Cамодельный блок питания на 12 вольт

Особенности сетевых шуруповертов

Можно трансформировать аппарат в сетевой прибор и по другой методике, основанной на производстве передвижной станции для подпитки шуруповерта. К агрегату подключают эластичный провод, к одному из концов которого прикреплена вилка. Хотя, чтобы эксплуатировать такую станцию, потребуется соорудить специальный блок питания или подключить готовый трансформатор с выпрямителем.

Важно! Не забудьте проследить, чтобы характеристики трансформатора совпадали с параметрами инструмента

Если вы в этом деле новичок, то, скорее всего, выполнить трансформирование катушки своими руками вам будет сложно. Не обладая важными навыками, вы можете ошибиться с числом витков, подбором диаметра проволоки, потому лучше доверить такую работу специалисту или хотя бы человеку, разбирающемуся в теме.

90% техники продается с уже встроенным трансформатором. Все, что потребуется сделать – подобрать оптимальный вариант и сконструировать под него выпрямитель. Чтобы выполнить пайку выпрямительного моста, применяют полупроводниковые диоды, подобранные строго по параметрам инструмента.

Схемы блоков питания для ноутбуков.

— Схема универсального блока питания 70W для ноутбуков 12-24V, модель SCAC2004, плата EWAD70W на микросхеме LD7552.

— Схема блока питания 60W 19V 3.42A для ноутбуков, плата KM60-8M на микросхеме UC3843.


— Схема блока питания Delta ADP-36EH для ноутбуков 12V 3A на микросхеме DAP6A и DAS001.


— Схема блока питания Li Shin LSE0202A2090 90W для ноутбуков 20V 4.5A на микросхеме NCP1203 и TSM101, АККМ на L6561.

— Схема блока питания ADP-30JH 30W для ноутбуков 19V 1.58A на микросхеме DAP018B и TL431.


— Схема блока питания Delta ADP-40PH ABW

Delta-ADP-40MH-BDA-OUT-20V-2A.pdf — Ещё один вариант схемы блока питания Delta ADP-40MH BDA на чипах DAS01A и DAP8A.


— Схема блока питания HP Compaq CM-0K065B13-LF 65W для ноутбуков 18.5V 3.5A, модель PPP009H-DC359A на микросхемах UC3842 и LM358.


— Схема блока питания NB-90B19-AAA 90W для ноутбуков 19V 4.74A на TEA1750.


— Схема блока питания LiteOn PA-1121-04CP на микросхеме LTA702.


— Схема блока питания Delta ADP-40MH BDA (Part No:S93-0408120-D04) на микросхеме DAS01A, DAP008ADR2G.


— Схема блока питания LiteOn 19V 4.74A на LTA301P, 103AI, PFC на микросхемах TDA4863G/FAN7530/L6561D/L6562D.


— Схема блока питания Delta ADP-90SB BB AC:110-240v DC:19V 4.7A на микросхеме DAP6A, DSA001 или TSM103A

Delta-ADP-90FB-EK-rev.01.pdf — Схема блоков питания Delta ADP-90FB AC:100-240v DC:19V 4.74A на микросхеме L6561D013TR, DAP002TR и DAS01A.

PA-1211-1.pdf — Схема блока питания LiteOn PA-1211-1 на LM339N, L6561, UC3845BN, LM358N.

Li-Shin-LSE0202A2090.pdf — Схема блоков питания Li Shin LSE0202A2090 AC:100-240v DC:20V 4.5A 90W на микросхемах L6561, NCP1203-60 и TSM101.

GEMBIRD-model-NPA-AC1.pdf — Схема универсального блока питания Gembird NPA-AC1 AC:100-240v DC:15V/16V/18V/19V/19.5V/20V 4.5A 90W на микросхеме LD7575 и полевом транзисторе MDF9N60.

ADP-60DP-19V-3.16A.pdf — Схема блоков питания Delta ADP-60DP AC:100-240v DC:19V 3.16A на микросхеме TSM103W (он же M103A) и I6561D.


— Схема блоков питания Delta ADP-40PH BB AC:100-240v DC:19V 2.1A на микросхеме DAP018ADR2G и полевом транзисторе STP6NK60ZFP.


— Схема блоков питания Asus SADP-65KB B AC:100-240v DC:19V 3.42A на микросхеме DAP006 (DAP6A или NCP1200) и DAS001 (TSM103AI).


