Рассмотрим несколько вариантов отрытой проводки на примерах
Лофт открытая проводка. Эта модная тенденция позволяет не только быть в тренде, но и сэкономить на эстетической составляющей. То есть, вы просто укладываете промышленный гофр, не заботясь о соответствии цвета и формы (в этом и есть стиль лофт). Крепления и материалы могут быть самыми дешевыми, главное — надежность.
Хотя помещения, отделанные под заказ, могут выглядеть и оцениваться весьма недешево. Но технология монтажа открытых электропроводок к этому не имеет никакого отношения.
Еще одна тенденция, которая отнимает много средств — ретропроводка. Если вы готовы приобретать дорогостоящие аксессуары (провод в оплетке из стекловолокна стоит на порядок дороже обычного), можно выполнить электромонтаж красиво и безопасно.
Вся фурнитура сделана из керамики. К слову сказать — один из лучших диэлектриков с точки зрения пожарной безопасности. Организовывать общие жгуты и кабельные короба нет смысла. Винтажный дизайн как раз говорит о том, что чем больше проводов, тем более стильно выглядит помещение.
Кроме того, стиль ретро предполагает прокладку проводов в металлических трубах. Для деревянных помещений самое то: и красиво, и пожаробезопасно, и проводка надежно защищена от механического воздействия.
А если эти самые трубы еще и подсоединить к защитному заземлению, вы можете не беспокоиться, что проводка пробъет фазу на корпус трубы.
Не менее эстетично можно организовать открытую проводку в кабельных коробах. Это вообще классика. Изначально, профтрубы применялись лишь для оптимизации жгутов с большим количеством проводов. А сегодня это способ прокладки одиночных кабелей. К тому же, современный дизайн этих аксессуаров позволяет вписать короб в любой интерьер.
Хотите — контрастный белый цвет. А нет — подбирайте кабельный короб с отделкой под дерево: выбор в магазинах огромный.
Укладка проводки в коробе имеет неоспоримые преимущества:
- Открыв крышку, вы всегда сможете добавить новый проводник (если это не противоречит ограничениям ПУЭ).
- Провода в коробе можно использовать без внешней оболочки — опять же, экономия.
Никаких стяжек, крепежных клипс, красивой укладки. Главное — чтобы не было узлов и заломов провода. Остальное скроется под крышкой.
Немного сложнее обстоит дело с так называемыми электротехническими плинтусами. При покупке, уточните у продавца: проводку какого типа можно укладывать в нишу декоративного элемента. Иначе вы купите не защищенный от пожара плинтус, в котором можно смонтировать лишь телефонную или интернет линию.
При единственном недостатке: невысокая вместительность, плинтус для открытой проводки фактически может заменить штробление.
Используя эту технологию совместно с прокладкой кабеля за подвесным потолком, вы вообще можете оставить стены нетронутыми. При этом вся электропроводка будет заменена.
ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7
6.6.21. Требования, приведенные в пп. 6.6.22-6.6.31, распространяются на устройства (выключатели, переключатели и штепсельные розетки) для номинального тока до 16 А и напряжения до 250 В, а также на штепсельные соединения с защитным контактом для номинального тока до 63 А и напряжения до 380 В.
6.6.22. Устройства, устанавливаемые скрыто, должны быть заключены в коробки, специальные кожухи или размещаться в отверстиях железобетонных панелей, образованных при изготовлении панелей на заводах стройиндустрии. Применение горючих материалов для изготовления крышек, закрывающих отверстия в панелях, не допускается.
6.6.23. Штепсельные розетки, устанавливаемые в запираемых складских помещениях, содержащих горючие материалы или материалы в горючей упаковке, должны иметь степень защиты в соответствии с требованиями гл. 7.4.
6.6.24. Штепсельные розетки для переносных электроприемников с частями, подлежащими защитному заземлению, должны быть снабжены защитным контактом для присоединения РЕ проводника. При этом конструкция розетки должна исключать возможность использования токоведуших контактов в качестве контактов, предназначенных для защитного заземления.
Соединение между заземляющими контактами вилки и розетки должно устанавливаться до того, как войдут в соприкосновение токоведущие контакты; порядок отключения должен быть обратным. Заземляющие контакты штепсельных розеток и вилок должны быть электрически соединены с их корпусами, если они выполнены из токопроводящих материалов.
