Электропроводка в доме своими руками – пошаговая схема разводки и монтаж электрики

Правила безопасности, ошибки и способы их избежать

Иногда домовладельцы пренебрегают некоторыми нюансами или допускают по невнимательности ошибки, могущие серьезно повлиять на пожаробезопасность. Мы рассмотрим самые популярные из таких ошибок и способы избежать их.

• Алюминиевые провода. Их ни в коем случае нельзя использовать. Они хрупки и могут обломиться при замене розетки или выключателя. Лучше заплатить дороже, но взять медные.
• В скрытой проводке запрещено использовать многожильные провода. Клемма не очень хорошо держит такой кабель, поэтому создается точка постоянного нагрева. Это может привести как к порче розетки/выключателя, так и к пожару.
• Не соединяйте между собой провода из разных металлов напрямую. Во избежание окислов делайте это только через клемму, чтобы устранить возможный контакт металлов.
• Гидроизоляция. Нельзя пренебрегать ею в помещениях с повышенной влажностью: санузлах, кухнях, кладовых, террасах. Ее отсутствие может стать причиной удара электротоком.
• Размечайте длину провода с максимальной точностью. Ставить скрутки на прямых участках, особенно, если не хватает 10-15 сантиметров, категорически запрещено!
• Штроба под канавку. Ее глубина должна быть 2-2,5 сантиметра. Глубже заводить кабель нет смысла, а более мелкую канавку сложно заштукатурить.
• Распределительные коробки. Они должны быть расположены практически под потолком. Это делается для удобства обслуживания проводки и во избежание путаницы кабелей различного назначения.
• Пропилы под провод. Они должны быть строго вертикальны или горизонтальны. Возможная экономия кабеля при диагональной прокладке может привести к попаданию в него сверлом или гвоздем при ремонтных или отделочных работах в доме.
• Сечение провода. Оно не должно быть слишком тонким. Тонкие провода не выдерживают повышенной нагрузки и отгорают. На розеточную группу оптимальное сечение – 2-2,5 мм, на осветительную – 1,3-1,5 мм.

Далее в видео опытный специалист расскажет, как самому выполнить проводку электричества в доме, с чего ее начать, и даже самый далекий от электрики человек сможет сделать это своими руками:

И немного о технике безопасности. Работайте с домашней электрикой только при выключенных пробках. Поражение током может привести к самым печальным последствиям.

Методы монтажа

Проводку в квартире можно монтировать двумя способами: открытым и закрытым.

Различные варианты прокладки кабеля

Именно первый вариант чаще всего используют для квартир, все провода прячутся под слоем штукатурки в специальных выемках. Для этого необходимо штробить стены.

Штробление стен под электропроводку

Еще тут есть такие правила:

1. Провода необходимо укладывать строго перпендикулярно.
2. Глубина штробления стен 2 см, чтобы при необходимости замены можно было до них добраться.
3. Кабели необходимо закреплять с помощью хомутов или дюбелей.
4. Если средства позволяют, можно, и лучше всего, провести кабеля в специальном рукаве. В случае возгорания этот рукав вакуумирует провода, и опасность не распространяется дальше.

Открытый метод используется чаще всего в офисных помещениях, но и в квартирах его можно реализовать.

Открытый способ прокладки электропроводки

Изначально проводку прокладывают по поверхности стен и потолка без углублений, потом ее прячут в короба соответствующего размера. Если есть потолочные плинтусы и их ширина позволяет спрятать короб под них, то таким образом получится реализовать скрытую проводку, к которой можно добраться в любой момент с минимальной потерей внешнего вида интерьера.

Особенность открытой проводки в том, что и розетки не прячутся в стену, то есть не нужно делать специальные углубления для них.

Вести основной провод нужно от распределительного щитка, который размещен на лестничной площадке, его заводят в распределительную коробку, либо в щит, который располагается непосредственно в квартире, и уже от него осуществляют разводку по всем намеченным в плане точкам.