— Схема блоков питания Asus PA-1900-36 AC:100-240v DC:19V 4.74A на микросхеме LTA804N и LTA806N.


— Схема блоков питания Asus ADP-90CD DB AC:100-240v DC:19V 4.74A на микросхеме DAP013D и полевике 11N65C3.

PA-1211-1.pdf — Схема блоков питания Asus ADP-90SB BB AC:100-240v DC:19V 4.74A на микросхеме DAP006 (она же DAP6A) и DAS001 (она же TSM103AI).

LiteOn-PA-1900-05.pdf — Схема блока питания LiteOn PA-1900/05 AC:100-240v DC:19V 4.74A на LTA301P и 103AI, транзистор PFC 2SK3561, транзистор силовой 2SK3569.

LiteOn-PA-1121-04.pdf — Схема блока питания LiteOn PA-1121-04 AC:100-240v DC:19V 6.3A на LTA702, транзистор PFC 2SK3934, транзистор силовой SPA11N65C3.

Простой регулируемый стабилизированный блок питания

Этот блок питания на микросхеме LM317, не требует каких – то особых знаний для сборки, и после правильного монтажа из исправных деталей, не нуждается в наладке. Несмотря на свою кажущуюся простоту, этот блок является надёжным источником питания цифровых устройств и имеет встроенную защиту от перегрева и перегрузки по току. Микросхема внутри себя имеет свыше двадцати транзисторов и является высокотехнологичным устройством, хотя снаружи выглядит как обычный транзистор. Питание схемы рассчитано на напряжение до 40 вольт переменного тока, а на выходе можно получить от 1.2 до 30 вольт постоянного, стабилизированного напряжения. Регулировка от минимума до максимума потенциометром происходит очень плавно, без скачков и провалов. Ток на выходе до 1.5 ампер. Если потребляемый ток не планируется выше 250 миллиампер, то радиатор не нужен. При потреблении большей нагрузки, микросхему поместить на теплопроводную пасту к радиатору общей площадью рассеивания 350 – 400 или больше, миллиметров квадратных.


Подбор трансформатора питания нужно рассчитывать исходя из того, что напряжение на входе в блок питания должно быть на 10 – 15 % больше, чем планируете получать на выходе. Мощность питающего трансформатора лучше взять с хорошим запасом, во избежание излишнего перегрева и на вход его обязательно поставить плавкий предохранитель, подобранный по мощности, для защиты от возможных неприятностей. Нам, для изготовления этого нужного устройства, потребуются детали:

  • Микросхема LM317 или LM317T.
  • Выпрямительная сборка почти любая или отдельные четыре диода на ток не менее 1 ампер каждый.
  • Конденсатор C1 от 1000 МкФ и выше напряжением 50 вольт, он служит для сглаживания бросков напряжения питающей сети и, чем больше его ёмкость, тем более стабильным будет напряжение на выходе.
  • C2 и C4 – 0.047 МкФ. На крышке конденсатора цифра 104.
  • C3 – 1МкФ и больше напряжением 50 вольт. Этот конденсатор, так же можно применить большей ёмкости для повышения стабильности выходящего напряжения.
  • D5 и D6 – диоды, например 1N4007, или любые другие на ток 1 ампер или больше.
  • R1 – потенциометр на 10 Ком. Любого типа, но обязательно хороший, иначе выходное напряжение будет «прыгать».
  • R2 – 220 Ом, мощностью 0.25 – 0.5 ватт.

Перед подключением к схеме питающего напряжения, обязательно проверьте правильность монтажа и пайки элементов схемы.

Сборка регулируемого стабилизированного блока питания

Сборку я произвел на обычной макетной платы без всякого травления. Мне этот способ нравится из-за своей простоты. Благодаря ему схему можно собрать за считанные минуты.

Основные элементы и принцип действия блоков питания

Главной частью является понижающий трансформатор, причем при отсутствии его с необходимыми параметрами, то вторичная обмотка перематывается вручную и получается необходимое выходное напряжение. Посредством трансформатора происходит уменьшение напряжения сети 220 вольт до 12, идущих дальше к потребителю.

Принципиальной разницы между штатными устройствами и с перемотанной вторичной обмоткой нет, главное – правильно рассчитать сечение провода и количество его витков на обмотке.