6.6.25. Вилки штепсельных соединителей должны быть выполнены таким образом, чтобы их нельзя было включать в розетки сети с более высоким номинальным напряжением, чем номинальное напряжение вилки. Конструкция розеток и вилок не должна допускать включения в розетку только одного полюса двухполюсной вилки, а также одного или двух полюсов трехполюсной вилки.
6.6.26. Конструкция вилок штепсельных соединителей должна исключать натяжение или излом присоединяемых к ним проводов в местах присоединения.
6.6.27. Выключатели и переключатели переносных электроприемников должны, как правило, устанавливаться на самих электроприемниках или в электропроводке, проложенной неподвижно. На подвижных проводах допускается устанавливать выключатели только специальной конструкции, предназначенные для этой цели.
6.6.28. В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.
6.6.29. В трех- или двухпроводных групповых линиях сетей с изолированной нейтралью или без изолированной нейтрали при напряжении выше 50 В, а также в трех- или двухпроводных двухфазных групповых линиях в сети 220/127 В с заземленной нейтралью в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должны устанавливаться двухполюсные выключатели.
6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться:
1. В производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8-1 м; при подводе проводов сверху допускается установка на высоте до 1,5 м.
2. В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м. Допускается установка штепсельных розеток в (на) специально приспособленных для этого плинтусах, выполненных из негорючих материалов.
3. В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) нa высоте 1,8 м.
6.6.31. Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, а в школах, детских яслях и садах в помещениях для пребывания детей — на высоте 1,8 м от пола. Допускается установка выключателей под потолком с управлением при помощи шнура.
Разделение пространства на зоны
Монтаж и прокладка электропроводки в ванной начинаются с создания схемы мест расположения светильников, розеток, выключателей и прочих регуляторов. Для помещений с повышенным уровнем влажности эта задача не так проста, как кажется – проект должен составляться обязательно с одновременным учетом нескольких требований:
- разделение помещения на зоны по уровню влажности и степени опасности поражения электрическим током;
- невозможность использования для электромонтажа стальных труб, металлического гофрированного рукава и имеющих металлическую оболочку проводов («бронепроводов»);
- проводка в стенах должна быть скрытой, накладной монтаж допустим только в тех случаях, когда скрытую проводку вести невозможно физически – при этом прокладка проводов должна обязательно вестись по негорючему основанию;
- наружный монтаж проводов по потолку допустим только при высоте прокладки выше 225 см от уровня чистого пола.
Все эти требования подробно расписаны в трех официальных документах – ПУЭ, СП 256.1325800.2016 и ГОСТ Р 50571.7.701. Соблюдение всех этих нормативов является обязательным для государственных организаций – «частника» никто не вправе заставить их соблюдать. Никто, кроме здравого смысла и беспокойства за свою жизнь и жизнь своих близких.
Разграничение пространства ванной комнаты на зоны осуществляется в соответствии с ГОСТом 50571.7.701, учитывающим все мыслимые нюансы, например – наличие и расположение окон, горизонтальность потолка, наличие настилов и перегородок с учетом их высоты. Основные и, соответственно, наиболее часто встречающиеся в жизни варианты приведены на рисунках ниже:
Границы зон для помещений с ванной или душем с поддоном.
Такое распределение зон действительно для типовых ванных комнат в многоквартирных домах. Однако нередко владельцы избавляются от достаточно громоздких ванн и устраивают в освободившемся помещении простую душевую комнату – в этом случае распределение зон будет уже несколько отличаться:
Разграничение зон в помещениях с душем без поддона.
Вверх границы зон простираются до высоты 225 см, хотя обычно в жилых помещениях высота потолка ощутимо больше – а это дает возможность без нарушения каких-либо правил разводить электропроводку в ванной по потолку.
Зона 0
В нулевой зоне, то есть непосредственно в ванне или душевом поддоне, разводка проводов и размещение электроприборов и электроустановочных изделий запрещены категорически. Исключение – предусмотренные заводской конструкцией агрегаты, входящие в комплект ванны и имеющие соответствующую защиту от прямого воздействия потока воды, а также низковольтное (не более 12 В) напряжение питания.
