Вставка в бетонный септик: как выполнить гидроизоляцию с помощью пластиковой вставки

Монтаж выгребных ям из бетонных колец

Строительство выгребной ямы из бетонных колец требует привлечения грузоподъемной техники, например, автокрана. Кольца могут иметь различный диаметр (до 2 метров, но чаще используются модели с диаметром в 1 метр), но они в любом случае обладают слишком большим весом для того, чтобы их можно было установить в котлован вручную.

Аренда спецтехники требует дополнительных расходов, однако, использование готовых блоков существенно сокращает время выполнения работ. Установку колец, подводящей трубы и покрытие стенок резервуара герметизирующим составом можно выполнить в течение одного рабочего дня

После этого важно выдержать срок затвердевания герметизирующих составов перед тем как приступить к засыпке

При строительстве модели с дном (накопителя) определенное время может потребоваться для застывания и набора прочности залитой бетоном стяжки. Только после этого на нее можно устанавливать кольца.

Монтаж выгребных ям имеет свои нюансы в зависимости от особенностей конструкции.

• Выгребная яма из бетонных колец без дна нуждается в устройстве фильтрующего слоя. Для него могут использоваться различные сыпучие, не впитывающие воду строительные материалы, в том числе, щебень, гравий и пр. Наиболее эффективным вариантом является организация двух слоев: нижнего песчаного и верхнего из крупного щебня. Для повышения эффективности и предотвращения заиливания фильтрующих слоев практикуют укладку «прослоек» из термосклеенного геотекстиля под нижним слоем и между слоями. Вода проходит такие фильтры медленно, оставляя на его материале частицы осадка, таким образом в грунт уходят уже осветленные стоки. При необходимости для повышения интенсивности дренирования можно в нижней части устанавливать железобетонные кольца с перфорацией.
  Перфорированные жб кольца можно использовать для лучшего дренажа
• Сливная яма из бетонных колец с двумя камерами представляет собой соединение первого и второго вариантов. В этом случае кольца первого резервуара монтируются на стяжку, а второго – на фильтрующий слой.

Инструкция по устройству выгребной ямы из автомобильных колес находится тут. Этот вариант является одним из наиболее простых в реализации.

О видах лотков для ливневой канализации мы рассказали на этой странице http://okanalizacii.ru/drenazh/lotki-dlya-livnevoj-kanalizacii.html

Общие правила монтажа выгребных ям из бетонных колец

При устройстве подобных очистных сооружений важно следовать определенным правилам и советам

• Отверстия для входных труб выполняются с помощью перфоратора.
• Монтаж канализационной трубы и перетока (в случае выбора двухкамерной модели) осуществляется с использованием тройников.
• Места установки труб тщательно герметизируются.
• Для предотвращения появления неприятного запаха лучше герметизировать и вход вентиляционной трубы, а также обеспечить плотное закрытие люков в крышке.
• Стыки между поставленными друг на друга бетонными кольцами (а также стык между нижним кольцом и фундаментом, если выбрана модель с дном) также требуют герметизации. Для лучшей герметичности конструкции рекомендуется использовать бетонные кольца с замком.
• Бетонные кольца не являются 100% герметичными, поэтому следует покрыть их с внешней и внутренней стороны гидроизолирующим слоем там, где это необходимо: верхняя часть устройств без дна, полностью стенки и дно моделей-накопителей, первый резервуар двухкамерных конструкций.
  Гидроизоляция выгребной ямы из бетонных колец
• Для повышения прочности стяжки конструкций с дном можно армировать фундамент ломом металла, камнем или кирпичом, однако, необходимо следить, чтобы все армирующие элементы находились полностью в растворе, не выступая на поверхность.

Классификация в соответствии с назначением

Как расположен лоток в канализационном колодце

Канализационный колодец применяется для организации поворотов, перепадов труб и прочих элементов в составе канализационной системы.

В соответствии с назначением, колодцы подразделяются на следующие разновидности:

Рассмотрим подробнее каждый из перечисленных типов.