Электрический щит в подъезде дома

Схема разводки проводов из квартирного щитка

Для расчета необходимого количества шнура и его сечения нужно свериться с планом и потратить время на замеры расстояний в квартире. Но не берите провода впритык к расчетам, нужно всегда делать запас около 10 см с каждой стороны. Для расчета необходимого сечения кабеля воспользуйтесь калькулятором ниже.

Прежде чем штробить стены и отрезать провода, нужно сделать разметку на стене, где маркером или карандашом «провести» рисованные провода от основной распределительной коробки к точкам монтажа, то есть розеткам, светильникам, люстрам.

Разметка проводки с рекомендациями

Следующий этап – установка этих самых точек, это значит, что сначала подводят провод, а потом монтируют подрозетник, так же нужно поступить и с точками освещения.

Устройство гнезда под подрозетник

Устройство штробы под проводку

Подведение кабеля к гнезду

Готовая скрытая проводка

Это интересно: Запуск ДНаТ с дросселем от ДРЛ — схема подключения, ИЗУ, дроссель

Подготовка материалов

Чтобы закупить необходимые монтажные материалы и определить их количество, возьмите за основу составленную электросхему. Элементы управления, защиты и учета, располагаемые в щитке, на ней уже указаны, остается подобрать кабельную продукцию и подрозетники (выключатели и сами розетки можно приобрести позже). На этот счет рекомендации такие:

1. Используйте для разводки электрики медный кабель марки ВВГ на 3 цельных жилы и его разновидности. Не берите алюминиевые и многожильные провода (например, ПВС), предназначенные для других целей.
2. Медная электропроводка в квартире или частном доме, питающая осветительные приборы, должна иметь минимальное сечение 1,5 мм². Розеточную сеть нужно делать кабелем 2,5 мм², а присоединение заземляющего контура выполнять сечением 6 мм².
3. Если необходимо провести наружную линию от столба к зданию, применяйте самонесущий провод СИП на 16 мм² и специальные подвесные кронштейны.
4. Для скрытой прокладки кабелей используйте металлорукав либо пластиковую гофрированную трубу соответствующего диаметра (провода должны занимать не более 40% полости защитного рукава), фиксируемую на защелках или хомутиках.
5. Не предусматривайте много одиночных комнатных розеток в разных местах, лучше поставьте пару блоков на 4—5 вилок. Для кухни вполне достаточно одной группы из 5 розеток.
6. Расчет числа распаечных коробок ведется по представленной ниже схеме, где показан правильный монтаж проводки. Коробка ставится на каждом ответвлении от основной магистрали.

Перед расчетом количества кабельной продукции продумайте способ укладки электропроводки. Оптимальный вариант – развести проводники за потолочной и стеновой обшивкой из гипсокартона, в полу или под плинтусом. Такой подход позволит уберечь коммуникации от повреждений при последующих ремонтах и легко реализуется в однокомнатных и двухкомнатных квартирах панельных домов.

В деревянных домах, построенных из бруса либо по каркасной технологии, практикуется внутренняя разводка открытого типа – на изоляторах либо в пластмассовых каналах, как сделано на фото. В этом случае удобнее проложить сеть из плоской разновидности кабеля – ВВГ-П. Не забудьте и о слаботочных линиях – витой паре для интернета, сигнализации и так далее, их тоже надо развести по комнатам.

Также стоит упомянуть об электропроводке в стиле ретро, гармонично вписывающейся в интерьер любого деревянного жилища, в том числе и бревенчатого. Но учтите, что цена комплектующих втрое выше обычных материалов, а способ монтажа, показанный в видеосюжете, требует некоторых навыков.

Проектирование электрической сети

На основе схемы для частного дома при подготовке рабочего проекта электрической сети потребуется рассчитать нужное количество групп, а затем распределить потребители

Кроме того, важно определиться со способами монтажа линии и подсчитать возможную нагрузку на все подключенные к ней приборы

Выбор способа монтажа электропроводки

Начнем с выбора способа монтажа электрической сети. Электропроводка частного дома может быть выполнена открытым и скрытым способом. И от правильного выбора зависит не только количество групп, сечение проводов и суммарная стоимость монтажа, но и внешний вид всего дома.