Зона 1 В зоне 1 допустимо устанавливать проточные и накопительные водонагреватели, но с обязательным соблюдением условия: защищенность корпуса от проникновения воды должна быть не менее 5 по градации IP. Иными словами – очень близкой к максимально возможной. Розетки, выключатели, регуляторы и светильники в первой зоне устанавливать запрещается.Зона 2 Разрешение на установку электромонтажных изделий начинает действовать с границ зоны 2 – однако все монтируемые приборы должны иметь влагозащиту не ниже 4 по IP, то есть не бояться сильных брызг и случайного попадания струй воды. Светильники, равно как и вытяжные вентиляторы в этой зоне устанавливаются только включаемые с помощью шнура («дергалки»). Устанавливать выключатели в пределах второй зоны впрямую не запрещается, но и не рекомендуется. Зона 3 Все ограничения снимаются после внешних границ зоны 2, в пространстве, которое принято считать зоной 3, в которой допустимо устанавливать электроустановочные изделия даже с минимальной защитой IP*1. Квартирные ванные редко имеют объем, достаточный для размещения третьей зоны, но в частных коттеджах подходящие размеры помещения сделать достаточно просто. Однако и при очень большой площади ванной комнаты следует учитывать – выключатель основного освещения и регулятор температуры электрического теплого пола принято располагать СНАРУЖИ, а не внутри помещения с повышенной влажностью.
В идеальном случае монтаж электропроводки в маленькой ванной комнате не должен подразумевать вообще никакой «электрики», кроме низковольтного освещения – особенно это актуально для имеющих очень скромные размеры совмещенных или раздельных типовых санузлов в многоквартирных домах. Но, к сожалению, реальность далека от идеалов, и в современной ванной должны быть предусмотрены минимум две розетки – одна для стиральной машины, другая «бытовая», для фена или аналогичных маломощных потребителей.
Этапы монтажа
Инструменты
Перед началом работ нужно обзавестись некоторыми инструментами, а именно:
- штроборезом, дрелью или перфоратором;
- отвертками крестового и шлицевого типа, а также отверткой-пробником;
- рулеткой не менее пяти метров;
- уровнем;
- зубилом с молотком;
- плоскогубцами;
- изолентой и ножом.
Если в некоторых местах нет возможности пользоваться штроборезом или перфоратором, можно проделать штробы (полости) с помощью молотка и зубила.
Необходимые материалы
Чтобы проводка в ванной комнате прослужила долго, нужно подобрать качественные материалы: розетки влагозащитного типа, желательно медные провода с тройной изоляцией и сечением 2.5 мм и другое оборудование, обеспечивающее безопасность электрической сети. Не допустимы провода с сильными изгибами и испорченной изоляцией.
Избавляемся от старого
Проводка в ванной прокладывалась более 15 лет назад? Рекомендуется ее заменить новой, дабы избежать перегревов, возгораний и частого выбивания автомата. При объединении туалета и ванной заменяйте провода как в той, так и в другой комнате. Вполне вероятно, что в помещения питание подводилось по отдельности. Не поленитесь осмотреть все провода.
Как составляется схема?
Правильная схема — надежный помощник электрика. Подумайте над местом установки электрических приборов, проводов, розеток, определитесь с типом освещения, вдобавок к этому стоит задуматься о том, как будет отапливаться комната. Из-за того, что в ванной повышенная влажность, проводка в обязательном порядке должна быть скрытой.
Дополнительные рекомендации:
- В ванной рекомендуется делать не менее 2-3 розеток.
- Для водонагревателя и стиральной машинки устанавливайте по отдельной розетке на каждый прибор.
- Располагать выключатель только за пределами помещения.
- Каждая группа проводов должна иметь отдельную автоматику.
- К каждой розетке линию ведут перпендикулярно, ровно вниз.
Для полых стен, которые обшиты гипсокартонными или иными панелями провода должны находиться в пустоте между стеной и облицовкой, для стен, не имеющих пустот под обшивкой, производят штробирование.