Далее ток идет на выпрямитель. Состоит из полупроводников, например, диодов. Диодный мост, в разных схемах, может состоять из одного, двух или четырех диодов. После выпрямителя ток поступает на конденсатор, также в схеме для выдачи стабильного напряжения желательно включение стабилитрона с соответствующими характеристиками.

Блок питания на 27 вольт 5 ампер

Блок питания, схема которого показана на рисунке 1, предназначена для питания передатчика СВ диапазона. Конечно, его можно использовать для питания и других радиолюбительских конструкций. Он имеет не плохие выходные параметры — низкое внутреннее выходное сопротивление, малое напряжение пульсаций, большой коэффициент стабилизации.

Я не могу привести точные данные — не хватает разрешающей способности мультиметра. По крайней мере, Rвых менее 0,01Ом, Кстаб больше 100, амплитуда напряжения пульсаций менее 10млв. При токе нагрузки 3А. Сетевой трансформатор использован промышленный ТПП-322. Диодный мост VD1 можно применить любой импортный с прямым током не менее 10А. У меня в качестве этого моста применены четыре диода КД213А с пластинчатыми радиаторами. VD2 — КЦ405Е. Так как емкость конденсатора фильтра С1 большая — 13200мкф (состоит из шести конденсаторов по 2200мкф), то величина импульса тока заряда тоже очень большая. В связи с этим большая нагрузка ложиться на сетевой выключатель, поэтому в схему введен блок электронной коммутации и индикации, выполненный на микросхеме КР1006ВИ1.

При включении тумблера SA1 на трансформатор подается напряжение первичной сети, но на выходе стабилизатора напряжение отсутствует — блок питания находится в дежурном режиме, светится красный светодиод HL1. Внутренний транзистор, находящийся в микросхеме КР1006ВИ1 (вывод 7)открыт и шунтирует собой напряжение включения стабилизатора, собранного на микросхеме К157ХП2 (вывод 9) через кнопку SB3. При нажатии на кнопку «Пуск», триггер, находящийся в DA2, изменяет свое состояние, транзистор, шунтирующий вход 9 микросхемы DA1 закрывается и на выходе стабилизатора появляется напряжение, величина, которого выставляется резистором R6. Светодиод HL1 гаснет, а начинает светиться зеленый светодиод HL2. Для выключения напряжения на выходе стабилизатора — нажимаем на кнопку «Стоп».

Данный блок питания можно использовать для питания самодельной электродрели с двигателем постоянного тока и напряжением 27В. Например, Д5-ТР (у меня такая дрелька), ДПМ-30, ДПМ-35. В данном случае для включения и выключения дрели в схему введена выносная кнопка с нормально замкнутыми контактами. Допустим, блок находится в дежурном режиме. Светится HL1, вход On/Off микросхемы стабилизатора имеет низкий потенциал. Дрель обесточена. Нажимаем на кнопку SB3. На выводе 9 — On/Off появляется включающее напряжение, стабилизатор включается, дрель вращается, но светодиоды в данном режиме не переключаются. Микросхема стабилизатора имеет максимальное входное напряжение 40В, поэтому переменное напряжение, подаваемое на мост VD1, должно быть не более 28В. Такое напряжение можно получить коммутацией первичных обмоток сетевого трансформатора. На схеме показано рекомендуемое включение секций первичных обмоток на напряжение ~220В, напряжение, подаваемое на выпрямительный мост при таком включении, будет равно ~30В. Так что сами найдите устраивающий вас вариант включения первичной обмотки. При регулировке, возможно, потребуется изменение величины сопротивления резистора R7, а в остальном ни каких проблем быть не должно. Успехов. К.В.Ю.

Как сделать простой блок питания на 12 вольт из трансформатора, выпрямителя, конденсатора.

Тема: как можно спаять источник питания на 12 вольт своими руками (схема).

Если вам нужен источник постоянного питания с напряжением 12 вольт, а его нет под рукой, то его можно и купить. Если брать дешёвый блок питания, то его качество будет оставлять желать лучшего. Обычно такие недорогие БП хороши только с виду. Когда их открываешь, то оказывается, что его характеристики (указанные на корпусе) по току завышены. В реальности он не способен обеспечить в полной мере ту мощность, что заявлена производителем (как правило). Можно купить и более дорогостоящий блок питания на 12 вольт, но собрать своими руками по частям выйдет гораздо дешевле, а по качеству ничуть не хуже.