Итак:

• Прежде всего отметим, что любой вид монтажа проводки может быть реализован в доме любой конструкции и из любых строительных материалов. Вопрос только в стоимости монтажных работ. Мы не будем приводить нормы монтажа для разных видов проводки в разных условиях. Эту информацию вы можете найти в других статьях на нашем сайте. Остановимся только на общепринятых нормах.
• Открытая проводка нашла широкое применение в домах из горючих материалов. В первую очередь это дерево, СИП панели и другие виды горючих стройматериалов. Для таких домов цена монтажа открытой проводки зачастую значительно ниже. Скрытая же проводка потребует немалых финансовых вливаний, а ее монтаж трудоемок.
• Скрытая проводка применяется преимущественно в домах их кирпича, пеноблоков и других не горючих материалов. Ведь такой вид проводки позволяет полностью скрыть инженерные сети, в то же время в домах из не горючих материалов она не предъявляет особых требований.

Расчет суммарной нагрузки дома

На следующем этапе проектирования вам необходимо рассчитать суммарную нагрузку по дому и по отдельным электроприемникам. Это необходимо для последующего формирования групп.

• Для этого нам прежде всего необходимо определиться с количеством электроточек и их максимальной потребляемой мощностью. Это зачастую становится самой серьезной проблемой для не профессионалов, но де-факто в этом нет нечего сложного.
• Каждая розетка или выключатель в доме смонтирован для определённого электроприбора или группы электроприборов. Нам достаточно выбрать наиболее мощный из них и в дальнейшем вести расчет для него.
• Мощность электроприбора можно посмотреть в паспорте прибора. Так же ее может содержать инструкция по эксплуатации. Если у вас нет не того не другого, то примерную мощность вы можете узнать в нашей таблице.

Правила прокладки электропроводки в частном доме

Для прокладки электропроводки в частном доме применяется трехпроводная схема с защитным проводником желто-зеленого цвета. Использование заземления обязательно для обеспечения защиты от поражения током, попавшего на корпус бытовых приборов.

Заземление должно быть выполнено согласно требованию ГОСТ. Как правильно сделать заземление можно посмотреть здесь.

Для разводки электропроводки в частном доме можно применять два способа прокладки кабеля:

1. Открытая (по поверхности стен и потолков);
2. Скрытая (под скрывающим слоем стяжки, штукатурки или внутри конструкций).

Открытая электропроводка в доме

Открытая прокладка кабеля является универсальной и может применяться без ограничений в любых типах частных домов. Она может быть применена в деревянных, кирпичных, каркасно-щитовых домах.

Кабельные линии, проложенные в кабель-каналах, гофре или трубах также относится к открытой прокладке.

Для деревянных домов открытая прокладка кабеля является основной.

Открытая прокладка кабеля должна выполнятся на высоте не менее двух метров от пола, за исключения спусков к выключателям и розеткам. Один из вариантов прокладки открытой проводки под старину здесь.

Следует различать кабель от провода. Согласно требованиям ГОСТ: провода допускается прокладывать только в трубах, коробах и на изоляторах. Кабель можно прокладывать открыто. Различие между кабелем и проводом в наличии защитной оболочки. На практике провод или кабель можно отличить по маркировке на этикетке.

Скрытая электропроводка в доме

Скрытая, стационарная электропроводка в доме может быть выполнена только кабелем с маркировкой ВВГнг или NYM с моно жилой. Использование кабелей с многожильным проводником нежелательна в силу того, что срок службы его минимум в три раза меньше. Такой кабель используется для нестационарного подключения потребителей. Прокладка скрытой проводки возможна как в цементно-песчаной стяжке, под слоем штукатурки в штробах без применения дополнительной защиты.

Стоит ли использовать гофру для кабеля?

Дополнительная защита для кабелей не регламентирована к применению. Гофрированный шланг из ПВХ (гофра) нужна: 1. — для крепежа кабеля по потолку в клипсах; 2. — для дополнительной изоляции кабеля от агрессивной среды цементно-песчаной смеси в стяжке и дополнительной защиты от внешнего воздействия.