Способы прокладки проводов
Как было сказано выше, проводка в любой ванной (и вообще в помещениях с повышенной влажностью) комнате должна прокладываться скрытым способом. В помещениях с каменными или обшитыми листовым материалом (ГКЛ, пластиковые или водостойкие МДФ-панели) стенами это реализуется относительно просто – провода закладываются в штробу или затягивается в гофротрубу с последующей укладкой получившихся «хвостов» за панелями.
При этом довольно популярная рекомендация закладывать провода в штробы не «голыми», а предварительно затянутыми в гофру – откровенно бессмысленна. Мотивируется такой вредный совет обычно тем, что:
- изоляция проводов от контакта со шпаклевкой или штукатуркой, которой замазывается штроба, быстро разрушается;
- гофра, играя роль своеобразной трубы, дает возможность «в случае чего» перетянуть пришедший в негодность находящийся в ней провод, заменив его на новый;
- просто потому, что «так надежнее», а также «деды так делали и нам завещали».
Первая мотивация справедлива, но – только при использовании низкокачественных проводов печально известных марок ПУГНП и ПУНП, а также их бессчетных аналогов. Их сделанная из ПВХ не самого лучшего качества изоляция достаточно быстро разрушается при любых условиях, отличных от «тепличных».
Провод ПУГНП.
Однако эта проблема легко решается применением проводов типа ВВГнг, стоящих чуть дороже, но имеющих неизмеримо более высокое качество своих изоляционных оболочек. Еще лучше использовать провода и кабели группы NYM – однако они отличаются очень высокой ценой.
Провод ВВГнг.
Для того, чтобы реализовать возможность перетяжки провода через замурованную в стену гофру, необходимо обеспечить выполнение нескольких условий:
- провод должен занимать не более ¼ внутреннего пространства гофротрубы – на практике для этого нужно использовать гофру диаметром минимум 25 (а чаще 32) мм;
- гофра не должна иметь резких перегибов – радиус изгиба должен быть не менее 10 диаметров гофротрубы;
- «труба» из пластиковой гофры должна иметь легкодоступные точки входа и выхода провода – на практике это реализовать обычно крайне затруднительно.
Несколько сложнее дело обстоит в деревянных брусовых или бревенчатых домах и коттеджах, поскольку реализовать скрытую проводку своими, даже умелыми, руками в них затруднительно до невозможности.
Выходов всего два – либо разводить проводку в пластиковых трубах (как вариант – в электротехнических коробах «кабель-каналах»), но при этом ВСЕ розетки и электроприборы должны размещаться только во второй зоне, либо вести проводку по наружной стене ванной, заводя их непосредственно в розетки и выключатели через сквозное отверстие.
Штробление стен
После изготовления ниш для розеток и выключателей, начинается штробление под трассы кабельных линий. Делать нужно именно в такой последовательности.
Иначе, если вы сначала проштробите, а потом попытаетесь сделать ниши, центровой бур у вас будет уводить в штробу.
Резку штроб легче всего осуществить по лазерному уровню. Иногда привлекают для этой работы несколько лазеров одновременно.
Например, если у вас к блоку подрозетников должны спускаться две штробы – одна силовая, другая слаботочная, то быстрее будет выставить два лазерных уровня и не спускаясь со стремянки, пропилить сверху-вниз сразу обе параллельные прямые.
Когда готовы все ниши и штробы, делается уборка помещений и устанавливаются все подрозетники.
Далее идет пристрелка клипс для гофр на потолке. Делать это легче и быстрее всего при помощи монтажного пистолета.
Если его нет, то обычным перфоратором просверливают отверстия d-6мм и клипсы сажаются на дюбель гвозди.
Можно ли прокладывать трассы кабельных линий без гофры и чем это все может закончиться, читайте в отдельной статье.
Применять нужно только гофру ПВХ серого цвета. Она в отличие от остальных разноцветных видов не поддерживает горение. Ее класс горючести – А1.
Помимо негорючести, гофра защищает кабель от механических повреждений. На нее можно наступить, слегка ударить молотком, зацепить острой кромкой профиля.
Саму оболочку вы конечно повредите, зато кабелю при этом ничего не будет. Ну и кроме всего прочего, монтаж в гофрорукаве выглядит более эстетичным.