Итак, как сделать хороший и простой блок питания на 12 вольт своими руками, что для этого нам понадобится? Нужен понижающий силовой трансформатор, выпрямительный диодный мост и фильтрующий конденсатор электролит. Трансформатор будет понижать сетевое напряжение (220 В) до нужного, а именно до 10 вольт. Почему до 10, а не 12. Потому, что есть такой эффект — переменное напряжение после диодного моста (имеющего конденсатор достаточной емкости) станет процентов примерно на 18 больше, чем без конденсатора. Это стоит учитывать при сборке любого блока питания.

Трансформатор нужен той мощности, которая вам нужна. То есть, изначально вы должны знать, какой именно максимальный ток должен выдавать данный блок питания. Зная ток и выходное напряжение можно найти электрическую мощность. Нужно просто ток (к примеру 3 ампера) перемножить на напряжение выхода (в нашем случае это 12 вольт). Стоит ещё добавить небольшой запас по мощности процентов 25. В итоге получим, что нужен трансформатор мощностью около 50 Вт.

С размерами (мощностью) трансформатора определились. Исходя из этого вторичная обмотка транса должна иметь нужное сечение, чтобы обеспечить нужную силу тока. Для 3 ампер (максимальное значение) на выходе нашего самодельного блока питания сечение вторичной обмотки трансформатора должно быть около 1,3 мм. Если на магнитопроводе достаточно места, то можно намотать провод большего диаметра (это только увеличит максимальную силу тока источника питания).

Итак, наш трансформатор на выходе вторичной обмотки будет выдавать переменное напряжение величиной 10 вольт. Это напряжение имеет форму синусоиды, которая меняет свои полюса с частотой 50 герц. Нам же нужен постоянный ток, который не имел этого периодического изменения полюсов. Для этого используется выпрямительный диодный мост. Его задача сводится к тому, что он все полупериоды делает однополюсными, хотя и скачкообразными (плавно возрастающими и убывающими). Диодный мост можно купить готовым, хотя его можно спаять и самому из 4х одинаковых диодов, которые должны быть также рассчитаны на нужный выходной ток. Для нашего самодельного блока питания с 3 амперами нужно взять диоды, рассчитанные на ток в 6 А (берём с учётом запаса).

Поскольку после диодов напряжение имеет скачкообразный вид, его нужно отфильтровать. Это делается обычным электролитическим конденсатором, соответствующей емкости. Значит достаем еще и конденсатор, рассчитанный на напряжение 25 вольт, с емкостью 2200 мкф (чем больше, тем лучше фильтрация, но при этом и размеры конденсатора будут увеличиваться). Вот и всё, теперь эти элементы нужно просто спаять между собой (трансформатор, выпрямительный диодный мост и конденсатор электролит).

P.S. Учтите, что ёмкость конденсатора электролита имеет полярность (плюс и минус), которую нужно соблюдать при подключении его к схеме нашего самодельного блока питания. В противном случае может произойти так, что конденсатор просто у вас взорвется, либо просто выйти из строя. Ну, а в целом, данная схема БП является наиболее простой. Она не имеет стабилизации, рассчитана на питания электроприборов, не нуждающихся в большой точности и стабильности напряжения.

Список элементов.

R1 = 2,2 кОм 1W R2 = 82 Ом 1/4W R3 = 220 Ом 1/4W R4 = 4,7 кОм 1/4W R5, R6, R13, R20, R21 = 10 кОм 1/4W R7 = 0,47 Ом 5W R8, R11 = 27 кОм 1/4W R9, R19 = 2,2 кОм 1/4W R10 = 270 кОм 1/4W R12, R18 = 56кОм 1/4W R14 = 1,5 кОм 1/4W R15, R16 = 1 кОм 1/4W R17 = 33 Ом 1/4W R22 = 3,9 кОм 1/4W RV1 = 100K триммер P1, P2 = 10KOhm линейный потенциометр C1 = 3300 uF/50V электролитический C2, C3 = 47uF/50V электролитический C4 = 100нФ полиэстр C5 = 200нФ полиэстр C6 = 100пФ керамический C7 = 10uF/50V электролитический C8 = 330пФ керамический C9 = 100пФ керамический D1, D2, D3, D4 = 1N5402,3,4 диод 2A — RAX GI837U D5, D6 = 1N4148 D7, D8 = 5,6V зенеревский D9, D10 = 1N4148 D11 = 1N4001 диод 1A Q1 = BC548, NPN транзистор или BC547 Q2 = 2N2219 NPN транзистор — (Заменяют на КТ961А — все работает) Q3 = BC557, PNP транзистор или BC327 Q4 = 2N3055 NPN силовой транзистор (заменить на КТ 827А) U1, U2, U3 = TL081, опер. усилитель D12 = LED диод

В итоге я самостоятельно собрал лабораторный блок питания, но столкнулся на практике с тем, что считаю нужным подправить. Ну во первых это силовой транзистор Q4 = 2N3055 его нужно в срочном порядке вычеркнуть и забыть. Не знаю как других устройствах, но в данном регулируемом блоке питания он не подходит. Дело в том, что данный тип транзисторов выходит из строя моментально при коротко замыкании и ток в 3 ампера не тянет совершенно!!! Я не знал в чем дело пока не поменял его на наш родной совковый КТ 827 А. После установки на радиатор я и горя не знал и больше не возвращался к этому вопросу.

Что же касается остальной схемотехники и деталей, то трудностей нет. За исключением трансформатор — мотать пришлось. Ну это чисто из-за жадности, пол ведра их стоит в углу — не покупать же =))

Ну и чтобы не нарушать старую добрую традицию, я выкладываю результат своей работы на общий суд пришлось по шаманить с колонкой, но в целом получилось не дурно :

Собственно лицевая панель — вынес потенциометры в левую часть в правой разместились амперметр и вольтметр + светодиод красного цвета, для индикации ограничения по току.

На следующей фотографии вид сзади. Тут я хотел показать способ монтажа кулера с радиатором от материнской платы. На этот радиатор с обратной стороны примостился силовой транзистор.

Вот и он, силовой транзистор КТ 827 А. Смонтирован на заднюю стенку. Пришлось просверлить отверстия под ножки, смазать все контактные части теплопроводной пастой и закрепить на гайки.

Вот они….внутренности! Собственно все в куче!

Немного крупнее внутрь корпуса

Лицевая панель с другой стороны

Поближе, тут видно как смонтирован силовой транзистор и трансформатор.

Плата блока питания сверху; тут я схитрил и транзисторы маломощные упаковал снизу платы. Тут их не видно, так что не удивляйтесь если не найдете их.

Вот и трансформатор. Перемотал на 25 вольт выходного напряжения ТВС-250 Грубо, кисло, не эстетично зато все работает как часы =) Вторую часть не использовал. Оставил место для творчества.

Советуем изучить Правила и способы освещения спальни

Ну вот как-то так. Немного творчества и терпения. Блок работает замечательно уже 2 год. Для написания данный статьи мне пришлось его разобрать и заново собрать. Это просто ужас! Но все для вас, дорогие читатели!

Нет лучше чем один раз увидеть, чем 100 раз услышать, таким видео приятно поделиться, видео сборки и теста блока питания:

Как сделать блок питания для шуруповерта на 12В

Создать БП на 12В несложно, потому что используется меньшее количество деталей внутри схемы. Можно не перепаивать резисторы, трансформаторы.

Замена аккумулятора собранным БП

Подходящий способ – поместить выпрямитель напряжения из другого устройства в корпус аккумулятора или соединить их. Таким образом, шуруповерт становится сетевым.

Для выполнения переделки необходимо следовать следующей инструкции:

  1. Отвинтить 4 винта на крышке аккумулятора.
  2. Убрать все радиодетали из корпуса.
  3. Извлечь печатную плату из БП другого устройства. Он должен подходить по мощности, напряжения.
  4. Поместить плату в корпус аккумулятора.
  5. Спаять провода.
  6. Просверлить отверстие, которое будет использоваться для входных проводов в корпусе.

Крышка прикручивается на свое место. БП можно питать от сети в 220В, напряжение при зарядке будет зависеть от модели выпрямителя напряжения.

Переделка из трансформатора с выпрямителем

Трансформатор с тороидальным сердечником наиболее эффективно подходит для блока питания шуруповерта. Подобный трансформатор сохраняет удельную мощность, при сохранении небольшого размера и простой конструкции.


Тороидальный трансформатор

Сложность переделки состоит в катушках, важно подобрать напряжение количеством витков. Один виток равняется 2 Вольтам, при условии, что диаметр проволоки трансформатора – 4 мм

Разные слои витков обязательно изолировать друг от друга. Чтобы сделать выпрямитель для аккумуляторного шуруповерта своими руками из трансформатора, нужно иметь базовые знания в сфере радиотехники и приборостроения.