На фото — смотровой поворотный колодец

Посредством данного сооружения, можно осмотреть трубопровод на предмет засора и при необходимости провести чистку.

Выгребная яма канализационного колодца в процессе откачки

Так устроены перепадные канализационные колодцы

Высота колодца перепадного типа составляет не более 4 метров. Такое ограничение объясняется необходимостью в щадящем воздействии падающей воды, так как падение воды с большей высоты в течение многих лет может привести к разрушению всего сооружения.

Схема отвода сточных вод в загородном доме

Конструкционные особенности

Сварные металлические стремянки для канализационных колодцев

Колодец канализационной системы состоит из трех основных конструкционных элементов:

Еще не так давно колодцы строили исключительно с использованием кирпича и бетона. Процесс был трудоемкий, что негативно сказывалось на себестоимости системы в целом. Кроме того, построенные таким образом сооружения были не самыми долговечными и требовали периодического ремонта.

На смену неэффективным технологиям пришли промышленно изготовленные железобетонные конструкции. Себестоимость канализационных систем, построенных с применением железобетона, стала на порядок доступнее, а эксплуатационный ресурс значительно вырос. И что самое главное, сроки реализации строительства канализации сократились в разы!

Из железобетонных конструкционных элементов можно собирать канализационные системы различных конфигураций и различной степени сложности. Это во многом объясняется тем, что ЖБИ имеют четкие стандартные значения, и ассортимент таких изделий включает десятки различных модификаций, из которых можно выбрать тот или иной вариант.

К элементам канализационных колодцев относятся следующие железобетонные изделия:

Кстати, аналогичные компоненты применяются для строительства железобетонных колодцев тепло- и водоснабжения.

Применяя перечисленные железобетонные детали можно создать канализационные типовые колодцы для различных коммуникаций, используемых при транспортировке бытовых и производственных жидкостей. Немаловажным преимуществом железобетонных колодцев является простота и эффективность устройства гидроизоляции.

Герметизация канализационных колодцев битумной мастикой

В соответствии с эксплуатационными требованиями, производится два типа железобетонных элементов:

Основные способы гидроизоляции септика

• Мастики на основе битума. У чистого битума при его горячем нанесении есть всего один плюс — дешевизна. В остальном битумное покрытие оставляет желать лучшего: оно быстро трескается, а после нескольких циклов сезонного замораживания и оттаивания благополучно отслаивается. Намного надежнее работает битум с полимерными присадками. Такую мастику можно наносить холодной, что намного упрощает процесс изоляции. Полимерные добавки увеличивают химическую стойкость и срок службы покрытия. Для их изготовления применяют каучук и полиуретан.
• Полимерно-цементная обмазка. Она дороже битумной мастики. Состав можно наносить широкой кистью. Для качественной изоляции потребуется два слоя покрытия. Ждать высыхания предыдущего слоя перед нанесением второго не требуется. Поэтому работа будет идти быстро. Срок службы такого покрытия составляет 40-50 лет. Особенно хороша безусадочная обмазка типа «Пенетрон Адмикс» либо «Пенекрит».
• Полимерная изолирующая смесь. Она самая дорогая, но очень эффективная. Обладает высокой эластичностью и применяется для защиты нестабильных колодцев, для которых характерны частые деформации, сопровождающиеся появлением новых трещин. Оптимальное соотношение стоимости и качества имеет смесь марки «Технониколь». Покрытие, изготовленное с использованием этого материала, способно прослужить более 40 лет.
• Проникающая гидроизоляция. Она не относится к числу дешевых составов и требует неукоснительного соблюдения технологии нанесения. Проникая в поры стенок септика, смесь под воздействием жидкости образует кристаллы. Сооружение становится влагонепроницаемым. Если в нем появляется новая трещина, происходит эффект самолечения: жидкость, попавшая в проблемную зону, снова активирует кристаллизацию смеси. К дорогим составам проникающего действия относят «Пенетрон» или «Лахту», к более дешевым — «Элакор-ПУ Грунт-2К/50».
• Инъекционные смеси. Для изоляции септиков они слишком дороги, и поэтому используются, если другие материалы не работают. Это случается крайне редко. Ремонтную смесь закачивают в предварительно подготовленные отверстия в стенках сооружения через специальные инжекторы. Материалом для закачки могут служить полиуретановые и эпоксидные смолы, жидкое стекло, акрилат и пр.