В гофре кабель с одинаковым успехом прокладывается как по стене, так по полу и потолку. Правда во всех случаях есть ряд существенных отличий.
Демонтаж старой проводки
Как убрать проводку в ванной, оставшуюся в стенах и потолке? Поскольку зачастую в старых домах, построенных десятки лет назад, кабель прокладывался безо всяких технологий и соблюдения норм, электрика в ванной комнате может оставлять желать лучшего. Ввиду этого, вероятней всего, что все кабеля, проложенные в стенах ванной, необходимо будет либо демонтировать, либо обесточить и заизолировать их концы.
В том случае, если ванна и туалет были объединены в одно помещение, то необходимо заменить проводку ванны и туалета вместе взятых. Возможно, что питание к туалету было подведено отдельно, поэтому это стоит учесть при монтаже. Нужно проверять все провода перед отключением, есть ли на них напряжение или нет.
Безопасность в ванной комнате
Ванная комната – это наиболее опасная зона, поскольку попадание воды на кабель или прибор, находящиеся под напряжением может спровоцировать достаточно печальные последствие
Поэтому соблюдать правила безопасности при проектировании и прокладке электрической проводки в ванной комнате крайне важно
В соответствии со стандартами безопасности, ванная делится на четыре зоны. Каждой из зон отвечает соответствующая степень защиты электрических приборов – от IPх1 до IPх8, о которых уже говорилось ранее. «Х» в данном случае означает, что степень защиты прибора от пыли и грязи не имеет существенного значения.
Зона 0 – это пространство внутри ванной или душевой кабины. То есть здесь защита на всех электрических устройствах должна быть не менее IPх7.
Зона 1 – это пространство, находящееся непосредственно над ванной или душем. Здесь уровень защиты электроприборов и проводов может быть от IPх5.
Зона 2 – это пространство, находящееся в 60 см от зоны 1 и расположенное параллельно к ней. Здесь допускается уровень защиты от IPх4.
Зона 3 – это все оставшееся пространство ванной комнаты не ограниченное предыдущими зонами. Здесь класс защиты электроприборов может быть от IPх1.
При замене электропроводки в ванной комнате важно помнить, что каждый устанавливаемый в ванной комнате электрический прибор должен иметь отдельное заземление. Все прокладываемые кабели должны иметь качественную изоляцию и сертификацию для подключения в помещениях с высокой влажностью
Соблюдая все меры безопасности и правила работы, вы обеспечите надежную защиту для себя и своей семьи от печальных последствий в будущем.
Открытая проводка в пластиковых трубах
Короба КК обеспечивают защиту кабельной системы от механических повреждений, однако они не в состоянии обезопасить уложенные провода от влаги или мелкой пыли. Если требования к обеспечению пыле,- и влагозащиты электропроводки достаточно высоки, то тогда предпочтительнее применить трубы из ПВХ. По сравнению с металлическими аналогами, использование ПВХ труб для электропроводки создает следующие преимущества:
- более низкую смету расходов, благодаря сравнительно дешевым расценкам на пластиковые трубы и низкой трудоемкости монтажных работ;
- малый вес пластиковой продукции;
- высокие электроизоляционные качества;
- химическую инертность к коррозии и воздействию химических веществ в составе отделочных материалов;
- отсутствие конденсата при перепаде температур.
Для крепления ПВХ труб на стенах и потолке применяют монтажные клипсы.
Схема прокладки кабеля в ванной комнате
Схема проводки в ванной
Часто разводка электрики в ванной сводится к тому, что из распределительной коробки отходят провода на розетки, выключатели и светильники. Обычно при прокладке они разводятся в разные стороны, чтобы не было путаницы впоследствии. Например, кабель на освещение можно прокладывать вверх, на выключатели – вправо или влево, а провода к розеткам – вниз. Чем точнее будет устроена разводка электрики в ванной комнате, тем меньше проблем возникнет при её эксплуатации.
Нужно ли заземлять ванну? Зачем это надо и инструкции для разных типов ванн
Если в ванной планируется устанавливать больше, чем одну розетку, и будет несколько светильников на потолке и бра на стене, то, возможно, будет иметь смысл сделать 3 распределительных коробки – общую, на освещение и розеточную группу. Данная электросхема подключения ванной рациональна в том случае, если при большом количестве проводов скрутка не будет прочной и надежной.