Крепление кабеля в гофре по потолку

До и в процессе заливки стяжки кабель, лежащий на полу, будет подвержен внешнему воздействию, рабочие или вы сами будете ходить по нему, ставить вёдра и т.д. Так при прохождении кабелей через деформационные швы в стяжке кабель будет подвержен некой деформации. Для его защиты желательно использовать гофру. Гофрированный шланг также необходим при прохождении через перекрытие и стены.

Применение гофры в штробах наоборот нежелательна: 1. — требуются более широкие штробы. 2. — при укладке двух и более кабелей в гофре рядом возможно растрескивание штукатурки.

Все скрытые прокладки кабеля должны проходить вертикально или горизонтально относительно точек потребителей.

Установка контура заземления

Этот план работ не требует сложных расчетов, больше физической нагрузки, земельные работы по рытью траншеи выполняют своими руками, если позволяет здоровье. Контур заземления важный элемент в схеме электропитания дома, он обеспечивает безопасную эксплуатацию сети. Поэтому его устанавливают и подключают к распределительному щиту до подачи электроэнергии с вводного кабеля.

По проекту, размещать контур надо в 2 – 3 метрах от фундамента, со стороны распределительного щита. Роют траншею формой равнобедренного треугольника, со сторонами 1.2м, глубиной полметра. По углам траншеи забиваются штыри, на глубину до 3м, сверху оставляют 25 см, для соединения сторон горизонтальной полосой.

В качестве горизонтальных элементов можно использовать уголок 50х50х5 мм, вертикальными элементами служит стальная планка 40х4 мм. Заземляющий проводник от контура до щита из металлической полосы или круглой стали сечением не менее 16 кв./мм. Все соединения элементов конструкции контура делаются сваркой до корпуса распределительного щита. Заземляющий проводник на щите крепится болтами, место соединения тщательно зачищается и смазывается токопроводящей смазкой.

Проект электроснабжения деревянного дома

На первом этапе необходимо построить план дома с указанием точек расположения выключателей, розеток, приборов освещения и распределительных коробок. Владельцу следует определить места установки оборудования, требующего отдельного питания (стиральной машинки, котла отопления, варочной панели и т.п.). После расчета мощности нагрузки по группам определяется сечение провода для разводки, подбираются предохранители и дополнительные защитные устройства (например, грозоразрядники).

Выбор провода и электроустройств

Для подбора нужного сечения кабеля по таблицам определяют пиковую мощность нагрузки, которая будет подключаться к розетке или магистрали электропроводки.

Изоляция не должна поддерживать горение (например, в жилых домах используют кабели марки NYM с дополнительной оболочкой). В проводке необходима дополнительная жила для подключения заземления. Розетки и выключатели подбирают по мощности оборудования и по дизайну дома.

Пример таблицы соответствия сечения, диаметра и мощности нагрузки для медного кабеля (при напряжении 220 В) приведен ниже. Существуют специальные онлайн-калькуляторы, позволяющие подобрать сечение кабеля по исходным условиям (напряжению, числу фаз, мощности нагрузки, протяженности магистралей и материалу жил).

Мощность, кВт	Сечение, мм²	Диаметр, мм
3,0	1,0	1,12
4,1	2,0	1,59
5,9	4,0	2,26
11,0	10,0	3,57

Выбор вводного кабеля и автоматического выключателя

В жилой дом необходимо завести силовой кабель, выдерживающий пиковую нагрузку всего оборудования с запасом не менее 20%. Если производится установка новой разводки с использованием проводов с увеличенным сечением, то необходимо проверить диаметр жил ввода (при недостаточном размере кабель необходимо поменять). Поскольку установить своими руками силовую магистраль невозможно, оформляют заявку в сбытовую компанию и оплачивают стоимость услуги.

