Забор из профлиста своими руками: пошаговый инструктаж по возведению забора

Проект фундамента

Если планируется установка кирпичных столбиков, подойдет ленточный фундамент из железобетона. Монолитная конструкция выглядит солиднее и защищает двор от уличной дождевой воды и проникновения животных на территорию участка.

Если территория участка имеет значительные перепады, рациональнее спроектировать ступенчатую конструкцию фундамента. Перепады уровня более 0,5 метра приведут к значительному расходованию стройматериалов. К тому же в некоторых местах фундамент будет очень высоким, и монтировать листы профнастила на нем будет невозможно.

Проектируя фундамент, помните, что его высота не должна быть ниже 10 сантиметров над уровнем земли. Это требуется, чтобы во время дождя грязь и вода не скапливалась на верхней части основания.

Можно проектировать слой различной толщины – под столбиком толстый фундамент, под профлистами – узкий. Благодаря этому также можно сэкономить на материалах, бетонных и земляных работах.

Достоинства

Достоинства ограждения из профлиста:

• долговечность. Оцинкованный лист с надежной покраской покрытием прослужит более 20 лет, гофролист с покрытием из ПВХ и полиэстра прослужит не менее 30 и даже 40 лет;
• очень высокая устойчивость к коррозии – профнастил покрывают слоем цинка, затем слоем полимера или краской. Лист с таким покрытием очень надолго защищен от появления ржавчины.
• технологические качества – забор из профнастила легко смонтировать своими руками без сварки. Лист легко транспортировать, перегружать, складировать. При монтаже лист легко режется, сверлится, крепится;
• ремонтопригодность – при необходимости легко снять один-два листа и установить новые;
• работы можно производить в любое время года – туман и мороз установке оградыне помеха;
• забор на даче своими руками из профлиста не требует применения тяжелой и дорогостоящей техники и особого оборудования;
• жесткость и прочность. Изгибы являются ребрами жесткости – такой лист сложно согнуть или смять;
• функциональность – забор невозможно разобрать, отогнуть, разбить или другим способом проделать в нем лаз для прохода на огражденную территорию. Тонкий лист режет руки – через забор невозможно перелезть сверху;
• доступная цена;
• не требуются профессионалы с высокой квалификацией, монтаж забора из профлиста своими руками – хороший способ удешевить ограждение;
• устойчивость к огню – профлист не горит, искры и случайный окурок не вызовет возгорание;
• устойчивость к грибкам, плесени, короедам;
• прочность. Профилирование придает тонкому стальному листу большую жесткость и устойчивость к смятию. Ограждение из профилированного листа сложно повредить и сложно через него перебраться – тонкий лист режет руки;
• устойчивость к ультрафиолету;
• эстетические качества. Привычный профлист с лакокрасочным покрытием имеет большой выбор расцветок. Профлист, покрытый пластическими материалами, выпускается в очень большой гамме расцветок, кроме однотонных изделий выпускаются листы с покрытием, изображающем кирпич, природный камень, имеющие разнообразные принты – пейзажи, зелень, имитацию древесины, геометрические узоры, тематические рисунки, фотографии;
• профлист прекрасно сочетается с кирпичными или каменными столбиками, декоративными решетками из профтрубы, декоративным ленточным фундаментом.

Забор из профнастила: преимущества

Широкая популярность заборов из кровельного профнастила обусловлена множеством преимуществ, которые профилированный лист имеет перед другими материалами. Причем основными достоинствами ограждений из профлиста являются:

• долговечность и износостойкость. Благодаря цинковому гальваническому покрытию, забор из профнастила легко выдерживает негативное воздействие влаги. С другой стороны, наличие ребер жесткости в виде волн на профлисте увеличивает его механическую прочность. И в результате это позволяет ему противостоять сильным порывам ветра;
• заборы из этого стройматериала обладают отличными защитными качествами, потому что они препятствуют взлому и проникновению;
• простота монтажа и доступность. Установка заборов из профнастила производится довольно быстро и без существенных физических усилий. Более того, для их монтажа не требуется применения спецтехники или дорогостоящего инструмента. Поэтому всю работу вполне можно выполнить самостоятельно, не обращаясь ни в какие строительные компании, которые предоставляют эту услугу;

• доступная цена. Профнастил во многом выигрывает у большинства других материалов для возведения заборов по своей ценовой доступности. Также он позволяет существенно снизить затраты на транспортировку материалов и монтаж ограждения;
• эстетичный внешний вид. Забор из профнастила имеет дополнительное полимерное покрытие, которое улучшает его дизайн и придает ему необходимый окрас и в результате позволяет гармонично вписываться в окружающую среду.