1. Цилиндрические вставки из пластика. При их использовании колодец приобретает вид «стакан в стакане». Зазор между стенкой колодца и вставкой заполняют бетоном. Готовая конструкция может прослужить более 30 лет и является образцом надежности, так как гарантирует полную герметичность септика даже в случае смещения его колец в результате пучения грунта.
2. Глиняный замок. С его помощью можно защитить септик от талых и дождевых вод. Верх зазора, который остался после монтажа септика между его кольцами и наружным грунтом, заполняют глиной. Но до этого почва вокруг колодца должна осесть и стать плотной. Глину укладывают порционно, тщательно трамбуя каждый слой. Оставление пустот в глиняном замке исключено, так как иначе нужного эффекта достичь не удастся.
3. Механизированная штукатурка. Для реализации данного способа нужна цемент-пушка. С ее помощью стенки бетонного септика покрывают двумя толстыми слоями водонепроницаемого цемента. Первый слой сушат в жару, увлажняя его через каждые 10 часов водой, а второй слой наносят сверху после застывания предыдущего. Трудоемкость и потребность в использовании специального оборудования являются недостатками такого способа изоляции.

Из вышеописанного анализа можно выделить три наиболее подходящих способа для самостоятельной гидроизоляции септиков. По нашему мнению, это использование битумно-полимерных мастик, проникающих составов и полимерно-цементной обмазки.

Использование готовых конструкций

Для обеспечения высокой надежности гидроизоляционного слоя применяются пластиковые вкладыши. Они имеют стандартные размеры, но по высоте они несколько больше колец, поэтому во время использования цилиндры придется обрезать. Их применение полностью исключает риск попадания загрязненных стоков в почву или грунтовых вод внутрь конструкции.

Перед установкой вкладок в них проделываются отверстия для вводных труб. Эти места зачищаются и обрабатываются силиконовым герметиком. Соединение не должно быть жестким, так как при движении конструкции вследствие изменений в грунте она может потрескаться. Для подгонки цилиндров до нужной высоты используется лобзик.

После завершения зимних холодов обязательно проверяется функциональность септика. Нужно определить, нет ли пробоин или смещения бетонных колец. Восстановление герметичности осуществляется в максимально короткий срок.

Использование любых материалов для герметизации септика изнутри обезопасит от нежелательных последствий, возможных при попадании стоков в почву. Для максимальной эффективности способы защиты лучше комбинировать. Не стоит пренебрегать правилами приготовления изоляционных смесей, так как от этого зависят их технические характеристики.

Что еще нужно знать о септике?

Стоит сказать, что помимо бетонных септиков существует масса других. Но именно этот вид пользуется популярностью в силу своих преимуществ, основным из которых является простота монтажа. Второй плюс, который имеет бетон – проводить его изоляцию легко и сделать это можно самостоятельно

Также очень важно, что один септик с тремя колодцами вполне может обеспечить нужды среднестатистической семьи. Дополнительной помощи (например, подъемных кранов) потребуется самый минимум

Гидроизоляция септиков – тоже процесс относительно простой, но проделать каждый шаг необходимо щепетильно

Очень важно, чтобы после зимы, когда бетон поглотит всю влагу (после замерзания), не нарушилась герметичность конструкции. Это и есть минус бетонного септика – способность деформироваться после поглощения влаги

Других недостатков за долгие годы применения данного вида септиков замечено не было.

Следить нужно тщательно, а при первой же разгерметизации необходимо провести дополнительные работы по изоляции бетонных колец. Все работы проводить можно самостоятельно, как вариант – можно доверить постройку и гидроизоляцию септика из бетона профессионалам.

Используют гидроизоляцию. Септик (отстойник) представляет собой часть очистительного сооружения, применяется на этапе проектировочных и строительных работ по локальной системе очистки. Предназначение септика – собирать и очищать бытовые сточные воды от частных домов и малоэтажных построек.

Очистительные работы бетонного септика проводят по различным технологиям. Применяется гидроизоляция септика из бетонных колец при отсутствии центральной канализационной системы, потому что часто возникает необходимость использования механизмов отстойников для очистки вод.

В процессе образования влаги на поверхности и в середине бетонной конструкции происходят следующие явления:

• в результате проникновения влаги на бетонные кольца происходит процесс выщелачивания извести водой на поверхность изделия, как итог появляются наросты;
• разрушение бетона происходит из-за реакции углекислоты, находящейся в грунтовых водах, с Са(ОН)г;
• нарушение прочности бетона происходит из-за биологической коррозии, которая возникает за счет попадания вместе с влагой грибковых микроорганизмов, растений и других элементов микрофлоры;
• навредить бетонному сооружению и образовать деформации может оставшаяся влага в порах материала, которая при минусовых температурах замерзает и расширяется в объеме, что способно разорвать сооружение;
• при взаимодействии воды с металлом арматуры, которая находится внутри конструкции, образуется коррозия, что влечет за собой потерю прочности и образование дефектов;
• в процессе разрушений конструкции и образования каналов, грунтовые воды проникают внутрь колодца, что образует неприятный запах и заражение почвы, а также невозможность отстойника выполнять свои функции.

Таким образом, гидроизоляция септика необходима для защиты бетонного сооружения от разрушений и защиты почвы от проникновения сточных вод.

Плюсы и минусы двухкамерного септика

Двухкамерный септик из железобетонных колец отличается следующими достоинствами:

1. Простая и понятная технология сборки, не требующая наличия профессиональных знаний и навыков. Достаточно умения владеть лопатой и набором простых бытовых инструментов.
2. Небольшой бюджет строительства. При наличии времени и сил, затраты сведутся только к приобретению и доставке необходимых материалов. Проявив смекалку и изобретательность все можно сделать вручную, без привлечения подъемной и землеройной техники.
3. Сокращенные сроки возведения сооружения. Отсутствие мокрых работ с раствором позволяет осуществить проект в течение считанных дней. Большая часть времени уходит на рытье земли.
4. Долговечность. Сооружение устойчиво к сырости, высокой и низкой температуре. Колодцы не восприимчивы к грызунам, насекомым и микроорганизмам.
5. Прочность. Двухкамерные септики отлично переносят большое давление грунта и его пучение. При условии правильной сборки резервуары сохраняют герметичность в любых условиях. За счет большого веса обеспечивается устойчивость шахты в почве.
6. Высокая эффективность. За счет использования предварительного отстойника, большая часть стоков очищается и уходит в землю. Оставшаяся субстанция постепенно перерабатывается бактериями в компост.
7. Простота обслуживания. Оно заключается в утеплении строения на зиму и периодическом удалении ила. Все это можно сделать своими руками.

Несмотря на очевидные достоинства, двухкамерным септикам присущи следующие недостатки:

1. Под сооружения уходит много полезной площади, которую можно было бы использовать под клумбы или грядки.
2. Чтобы достичь нужной точности и герметичности сборки приходится задействовать подъемную технику.
3. Если не делать стяжки на стыках колец, есть вероятность их смещения и разгерметизации колодца.
4. В процессе эксплуатации очистных сооружений происходит образование неприятного запаха. Чтобы от него избавиться, приходится ставить высокую вентиляционную трубу на растяжках.

Гидроизоляция швов

Важный фактор при проведении работ – вставка изоляционных материалов как изнутри, так и снаружи. Гидроизоляция часто недостаточна, потому что не обеспечивается полная изоляция фекальной воды. Так что делается специальная изоляция составами, которые для этого предназначены. Изолировать следует все поверхности, потому что отходами будут разрушаться даже такие прочные материалы. Процесс называется «коррозия бетона». Если начинаются подобные процессы, септик значительно уменьшит свой срок эксплуатации.
Фото: использование битума совместно с глиняным замком

Проникающая гидроизоляция

Гидроизоляция септика будет произведена максимально надежно при использовании проникающей гидроизоляции. При обработке кольца с обеих сторон бетон защищается лучше, так как состав проникает по всей толщине стены. Смесей для изолирования поверхности сейчас великое множество, например Пенетрон. Выпускается конкретно для проведения такого вида работ.

Даже при хорошей обработке швов следует максимально качественно зафиксировать кольца, чтобы не было смещения. Проходит обработка швов. Работа проводится, когда кольца устанавливаются. Можно пользоваться уплотнительными прокладками, но вставка элементов производится на раствор цемента. Дальше инструкция производителя подскажет, как правильно нанести состав на поверхность, так что следует воспользоваться ей.

Фото: изоляция швов при помощи герметика

Изоляция битумом

Гидроизоляция септика из бетонных колец выполняется при использовании битума, который в горячем виде является прекрасной изоляцией. Срок службы материала не сильно высокий, так что скоро он начнет трескаться или отслаиваться, плохо переносить мороз и таяние. Лучше пользоваться битумными мастиками, которые имеют в своем составе множество добавок для улучшения свойств. Служить такие материалы будут намного дольше. Наносить мастику следует холодной

Сложностей такая работа не вызывает, важно выполнять без пропусков участков

Полимерцементная изоляция

Заменить другие виды изоляции можно более дешевыми. Главное, чтобы все места были герметичные. Одним из таких дешевых видов является полимерцементная или обмазочная цементная. Прослужит такой материал достаточно долго, по сравнению с битумом. Нанести его несложно, при помощи кисти двумя слоями. Второй слой необходимо нанести сразу после первого, как только началось закрепление. Принцип «мокрое на мокрое». Шовные соединения обрабатываются герметиками.

https://youtube.com/watch?v=EtMNS_IR1NE

Глиняные замки

Для проведения изоляции с наружной стороны можно пользоваться глиняным замком. Колодец при таком способе засыпается чистым глиняным составом, песок не добавляется. Далее всё утрамбовывается. Получается, что доступ грунтовых вод к дну колодца перекрыт. Но использования только этого метода будет недостаточно, лучше использовать его совместно с другими. Толщина слоя глины не должна быть ниже 25 см.

Пластиковые трубы

Как вариант, можно пойти на редкие меры – использовать пластиковые кольца для септика. Пользоваться для таких целей можно бочками или трубами из пластмассы. Только смысла в подобной изоляции мало, ведь проще сконструировать колодцы сразу этими материалами. Изоляция будет крепкой, наиболее долговечной.

Назначение перепадных колодцев в канализационной системе ↑

Если между выходом из дома и конечной точкой канализационной сети имеется серьезная разница по высоте, то стоки по трубам течь будут с большую скорость. А скорость и масса воды – это энергия, которая с легкостью может разрушить все на своем пути.

Колодец с вертикальным перепадом – гарантия гашения скорости водного потокаПерепадной колодец в канализации приходится устраивать, когда:

• необходимо сбить скорость потока;
• канализационную трубу приходится прокладывать под или над существующими инженерными магистралями с газом, водой и т.п.;
• трубопровод надо проложить под автодорогой;
• монтируется колодец с затопленным выводом в водоем или камеру септика;

Во всех этих случаях происходит изменение уровня тока воды, с высоты он резко падает вниз и ускоряется. Чтобы стоки своей возросшей энергией не наносили вред элементам канализационной системы, приходится делать перепадной колодец с водогасителем.

Принцип работы типовой перепадной камеры наружной канализацииСуществует несколько типов перепадных колодезных сооружений, различающихся конструктивно и функционально. Выбор зависит от рельефа и характеристик грунта на участке, а также от конфигурации и особенностей прокладки канализационного трубопровода.

Внутреннее устройство перепадного колодца канализации ↑

В зависимости от собираемых стоков канализационная система бывает бытовой, ливневой (дождевой) и промышленно-производственной. Но колодезные сооружения с перепадом потока везде имеют одинаковую структуру и устройство.Типовой канализационный колодец состоит из:

1. Опорного днища.
2. Рабочей камеры в виде вертикальной шахты.
3. Горловины.
4. Крышки с люком.

Перепадной тип этих сооружений в целом обустроен аналогично. Только в его рабочей части имеются отбойники или пологие переливы для гашения воды. Именно они являются основным отличительным элементом такого устройства.

Виды конструкций с перепадом ↑

Перепадные колодцы ливневой и бытовой канализации по функциям и строению подразделяются на четыре типа:

1. Шахты с вводом вверху и отводом внизу.
2. Камеры с отбойником воды в виде стакана или трубы.
3. Емкости с одним вертикальным или расположенным под углом водогасителем.
4. Коллекторы с многоступенчатой системой водоотбойников.
5. Парные камеры с установленным под уклоном переливным каналом между ними.

Схемы колодцев с перепадомСогласно СНиПам, первый вариант с водосливом практического профиля разрешается применять только при перепадах высотой до трех метров и сечением труб до 600 мм. В остальных ситуациях придется делать колодец с гасителями потока.В одних конструкциях вода гасится об дно, а в других используются специальные отбойники. Особняком стоит последний тип, который подразумевает ускорение потока. Его устанавливают именно для увеличения скорости водотока, чтобы уменьшить вероятность засорения труб.В качестве стройматериала для колодцев с перепадами используют:

• железобетон или бетон;
• полимеры;
• кирпич;
• стекловолокно.

Самыми дорогими, но простыми в монтаже являются стекловолоконные и пластиковые изделия заводского изготовления. Дешевле всего колодец получится сделать из железобетонных колец, однако для их установки нужен кран. Также своими руками такое сооружение можно залить из бетона или выложить из кирпича – просто, но трудоемко.

Какой высоты нужен вкладыш?

Понятное дело, что септик обязан справляться со своей задачей – своевременной очисткой поступающих в него бытовых стоков.

В соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» септик должен проектироваться из расчета трёхкратного среднего суточного поступления стоков (при общем суточном объеме сбросов до 5 м³). Это требование справедливо при ежегодном обслуживании (откачке) первичных камер.

Естественно, происходит постоянное постепенно снижение объема из-за оседания нерастворимого осадка – ила. Кроме того, желательно иметь какой-то «технологический резерв» на случай возрастания потребления воды – постоянного, в связи с увеличением численности семьи, или временного, но резкого, например, приезд гостей. На эти все обстоятельства можно заложить еще примерно 30% к расчетному объему.

Подсчитать, какой же объем септика будет оптимальным для конкретных условий, поможет предлагаемый онлайн-калькулятор.

Теперь решаем вопрос – на сколько камер этот объем разбить.

На этот счет тоже есть рекомендации. При суточных объемах стоков до 1 м³ можно обходиться и одной камерой, до 10 м³ — предусматривать две камеры, свыше 10 м³ — три.

При этом на долю первой камеры-отстойника должно приходиться в двухкамерном септике – 75% его объёма, в трехкамерном – 50% с равномерным распределением оставшихся 50%.

Правда, если септик делается из желез бетонных колец, то есть именно наш вариант, то камеры рекомендуется делать одного объема.

Это, так сказать, сухие цифры. А если почитать мнения специалистов на этот счет, то там рекомендации несколько другие:

Никогда не останавливаться на одной камере, даже при небольших объемах стоков, до 1 м³. Качество очистки будет совсем не то…

Чем больше камер, тем чище вода на выходе, то есть тем меньше зарастают подземные дренажные туннели или перфорированные трубы полей орошения. Значит — и тем реже придется их чистить, а это тоже непростая задача с учетом объемов земляных работ. Как уже говорилось, трехкамерный септик способен довести воду до состояния, когда ее можно будет вторично использовать на нужды орошения или безбоязненно сливать.

Поэтому есть и такая рекомендация – вне зависимости от рассчитанного объёма строить по возможности трехкамерную систему. И при этом все же не «дробить» рассчитанный трехсуточный объем на три камеры – только на две, по указанному выше соотношению. А третья камера получается уже произвольного объема, например, равная второй. Или даже делается глубже, если это необходимо для достижения фильтрующих слоев грунта.

Возможен и такой вариант – две изолированные камеры равного объема и последняя, с дренирующим дном, увеличенная для достижения нужных слоев грунта.

Одним словом, есть над чем подумать — как распределить расчетный объем септика и какие сделать дополнения. Осталось лишь пересчитать, как этот объем выразится количестве колец (если септик строится изначально) и в высоте полимерной вставки (при строительстве нового или реконструкции старого септика), так как вставка всегда оказывается меньшне по диаметру стандартного железобетонного кольца.

В этом нам поможет следующий онлайн-калькулятор.

Обратите внимание – какой бы вариант расчета ни выбирался, результат будет показывать рабочую высоту камеры.  Что имеется в виду?

Это значит, что сама по себе камера от днища до горловины может быть (и будет) больше. В расчет принимается только тот объём, который может быть заполнен водой (стоками). Для однокамерного септика это ограничивается высотой входящей в него канализационной трубы. Для камер с переливом – еще меньше, то есть до уровня этого самого перелива. Это обстоятельство следует иметь в виду, чтобы не допустить ошибки и не столкнуться впоследствии в неприятными «открытиями», что объема септика вдруг начинает недоставать.

Если выбирается расчет камеры со вставкой, то откроется дополнительное поле ввода данных, в котором надо указать внутренний диаметр этого вкладыша. Если в техдокументации на изделие таких данных нет (указан только внешний диаметр), то от внешнего следует отнять удвоенную толщину стенок вкладыша.

Кстати, расчет для камеры с вкладышем позволит сравнить, насколько выше (или, если хотите, глубже) она должна получиться в итоге по сравнению с резервуаром, выполненным просто из бетонных колец. Иногда такая разница заставляет задуматься, достаточно ли будет объема септика после проведения его реконструкции, и не придётся ли организовывать дополнительную камеру.

Монтаж ↑

Установка септика из бетона в зависимости от выбранного варианта различается по типу работ.

Для обустройства монолитного двухкамерного строения своими руками необходимо придерживаться таких правил:

• состав. Не использовать бетон, марка которого ниже В15. Оптимальной смесью будет следующий состав: цемент – 400 кг, жидкая добавка суперпластификатор С-3 – 5 л, песок – 600 кг, вода – 200 л, щебень – 1200 кг;
• размеры. Толщина стен и основания изделия от 20 см, толщина перегородок – 15 см;
• расстояние. От прутка арматуры до поверхности бетона должно составлять 3 см;
• дополнительное армирование. Необходимо, если котлован прямоугольной формы.

Порядок по монтажу септика своими руками следующий:

Для семьи из 6-8 человек вполне подойдет септик Топас 8. Во сколько это обойдется, узнайте из статьи: Топас 8. Как спрятать трубы в туалете за пластиковыми панелями, смотрите фото в статье.

Копка ямы

Размеры котлована вычисляются из расчета, что на семью из 3-4 человек достаточно объема 1,5 м3. Подготавливают его при помощи обычной лопаты в форме прямоугольника или квадрата. Работы в среднем длятся от 1 до 2 дней. Дно и стены у котлована должны быть ровными;

Фото: подготовка котлована

Возведение опалубки

Чтобы сократить расходы на материал можно применять метод скользящей опалубки. Для этого ее устанавливают только на половине конструкции. После отвердения первой части, ее переставляют на вторую. Такой метод также позволяет более равномерно поместить бетон в межопалубочном пространстве.