Тип автоматического выключателя зависит от количества фаз в цепи питания (1 или 3). Для стандартных бытовых сетей напряжением 220 В используют дифференциальный автомат, обеспечивающий разрыв фазы. Номинал выключателя должен соответствовать пиковой нагрузке. В противном случае возможно преждевременное отключение питания или перегрев жил из-за перегрузки (например, в случае короткого замыкания).

Номинал и тип автомата однофазного питания

Для определения номинала автомата необходимо вычислить силу тока по формуле I=(P/U)xcosµ, где:

• I — искомая сила тока;
• P — общая мощность приборов, Вт;
• U — напряжение;
• cosµ — поправочный коэффициент, принимается равным 0,8.

Также следует определить силу тока при коротком замыкании. Данную величину рассчитывают по уравнению I=3260*S/L, где литера S обозначает сечение жилы в мм², а L равна протяженности магистрали. Следует учитывать, что формула подходит для расчета проводки длиной до 5 м. На основании полученных данных вычисляют коэффициент соотношения силы тока при коротком замыкании к силе тока при коммутации пиковой нагрузки. Показатель учитывают при подборе дифференциального автомата.

Подготовка материалов и инструментов

Для проведения открытого монтажа потребуется минимальный набор материалов и инструментов:

• электрический провод (длину определяют по схеме, а сечение подбирают по нагрузке);
• розетки, выключатели и монтажные коробки для открытого монтажа;
• распределительный щит с автоматическими предохранителями и дифференциальным выключателем;
• электрический счетчик (при условии установки прибора в помещении);
• кабель-каналы с крышками;
• соединительные клеммы;
• строительный уровень;
• тестовый прибор;
• отвертки с плоским и крестообразным жалом;
• инструмент для снятия изоляции;
• электрическая дрель или шуруповерт;
• различные шурупы по дереву;
• изоляционная лента;
• ножовка или электрический лобзик;
• чертежный инструмент;
• изоляционная лента.

Особенности устройства проводки в различных условиях

Способ прокладки электрических сетей зависит от следующих факторов:

• материала, из которого построен дом;
• параметров микроклимата в помещении;
• места монтажа (внутри или снаружи здания).

В кирпичных домах электрическую проводку можно прокладывать любым способом без проведения дополнительных мер по защите кабеля. С деревянными домами (в том числе, с коттеджами из СИП-панелей) несколько сложнее: скрытая проводка допускается только если кабели помещены в металлические трубы, локализующие электричество. Форма трубы не важна (прямоугольная или круглая), а вот толщина стенок четко регламентируется – не менее 2,8мм. Использовать более тонкую сталь или гофру запрещается по следующим причинам:

• быстро прогорают, а значит, не способны локализовать пожар при коротком замыкании;
• не защищают кабели от мелких грызунов, которые заводятся в деревянных стенах;
• не защищают кабели в процессе усадки дома.

Металлические трубы для защиты кабелей обычно используются только для деревянных домов, если необходимо провести электромонтаж во влажных помещениях, достаточно гибких пластиковых или силиконовых кожухов. Розетки желательно выносить за пределы влажного помещения, если это невозможно, необходимо выбрать устройство с защитной крышкой, чтобы исключить попадание воды в систему.

Для улицы идеальный вариант – СИП кабель, представляющий собой группу проводов с индивидуальной изоляцией

Такие кабели выдерживают напряжение до 1000 В, отличаются компактностью и устойчивостью к нагрузкам, что особенно важно при воздушном монтаже. В грунте могут быть установлены кабели со следующими характеристиками: наличие стали в оболочке, устойчивость к воздействию влаги и низкой температуры

Грамотный ввод сети в дом – залог бесперебойного электроснабжения здания. Ввод может быть осуществлен воздушным или подземным способом. Если расстояние между ближайшими опорами и зданием составляет менее 20 метров, ввод электрической сети осуществляется по воздуху следующим образом:

1. В стену вставляется кусок трубы и изолятор на кронштейне (высота захода – от 2,75м).
2. Между опорой и домом натягивается трос и провода. Закрепление кабелей на тросе производится через каждые 50 сантиметров.
3. Кабели заводятся в здание через трубу в стене.