В целом профнастил является универсальным строительным материалом, который подходит для выполнения разнообразных задач. Более того, забор из профнастила хорошо сочетается с крышами из профлиста или металлочерепицы. Но профнастил очень часто используют и в сочетании с кирпичной кладкой или коваными элементами.

Строительство забора сегодня является, в принципе, довольно несложным и сравнительно лёгким делом. Причем самое тяжёлое в нём – это определиться с выбором материала для строительства. Современный рынок отличается богатейшим ассортиментом. Они предлагает разнообразнейшие строительные материалы, от классического дерева, кирпича и стали до современных сэндвич панелей и профилированного настила.

Дерево испокон веков применяется в строительстве, потому что это сравнительно недорогой и легко поддающийся обработке материал. Но оно имеет и ряд недостатков – горючесть, подверженность гниению и повреждению некоторыми видами насекомых.

Кирпич и подобные ему штучные строительные материалы отличаются высокой прочностью. Но показателям прочности соответствует и его довольно высокая стоимость. Более того, возведение заборов из кирпича требует наличия специальных навыков и умений.

Идеальным с этой точки зрения материалом является стальной прокат. Потому что сталь прочна и долговечна. Из стальных листов легко монтируются практически любые сооружения и ограждения. Однако стальные конструкции отличаются высокой стоимостью и не менее высоким весом.

Всё вышеперечисленное привело в результате к тому, что современные производители взялись решить непростую задачу: снизить вес материала при сохранении его прочности и жесткости.

Так появился на свет профилированный настил. То есть легкий стальной материал, представляющий собой металлические листы. Причем они сформованы таким образом, что их волны образуют рёбра жесткости. Трапециевидные формы в конструкции профнастила позволяют сохранить жесткость стального листа, причем при значительном уменьшении его толщины. Профнастил — недорогой и прочный материал. Именно в этом и состоит ключ к его растущей популярности среди застройщиков.

Ограждение из профнастила хорошо защитит от посторонних взглядов и нежелательных гостей. Возведение забора из этого материала – несложная задача для умелого человека.

Листы профнастила можно использовать многократно, потому что забор из них легко разобрать, чтобы заново собрать на другом месте. Листы профнастила можно легко заменить в случае, если один или несколько из них повреждены или частично оторваны. Еще одним большим достоинством профилированного листа является, пожалуй, хорошая звукоотражающая способность. Профнастил легко режется с помощью «болгарки».

Единственным слабым местом этого материала является то, что обрабатывать его необходимо осторожно, не допуская повреждений его полимерного или цинкового покрытия. Если покрытие повредить, то лист быстро коррозирует

Более того, на места срезов всегда приходится наносить краску.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Чертежи, схемы, эскизы и конструкция забора из профнастила со столбиками

Чтобы забор из профнастила получился действительно качественным и надежным, стоит особое внимание уделить проработке его чертежа

Для начала следует учесть, что столь протяженная конструкция включает:

1. Столбы, выполняющие роль опорных элементов.

Они устанавливаются по специальной технологии, чтобы смогли выдержать нагрузку в процессе эксплуатации. Если столб будет использоваться для размещения ворот либо калитки, дополнительно предусматривают петли. Расстояние между опорными элементами принимают равным 2 – 3 м;

2. Лаги.

Располагаются горизонтально. Соединяют опорные элементы между собой. Количество лаг может отличаться. Все зависит от высоты устанавливаемого забора. Если она не превышает 1,5 м, достаточно двух горизонтальных планок. Одну располагают вверху, вторую – внизу. Если высота ограждения более 1,5 м, дополнительно предусматривают третью лагу по центру;

3. Профлисты. Крепятся к лагам при помощи саморезов.

Приступая к разработке чертежа, сначала разрабатывают эскиз будущей конструкции, учтя:

• Место установки ограждения, количество подъездов, место расположения ворот, особенности рельефа на конкретной территории, имеющиеся зеленые ограждения;
• Измерения высот по грунту. Эти данные необходимы для установки требований к профнастилу. В некоторых случаях можно отказаться от использования длинных листов в пользу более коротких;
• Протяженность прямолинейных участков;
• Точки, в которых должны располагаться базовые и промежуточные столбы;
• Протяженность секций с учетом конфигурации, протяженности и остальных параметров ограждаемой территории. Ширину секции обычно выбирают кратной 1 либо 2 листам профнастила. В некоторых случая допустима кратность 1,5 листам;
• Конструктивные особенности. Забор может быть сплошным и секционным.

На чем можно сэкономить при строительстве

Чтобы итог строительства не ударил по кошельку лишними расходами и даже оказался экономным, надо еще до возведения ограждения всё тщательно просчитать. Итак, какими путями можно сэкономить?

1. Правильно посчитать количество листов. Результат – мало отходов и экономия не менее 12%.

2. Построить самостоятельно. Услуга по возведению забора руками мастеров будет стоить приличные деньги. Дешевле построить самому.

3. Составление проекта забора. Перед строительством следует замерить ограждаемый периметр, перенести полученные данные на лист бумаги и графически (от руки) представить, как будет выглядеть ограждение.

Делаем забор из дерева своими руками по шагам

Рассмотрим, как сделать красивый деревянный забор своими руками. Долговечность и привлекательность создаваемого деревянного забора напрямую зависит от правильного выбора материалов, а также соблюдения технологии на всех этапах возведения конструкции.

Подготовка и материалы

Выбор и приобретение пиломатериала будет зависеть от типа возводимой конструкции.

Для строительства могут быть использованы материалы, представленные:

• обрезными досками, одинаковыми по ширине;
• горбылями;
• фигурными деревянными элементами, вырезанными на станке;
• бревнами небольшого диаметра.

Высота всех штакетин не обязательно должна быть одинаковой. Элементы, различные по длине, могут формировать очень эстетичный волновой эффект в верхней части конструкции.

Для изготовления частокола рекомендуется применять стволы диаметром до 15 см. Поверхность таких стволов должна быть тщательно зачищена от коры, а нижняя часть, соприкасающаяся с грунтом, обрабатывается битумом. Возведение двухстороннего деревянного забора «Шахматки» своими руками осуществляется из широких досок одинаковой ширины.

Оптимальный вариант – использование древесины сосны, ели, осины, ольхи и лиственницы.

Характерным отличием хвойных пород деревьев является высокая смолистость, удачно противостоящая повышенной влажности.

Хорошо переносит негативные внешние факторы дуб и ясень, но такая древесина не может быть отнесена к категории общедоступных материалов.

Особого внимания требует качественная антисептическая обработка древесины специальными растворами типа «Биосепт» и «Новотекс».

Древесина для возведения забора обязательно должна быть хорошо просушена, так как высыхание в естественных условиях часто становится основной причиной деформации, коробления и растрескивания элементов.

Установка ограждения

Вне зависимости от варианта возводимого ограждения, основные правила установки одинаковые, и предполагают поэтапное выполнение следующих мероприятий:

• Разметка участка под монтаж с применением шнура и кольев. Стандартное расстояние между опорными столбами составляет 200-250 см. При установке готовых секций вся длина ограждения разбивается на равные промежутки.
• Монтаж опорных деревянных, металлических, бетонных или кирпичных столбов с заглублением в соответствии с уровнем промерзания грунта. Можно использовать установку столбов посредством забивки в грунт, копки или бурения ям, забутовки или полноценного бетонирования.
• Сборка каркасной части с установкой между столбами горизонтальных лаг, которые будут служить связывающим элементом и основой для установки облицовки пролетов. Для фиксации деревянных деталей с выборкой используются оцинкованные саморезы или гвозди. На железных опорах может применяться способ болтового соединения. Стальные перемычки на металлических трубах чаще всего фиксируются привариванием.
• Способ установки пролётов зависит от выбранной конструкции ограждения. Стандартный штакетник закрепляется на перемычках с наружной стороны. Сборка забора двухстороннего типа предполагает фиксацию лицевых досок, и только затем крепятся тыльные элементы. Частокол закрепляется с обратной стороны, а горизонтальные доски фиксируются непосредственно на опорных столбах.

Самым ответственным этапом является монтаж пролётов. Чтобы получить высокодекоративную, надёжную и долговечную конструкцию ограждения, необходимо обязательно выверять каждый устанавливаемый элемент при помощи строительного уровня.

Покрытие и покраска

Для надёжной защиты возведенного забора от негативного внешнего воздействия используется располагаемый сверху козырёк, а также проводятся покрасочные мероприятия. Козырёк может быть выполнен из тонкой листовой стали, покрытой полимерами или другими устойчивыми к атмосферным осадкам материалами.

Очень хорошо зарекомендовали себя «Пинотекс Ультра» и топлазурь «Белинка».

Покраску можно выполнять кистью, валиком или при помощи пульверизатора.

Перед окрашиванием выполняется удаление сучков и зазубрин наждачной бумагой, а также зачищается при помощи шпателя вся выделившаяся смола.

При правильном выборе строительного материала, соблюдении технологии монтажа и тщательной покраске, возводимое ограждение на протяжении долгого времени сохранит свои эстетические и эксплуатационные характеристики.

3 этап. Расчет материала на забор из профнастила

Как определить сколько потребуется стройматериала на изготовление.

1. Расчет количества листов профнастила:

при сплошном заборе – общая длина ограждения делится на полезную ширину листа. Округление идет в большую сторону;

при секционном. Если размер секции (пролёта) равен ширине листа – используется общая ширина листа. Если там планируется установить полтора-два листа – полезная.

Примечание. Лист может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально. При горизонтальном креплении высота забора будет равна 1, 2 или 3 рабочим ширинам листа. При вертикальном – определяется заказчиком.

Совет. При расчете не оперируйте таким понятием как общая площадь требуемого профнастила. Ведите расчеты в штуках при заданной высоте листа.

2. Расчет количества столбов для забора из профнастила

Количество опор зависит от расстояния между столбами забора из профнастила

при сплошном заборе общая длина ограждения делится на предполагаемое расстояние между столбами (стойками). С учетом парусности листа его принимают равным 2 000 – 3 000 мм. Увеличивать расстояние нецелесообразно, поскольку это приведет к увеличению толщины стоек или количества продольных лаг.

при секционном. Количество определяется предполагаемым количеством секций. Устанавливая стойки для монтажа секций забора нужно заранее рассчитать расстояние между столбами, чтобы оно соответствовала общей (при установке одного листа в секцию) или полезной (1,5-2 листа) площади профнастила.

Примечание. В расчетах учитывается, что опорные стойки (столбы) обязательно устанавливаются по углам забора, а также в месте установки ворот и/или калитки. Количество промежуточных опор округляется в меньшую сторону. А разница компенсируется отклонением от заданного расстояния между стойками.

Размер стойки определяется высотой забора с учетом того, что стойки углубляются в почву на 30% своей длины. Таким образом, при высоте забора в 2 000, высота опорной стойки для забора из профнастила должна составить 2 600-2 700. Для промежуточных стоек допустима глубина установки в 25% от общей высоты забора. Тогда длина стойки составит 2 500 мм.

3. Расчет количества поперечных лаг

Количество зависит от способа установки забора.

Мастера советуют при высоте забора до 2 000 мм использовать 2 лаги. Причем их расстояние от краев профнастила составляет 300 мм.

При высоте забора более 2 000 мм – 3 лаги.

Количество поперечных лаг для забора из профлистаТаким образом, общий погонаж лаг определяется умножением общей длины забора на количество поперечин.

6. Метизы

При расчете саморезов учитывается, что крепление выполняется в две крайние волны и через две посредине профлиста в каждую из поперечных лаг. Таким образом, при двух поперечных лагах на лист требуется 6 шт, при трех – 9 шт. Количество метизов округляется кратно упаковке (стандартная упаковка – 250 шт). Т.к., в процессе закручивания самореза могут возникнуть дефекты.

При креплении заклепками их расход увеличивается, поскольку они крепятся по краям и через волну.

8. Декоративная торцевая планка

Количество равно длине забора деленное на рабочую длину планки. Стандартная длина планки 2 000 мм, рабочая (с учетом нахлеста) составляет 1850-1950 мм.

Материалы для строительства

Разберем требования к каждому из них детальнее.

Профлист

Для ограждения рекомендуется брать листы С8 либо С10, то есть с высотой волны 8‒10 мм, толщиной от 0,5 мм.

Поверхность должна быть однородной, без царапин и разводов краски. Материал с оцинкованным покрытием служит до 30 лет, с полиэстером ‒ до 50 лет и более.

Красивый вариант сочетания кирпичных столбов и профнастила с покрытием, имитирующим кирпичную кладку.