Подойдет трансформатор из ненужного или вышедшего из строя устройства, например, старого лампового телевизора. Вторая обмотка должна иметь напряжение в районе 24-30 Вольт, необходимо превышение входного напряжения аккумулятора на 4-5 Вольт. Если параметры входного напряжения подходят под стандарты создания блока питания для аккумуляторного шуруповерта на 12В своими руками, то можно начинать спаивать выпрямительный мост.


Пример некачественного трансформатора Правильно брать трансформаторы из блоков питания компьютеров, телевизоров. Трансформаторное ферритовое кольцо должно иметь мощность в районе 200-250 Вт. Более мощные аккумуляторные кольца имеют габариты, которые могут помешать монтажу собранного БП в корпус. Электрическую схему следует защитить от коротких замыканий во время сборки при помощи предохранителей и обмотке трансформатора.

Советы по эксплуатации сетевого шуруповерта

Эксперты рекомендуют следовать определенным правилам всем, кто решился на реконструкцию шуруповерта и конструирование блока питания 12В для шуруповерта своими руками. Инструкция по модернизации инструмента включает такие советы:

  1. Сетевой шуруповерт можно эксплуатировать сколько угодно и не беспокоиться о том, что батарея разрядится. Однако такому инструменту необходим отдых. Потому делайте пятиминутные перерывы во избежание перегрева или перегрузки инструмента.
  2. Работая с шуруповертом, не забывайте крепить провод в области локтя. Так эксплуатировать прибор будет удобнее, а шнур не будет мешать при ввинчивании шурупов.
  3. Проводите систематическую очистку блока питания шуруповерта от скоплений пыли и грязевых отложений.
  4. Новый аккумулятор предусмотрен заземлением.
  5. Не применяйте для подключения к сети больше одного удлинителя.
  6. Такой прибор не рекомендуется для использования в высотных работах (от двух метров).

Придерживаясь вышеописанных рекомендаций, вы сможете эксплуатировать шуруповерт дольше и продлить его рабочее состояние, надолго отложив покупку нового инструмента.

Теперь вы знаете, какой блок питания нужен для шуруповерта 12В, и какие материалы использовать для того, чтобы сделать такую конструкцию самостоятельно в домашних условиях. Нет необходимости заменять старый шуруповерт на новый. Радикальное решение стоит принимать, только если агрегат полностью вышел из строя, а «сдохший» аккумулятор – не проблема для умельца. Достаточно лишь иметь понятие о радиотехнике и вооружиться паяльником. Тогда и справиться с поставленной задачей будет проще.

Общее устройство и принцип действия

Представленная схема отличается простотой, надежностью и эффективностью. Она может быть изготовлена не только методом навесного монтажа, но и в виде печатной платы. Данная схема на двенадцать вольт является рабочей, требуется лишь заранее рассчитать параметры балластового гасящего конденсатора и подобрать нужное значение тока для конкретного устройства. Практически можно сделать 5,5-вольтовый блок с возможностью увеличения напряжения до 25 В.

Основой устройства служит балластовый конденсатор, гасящий сетевое напряжение. После этого ток попадает в диодный выпрямитель, а второй конденсатор выполняет функцию фильтра. Иногда возникает необходимость быстро разрядить оба конденсатора. С этой целью в схеме предусмотрены резисторы R1 и R2. Еще один резистор R3 используется в качестве ограничителя тока при включении нагрузки.

Расчет балластного конденсатора выполняется до сборки схемы. Для этого используется простая формула С = 3200хI/Uc, в которой I является током нагрузки (А), Uc – сетевым напряжением, С – емкостью конденсатора (мкФ). Чаще всего такие расчеты используются для светодиодов.

В качестве примера можно взять любой прибор с током 150 мА. Это может быть обычная светодиодная лампа. Сетевое напряжение будет 230 В. Таким образом, 3200 х 0,15/230 = 2,08 мкФ. Номинал конденсатора выбирается наиболее близко к расчетному, то есть, его емкость составит 2,2 мкФ, а расчетное напряжение – 400 В.