Подземная прокладка кабелей дороже, но безопасней и надежней, поэтому стоит отдать предпочтение ей. Главное – обеспечить надежную защиту кабелей от негативного воздействия окружающей среды.

Монтаж электрощита

Как правило, этот ответственный этап работ выполняет специалист – электрик. Но в небольшом жилом или дачном домике на несколько комнат вы сможете решить задачу самостоятельно, если будете придерживаться пошаговой инструкции:

1. Закрепите ящик на стене рядом с кабельным вводом. Высота установки – 1,5 м над полом. Если необходимо, выдолбите в стене углубление.
2. Поставьте DIN-рейки для крепления автоматов и 2 шины – для подсоединения нулевого (N) и заземляющего (PE) провода. Заведите внешний кабель через отверстие, разделайте его и подключите «ноль» к шине. Действие повторите с проводником заземления.
3. Закрепите УЗО, счетчик и все автоматы. Нейтраль и фазу от питающего кабеля присоедините к контактам вводного пакетника.
4. Выполните внутреннюю разводку по схеме, пользуясь изолированным одножильным проводом сечением 6 мм². Для надежного контакта с зажимами автоматических выключателей на оголенные жилы ставьте специальные наконечники в виде вилки.

Приобретая и монтируя шкаф для электрощита, нужно позаботиться также о размещении резервных автоматов, которые могут пригодиться впоследствии. Поэтому на рейке должно оставаться 3—4 свободных гнезда

Обо всех нюансах сборки этого важного органа рассказывается в видеосюжете:

Устройство заземления и монтаж УЗО

Современное оснащение дома бытовой техникой не обходится без таких электроприборов, как бойлер, стиральная машина, холодильник и многих других. Наличие электрооборудования с металлическим корпусом предполагает обязательное устройство заземления.

Точка подключения контура заземления.

Порядок устройства заземления следующий:

• подготавливаются три стержня арматуры длиной 3 м и диаметром 3 см. Выкапывается траншея в форме равностороннего треугольника с длиной стороны 1 м. Глубина траншеи 30 см. Арматуру помещают в землю по углам получившегося треугольника;
• стержни арматуры соединяют между собой металлическим уголком с помощью сварки;
• к одному из углов приваривают петлю (проушину) и с помощью винтового соединения или путем сварки крепят прут из стали толщиной 1 см.
• прут укладывают в траншее таким образом, чтобы соединить его с заземляющим проводником в электрощите. Заземляющие жилы кабелей имеют изоляцию желто-зеленого цвета.

Обустройство контура заземления.

Чтобы обезопасить человека от электротока при его утечке на корпус электрооборудования, применяют устройство защитного отключения (УЗО). Это устройство монтируется в щитке после прибора учета. Исходя из величины номинального тока в сети подбирают параметры УЗО, которое реагирует на малейшую утечку тока

Наличие такого устройства особенно важно для комнат с повышенной влажностью

Номинальное значение тока для УЗО принимается выше, чем ток автомата в этой цепи. Значение тока утечки берется исходя из типа помещения. Для ванной оптимальным выбором будет УЗО с током утечки 10 мА, для других помещений 30 мА.

Элементы электрощитка и схема их подключения.

Монтаж электрики своими руками

Сначала в комнатах и доме делают разметку электрической линии.

В частном строении провода прокладывают открытым и закрытым методом. В при открытом способе электрический шнур проходит по поверхности стены, его видно на всех этапах распределения. Применяют специальные кабельные каналы из пластика или металла. В них можно поместить несколько проводов одновременно. Открытый метод обязателен для помещений со стенами их горючих материалов, например, в деревянном доме.

Закрытый способ стоит дороже, так как увеличиваются затраты на заделку шнура в стену. Но провода не видны, они проходят в толще стен или в нише плинтусов. Иногда кабель одевают в специальные шланги, например, если шнур скрывают за гипсокартоном, пластиком.