В продаже есть листы с двухсторонней цветной поверхностью. Они стоят дороже, но забор будет выглядеть одинаково аккуратно как с уличной стороны, так и со двора.

Металлопрофиль (для столбов и перемычек)

Для столбов подойдет профилированная труба 50*50 мм. В качестве перемычек хороший вариант ‒ труба 40*20 мм с толщиной стенки в 1,5 мм.

Фото: металлическая труба квадратного сечения

Чтобы упростить монтаж, лучше покупать готовые столбы нужных размеров. Их не придется окрашивать, резать на части.

Пластины-держатели

Такое название получили кронштейны. Применяют их при сборке каркаса с помощью метизов, без сварных соединений.

Фото: X-кронштейн для забора

Заглушки на трубы (для опор)

Основное их назначение ‒ защита внутренней полости металлической опоры от попадания влаги.

Можно приварить металлическую крышку подходящего размера. Но гораздо практичнее купить заглушки из пластика.

Количество равно числу опор.

Торцевая (заборная) планка

Ею принято украшать готовую конструкцию для придания ей завершенного вида. К тому же верхние торцы листов защищаются от осадков.

Имеет П-образную форму. Края планки должны быть завальцованы, чтобы избежать травм при монтаже и эксплуатации.

Планки надеваются сверху листов в ровном положении с напуском от 3 см. фиксируются заклепками такого же цвета.

Саморезы, заклепки

Оба вида метизов используются при монтаже профнастила.

Но опытные строители рекомендуют обшивать каркас листами с помощью кровельных саморезов.

Они имеют прокладку из неопреновой резины, которая плотно прижимает секционный материал без вреда для поверхности, предотвращает проникновение влаги в места соединений.

Фото: саморезы для крепления листов к лагам

Средняя длина ‒ 15‒35 см.

Вкручиваются без предварительного высверливания отверстий.
Расход гораздо меньший, чем с заклепками, поскольку фиксация делается в две крайние волны по бокам листа и еще через две волны по центру листа в каждую из лаг.

При монтаже материала заклепками под них высверливаются отверстия, которые нужно обработать антикоррозийной грунтовкой. Расход растет, потому что листы фиксируются по уголкам и через каждую волну.

Кроме того, понадобится болт или винт М6.

Для бетонирования

Чтобы не прерывать технологический процесс, важно заранее подготовить компоненты для бетонного раствора:

• песок;
• щебень;
• цемент.

Щебень можно заменить битым кирпичом или камнем.

Если необходим большой объем под заливку, закажите готовую машину бетона. Это сократит время и выйдет дешевле, чем нанимать нескольких рабочих для замеса.

Краска или грунтовка

Потребуется для покраски столбов, поперечных лаг. Приобретается в зависимости от того, какой выбран материал для каркаса — металл или дерево.

Часто краска имеет и свойства грунтовки, поэтому покупать грунтовку отдельно не придется.

Для получения необычного цвета воспользуйтесь таблицей палитры, что изображается на упаковке. Иногда нужно просто смешать два оттенка.

Закладка фундамента под забор из профнастила

Если условный срок эксплуатации забора превышает 20 лет или же характер почвы либо планировка участка не позволяют монтаж другим способом, ограждение устанавливается на ленточный железобетонный фундамент.

Железобетонный фундамент под забор из профлиста

Заливка фундамента выполняется в несколько этапов:

1. По периметру участка выкапывается траншея глубиной 60–80 см (зависит от свойств почвы и климатических условий в регионе строительства) и шириной 20–50 см.

2. Дно траншеи укладывается песчаной подушкой и щебнем.
3. В траншею устанавливается опалубка из деревянных досок и гидроизоляция фундамента.

4. Фундамент обвязывается арматурой диаметром 10 мм. Арматура укладывается на опоры, после чего с помощью сварочного аппарата скрепляется между собой.

5. На глубину 40–60 см в траншею устанавливаются опорные столбы, которые связываются с арматурой. На этом этапе следует внимательно проконтролировать с помощью строительного уровня и отвеса вертикальное положение опорных столбов.

Установка опалубки под ленточный фундамент забора

С помощью бетономешалки из песка, щебня, цемента и воды изготавливается бетонный раствор, которым траншея заливается до нужного уровня. В процессе следует периодически проверять вертикаль опорных столбиков или зафиксировать её к опалубке замком из отходов досок.

Фиксирующий замок для опорных столбов забора из отходов досок