Для работ потребуются следующие материалы:

• в качестве щитов ДСП;
• куски пластиковых труб, которые могут остаться после установке сточной канализации, идущей из дома;
• арматурные прутья;
• для жесткости щитов куски деревянных брусьев.

При создании герметичной конструкции, на данном этапе необходимо выполнить заливку основания и оставить ее застывать на несколько дней.

Фото: заливка бетонной основы котлована

После подготовки необходимых материалов нужно переходить к сооружению опалубки:

• проводят установку щитов, которые закрепляют между собой при помощи деревянных брусьев;
• подготавливают отверстия для водоотведения. Для этого через каждые 30 см в опалубке вырезают отверстия равные по диаметру обрезкам труб. Их следует вбить в землю на 5 см, чтобы они не соскочили при заливке конструкции бетоном;
• через опалубку в котлован проводят трубы, которые идут от дома.

Фото: установка опалубки

Бетонные работы

Перед заливкой раствора необходимо установить в ней армирующие элементы, для усиления прочности конструкции.

Далее нужно выполнить такие действия:

• залить раствор в первую часть котлована, после чего подождать его затвердения в течение 2 дней;
• достать опалубку и переставить ее во второй отсек;
• залить раствор во вторую камеру и дождаться полного застывания.

Фото: заливка стен Далее следует приступить к делению сооружения на два отсека, равные по объему: для очистки стоков и спуска их через фильтрующее дно в почву. В качестве материала для стенки используют кирпичи, камни, бетонные блоки.

На этом этапе важно соблюсти высоту расположения отверстия. Оно должно быть ниже на 0,5 м по сравнению со входным

Перекрытие септика

К следующему этапу переходят по истечению 2 недель. Делается это с целью придания конструкции прочности для выдерживания больших нагрузок. Если на стенах образовались небольшие трещины, то их можно затереть бетонным раствором.

Порядок работ по перекрытию:

• располагают швеллеры, для укладки на них перекрытий;
• устанавливают щиты из досок с бортиками, которые создают границы отверстий люка. Располагают их таким образом, чтобы через лаз можно было попасть в обе части септика;
• монтируют трубы: вентиляционную нагнетающую и выходную;

Фото: монтаж перекрытия и установка вентиляционной трубы

• прокладывают арматуру для усиления прочности конструкции;
• проводят заливку цементным раствором.

Фото: заливка перекрытия цементным раствором На данном этапе установка монолитного бетонного септика окончена. Получается практичное оборудование, которое подойдет в качестве канализационной системы для частного дома.

Фото: оборудование люков

Для монтажа бетонных заводских септиков следует также подготовить котлован. Его размеры и условия установки можно прочесть в инструкции к оборудованию. Готовую конструкцию подключают к канализации, учитывая, что все трубы должны быть проложены под уклоном в 2%.

Септик не прикреплен к бетонной плите

На фотографии видно, что такие ошибки допускаются сплошь и рядом. Этот септик или, скорее, накопительная емкость, всплыл только второй весной после начала эксплуатации.

Септик большой, не менее 1 кубометра, значит выталкивающие силы будут велики. Сопоставимы с весом груза в 200-300 кг. Даже если септик не всплывет полностью, а лишь приподнимется на какие-то 5 см, это почти наверняка приведет к разгерметизации септика и стоку неочищенных стоков напрямую в грунт. Либо изменит уклоны в системе настолько, что нормальная работа будет невозможна. Не забывайте, что уклон канализационной системы всего 2-4 см на 10 метров трубы.

Бетонное основание под септиком, к которому он крепится любым доступным способом, и является тем “грузилом”, удерживающим наш поплавок в нужном месте.

Заякорить септик можно и другими способами. Например, бурением по сторонам котлована под септик скважин с последующим их бетонированием. Септик крепится к анкерам, закрепленными в этих бетонных “якорях”. Число, глубина и расположение “якорей” зависит от объема септика.