Этапы работ:

• в борозды помещают отрезки проводов, концы которых очищены от изоляции, разведены в сторону;
• стыкуют концы переходниками, места соединения обматывают изолентой;
• для фиксации в бороздах применяют специальные хомутики, или прихватывают участки кабеля гипсовым раствором, который быстро застывает;
• после стыкования всех контактов штробы заделывают раствором для ремонта стен.

Способы соединения проводов

Правила стыкования кабеля приведены в нормативных рекомендациях ПУЭ. Места соединения, разветвления располагают так, чтобы они не подвергались ударам, трению, а изоляция на таком участке имела характеристики не ниже основных линий.

Другие правила:

• провода внутренней проводки прокладывают с запасом (около 5 см) для соединения с розетками, светильниками, стыковки друг с другом;
• используют цельные электрические шнуры, соединять в трубах их запрещено;
• стыкуют кабели только в распределительных коробках;
• при соединении запрещены скрутки, пайка не рекомендуется, применяют клеммы, переходники, СИЗ-колпачки, сварку, гильзовую опрессовку.

Как производится разводка в квартире: основные правила производства работ

Для того чтобы подобная задача была выполнена качественно, следует составить примерную схему проводки в квартире с указанием размещения электроточек, бытовых приборов и их потребляемой мощности, линий их подключения. Именно при производстве подобной работы нагрузка распределяется равномерно по группам, каждая из которых будет защищена своим отдельным автоматическим выключателем. В отдельные линии следует выделить такие бытовые электроприборы как стиральная и посудомоечная машина. Подобные устройства требуют дополнительной установки УЗО или автоматического выключателя дифференциального тока.

Современные пластиковые щитки смотрятся довольно эстетично, легко вписываясь в любой интерьер

Способы соединения проводов в распределительных коробках

Коммутация проводки электрики в квартире может быть выполнена тремя основными способами:

1. Обычная скрутка – достаточно простой, но не всегда удобный метод, производство которого может привести к нагреву соединения при слабой протяжке.
2. Паянная скрутка – метод довольно трудозатратен и занимает очень много времени, однако контакт получается плотным и защищённым от нагрева.
3. Применение клеммников. Раньше для этих целей использовались винтовые зажимы, требующие для монтажа дополнительного времени. Сегодня всё чаще встречаются контакторы WAGO, которые позволяют выполнить электромонтажные работы максимально быстро.

Вот так выглядят самозажимные клеммники WAGO

Статья по теме:

Типы разводки кабеля по квартире и от чего зависит выбор

Проводка электричества в квартире может быть скрытой или открытой (наружной). Какой способ использовать решает каждый самостоятельно, однако необходимо отметить, что скрытая электропроводка надёжнее. Такая применима в строениях из бетона, кирпича или пенобетона. Что касается бревенчатых домов или панельных сооружений, не предусматривающих штробления стен, то в них чаще используется открытая прокладка проводов. Стоит отметить, что в этом случае обязательным является использование кабель-канала, который помимо эстетической функции несёт и практическую: не даёт проводу разгореться в случае перегрузки или короткого замыкания.

Составление схемы разводки электрики в квартире

Определившись с тем, где и какое оборудование будет расположено, необходимо разбить все розетки на отдельные группы, которые будут питаться от отдельных линий. К примеру:

1. Розеточная группа кухни.
2. Розетка на кухне, подключаемая через отдельное УЗО.
3. Гостиная и прихожая.
4. Спальня и санузел.

Но отдельном листе обозначаются линии освещения. Здесь можно разделить группы на каждую комнату, однако это приведёт к увеличению количества автоматов в распределительном щите. Можно сделать отдельными кухню/спальню, санузел/гостиную и прихожую.

Примерный набросок схемы расположения точек электропитания в квартире

Принципиальные схемы электропроводки в квартире: примеры готовых решений

Если домашнему мастеру довольно сложно понять, как именно составляются схемы прокладки кабелей в квартире, предлагаем ознакомиться с готовыми решениями. Возможно, на их примере будет проще разобраться с этим вопросом. Примерные схемы разводки электропроводки в квартире: