть не менее 1 кв. мм для меди и не менее 2,5 кв. мм — для алюминия. Трехжильный вариант будет наиболее удачным.

Детали и изделия для установки розеток следует выбирать, исходя из заданных параметров помещения и рабочей силы тока

Важно также соблюсти эстетические особенности квартиры, выбрать наиболее безопасные и подходящие по цвету и внешнему виду материалы. Монтаж скрытого и наружного устройства также имеет различные требования

На расстоянии 20–40 см от пола необходимо сделать разметку при помощи карандаша или маркера. Желательно также воспользоваться уровнем для ровной горизонтальной линии. Для этого, отметив первый центр установки, необходимо отложить половину ширины накладки на подрозетник. Полезно также нанести разметку в виде горизонтальных и вертикальных линий.

Как подключить тройную розетку

Работая с проводкой домашней сети, необходимо ознакомиться с правилами устройства электроустановок (ПУЭ). В них указана вся информация, которая обеспечит правильную и безопасную работу электрических точек. Подключение тройной розетки упрощается благодаря цветовой маркировке каждой жилы. Наиболее часто используемый кабель ВВГ имеет следующую маркировку:

• коричневый – фаза;
• синий – «ноль»;
• желто-зеленый – заземление.

В кабельной продукции может быть другая цветовая палитра: черный – фаза, голубой – «ноль» и желто-зеленый – заземление.

Схема подключения тройных розеток простая. Выпускают модели с заземлением и без, поэтому, выбирая электрические точки, убедитесь, что в вашей сети есть заземляющий контур. Далее рассмотрим оба варианта установки электрических точек.

Без заземления

Розетки без заземляющего контакта используются все реже. Их цена ненамного ниже, но отсутствие третьего контакта делает их менее безопасными как для бытовых приборов, так и для людей.

Клеммы современных розеток позволяют зажимать одновременно два провода. Подключение тройного модуля между собой выполняется по параллельной схеме. Необходимо сделать несколько перемычек для каждого следующего контакта. Перемычки должны быть того же диаметра, что и основной питающий кабель. Иначе клемма зажмет их с разной силой, что может привести к нагреву контактов и стать причиной пожара.

Фазный и «нулевой» провода подсоединяем шлейфом: к первой клемме розетки подключаем основной кабель и перемычку, которая идет к следующему розеточному модулю. Аналогично ко второй клемме подключаем основной «нулевой» кабель и перемычку. Такое метод подключения применяется не только к тройным розеткам

Единственное важное условие – ограничение по максимальной нагрузке. В домашних сетях суммарная сила тока для всех подключенных приборов не должна превышать 16 А. Прежде чем начать пользоваться розеткой, рекомендуется проверить корректность подключения с помощью мультиметра или отвертки-тестера

Прежде чем начать пользоваться розеткой, рекомендуется проверить корректность подключения с помощью мультиметра или отвертки-тестера.

С заземлением

Теперь рассмотрим, как подключить тройную розетку к одному проводу с заземлением. Фазный и «нулевой» кабели подключаем по приведенной выше последовательной схеме. Желто-зеленый провод разделять на перемычки запрещено пунктом 1. 7. 144 ПУЭ. Это не станет проблемой даже для начинающего электрика. Нам понадобится три отдельные жилы, которые нужно соединить с основной.

Для лучшего контакта рекомендуется использовать специальную гильзу для опрессовки. Можно воспользоваться более доступным вариантом – зачистить жилы на 2-3 сантиметра и как можно туже скрутить их между собой. После того как мы соединили провода между собой, их необходимо заизолировать. Использовать можно термоусадочную трубку или изоляционную ленту.

Таким образом, мы получаем три заземляющие жилы, которые можем подключить параллельно к каждой электрической точке. По поводу количества проводов не стоит беспокоиться. Конструкция подрозетника позволит без проблем их разместить внутри корпуса.

На финальном этапе остается вставить электрическую фурнитуру в подрозетник и зафиксировать ее крепежными винтами. Устанавливаем декоративную рамку, еще раз проверяем уровень, и на этом работу можно считать завершенной.