Хорошая схема проводки в ванной предусматривает, что будет проложен провод достаточного сечения. Обычно для системы освещения обычного помещения квартиры или частного дома, в том числе и ванной, применяется кабель сечением 1.5 мм². Для каждой розетки лучше вести отдельный кабель, имеющий сечение 2.5 мм², прямо из распределительной коробки в ванной.
Всю проводку лучше прокладывать в стенах. Поскольку в ванной, как правило, нет специальных каналов для прокладки кабеля, нужно сделать штробы для проводов. Лучше, если все горизонтально проложенные кабели будут идти в одной штробе на одинаковой высоте. Так, в будущем, зная, как выглядит схема электропроводки в ванной, хозяин дома ни в коем случае не попадет сверлом в кабель, если ему понадобится просверлить отверстие в стене.
Хорошая разводка проводки в ванной означает не только то, что будет использован качественный кабель, но также и то, как он будет уложен. Если есть возможность, штробы лучше делать штроборезом. Если же они делаются вручную при помощи молотка и зубила, то перед монтажом кабеля нужно проверить глубину штробы. Если кабель везде укладывается ровно и не торчит из стены – значит, всё нормально. Ну а если где-то кабель хоть чуть-чуть выпирает, штробу необходимо углубить. В противном случае кабель во время штукатурки может быть задет отделочным инструментом и будет повреждена его изоляция.
Меры безопасности
Электропроводка во влажных помещениях должна предусматривать устройство маскировочных чехлов для розеток, выключателей, осветительных приборов и других элементов электроприборов.
Если в розетку проникает вода, то вполне возможна утечка электричества. Тогда при прикосновении стены и ванны возникают неприятные пощипывания. К сожалению, если не устранить эти неполадки, вполне возможна травма от удара электричеством с выявлением неприятных эксцессов вплоть до медицинского вмешательства.
Чтобы предотвратить утечку тока, рекомендуют использовать только устройства штепсельной конструкции. Штепсельные электроприборы обеспечивают надежную защиту от попадания влаги. Для обеспечения стопроцентной гарантии от попадания влаги необходимо приобрести качественные электроприборы, потому что зачастую заявленные характеристики не совпадают с фактическими показателями.
При покупке внимательно осмотрите изделия и убедитесь в их герметичности и надежной изоляции. Несмотря на наличие защиты корпуса, нужно устанавливать устройства таким образом, чтобы минимизировать попадание брызг воды.
При проведении электропроводки оборудование стараются устанавливать так, чтобы выключатели находились вне территории ванной комнаты.Распределительная коробка по возможности также должна быть установлена вне помещения, в котором постоянная повышенная влажность.
Источниками утечки тока могут быть:
- наличие системы «теплый пол»;
- дисфункция жиловой структуры нагревательного кабеля;
- нарушение изоляционных элементов нагревательного прибора. В таких случаях для устранения утечки потребуется смена всей системы «теплый пол» в помещениях, поскольку их конструкция полностью скрыта под стяжкой пола.
Если в помещениях был замечен факт пропуска электрического тока, то это не значит, что при устранении неполадок не случится повторной ситуации
Поэтому нужно позаботиться о мерах предосторожности на долгий срок. На сегодня известны следующие меры безопасности, которые обеспечивают безопасное использование электроприборов:
- Монтаж в квартирный распределительный щиток устройства защитного отключения (УЗО) или комбинированного электрического аппарата – дифференциального автомата-выключателя. Такие УЗО рекомендуется устанавливать на устройства, которые наиболее опасны при поражении током.
- Установка вводного защитного аппарата в распределительный щиток, который обеспечивает безопасность на случай неполадок с УЗО. Такой аппарат считается запасным вариантом безопасности.
- Наличие защитного заземления в электропроводке.
Иногда случается так, что при мытье рук вода из крана бьет током по причине соседской халатности. В последнее время часто трубопроводы используют в качестве заземлителя, хоть это и запрещается законом. Если вы заподозрили что-то подобное, то незамедлительно обратитесь в надзорную организацию. Электрики должны выявить причину и ликвидировать последствия.