Компоновка прибора

Если мы хотим сделать приличный прибор, который не стыдно будет потом приделать в качестве постоянного блока питания, допустим, для цепочки светодиодов, нужно начать с трансформатора, платы для монтажа электронных компонентов и коробки, где все это будет закреплено и подключено

При выборе коробки важно учесть, что электрические схемы при работе разогреваются. Поэтому коробку хорошо найти подходящую по размерам и с отверстиями для вентиляции

Можно купить в магазине или взять корпус от блока питания компьютера. Последний вариант может оказаться громоздким, но в нем как упрощение можно оставить уже имеющийся трансформатор, даже вместе с вентилятором охлаждения.

Корпус блока питанияКорпус блока питания

На трансформаторе нас интересует низковольтная обмотка. Если она дает понижение напряжения с 220 В до 16 В – это идеальный случай. Если нет, придется ее перемотать. После перемотки и проверки напряжения на выходе трансформатора его можно закрепить на монтажной плате. И сразу продумать, как монтажная плата будет крепиться внутри коробки. У нее для этого имеются посадочные отверстия.

Низковольтная обмоткаМонтажная плата

Дальнейшие действия по монтажу будут проходить на этой монтажной плате, значит, она должна быть достаточной по площади, длине и допускать возможную установку радиаторов на диоды, транзисторы или микросхему, которые должны еще поместиться в выбранную коробку.

Диодный мост

Диодный мост собираем на монтажной плате, должен получиться такой ромбик из четырех диодов. Причем левая и правая пары состоят одинаково из диодов, подключенных последовательно, а обе пары параллельны друг другу. Один конец каждого диода маркирован полоской – это обозначен плюс. Сначала паяем диоды в парах друг к другу. Последовательно – это значит плюс первого соединен с минусом второго. Свободные концы пары тоже получатся – плюс и минус. Параллельно соединить пары – значит спаять оба плюса пар и оба минуса. Вот теперь имеем выходные контакты моста – плюс и минус. Или их можно назвать полюсами – верхним и нижним.

Схема диодного моста

Остальные два полюса – левый и правый – используются как входные контакты, на них подается переменное напряжение с вторичной обмотки понижающего трансформатора. А на выходы моста диоды подадут пульсирующее знакопостоянное напряжение.

Если теперь подключить параллельно с выходом моста конденсатор, соблюдая полярность – к плюсу моста – плюс конденсатора, он напряжение начнет сглаживать, причем настолько хорошо, насколько велика у него емкость. 1 000 мкФ будет достаточно, и даже ставят 470 мкФ.

Внимание! Электролитический конденсатор – прибор небезопасный. При неверном подключении, при подаче на него напряжения вне рабочего диапазона или при большом перегреве он может взорваться

При этом разлетается по округе все его внутреннее содержимое – лохмотья корпуса, металлической фольги и брызги электролита. Что весьма опасно.

Ну вот и получился у нас самый простой (если не сказать, примитивный) блок питания для приборов напряжением 12 V DC, то есть постоянного тока.

Простой БП своими руками

Вот и собрано очередное устройство, теперь встаёт вопрос от чего его питать? Батарейки? Аккумуляторы? Нет! Блок питания, о нём и пойдёт речь.

Схема его очень проста и надёжна, она имеет защиту от КЗ, плавную регулировку выходного напряжения.
На диодном мосте и конденсаторе C2 собран выпрямитель, цепь C1 VD1 R3 стабилизатор опорного напряжения, цепь R4 VT1 VT2 усилитель тока для силового транзистора VT3, защита собрана на транзисторе VT4 и R2, резистором R1 выполняется регулировка.

Трансформатор я брал из старого зарядного от шуруповерта , на выходе я получил 16В 2А
Что касается диодного моста (минимум на 3 ампера),  брал его из старого блока ATX также как и электролиты, стабилитрон,  резисторы.

Стабилитрон использовал на 13В, но подойдёт и советский Д814Д.
Транзисторы были взяты из старого советского телевизора, транзисторы VT2, VT3 можно заменить на один составной например КТ827.

Резистор R2 проволочный  мощностью 7 Ватт и R1 (переменный) я брал нихромовый, для регулировки без скачков, но в его отсутствии можно поставить обычный.

Состоит из двух частей:  на первой собран стабилизатор и защита и, а на второй силовая часть.

Все детали монтируются на основной плате (кроме силовых транзисторов), на вторую плату  припаяны  транзисторы VT2, VT3 их крепим на радиатор с использованием термопасты, корпуса (коллекторы) изолировать ненужно .

Схема повторялась много раз в настройке не нуждается. Фотографии двух блоков приведены ниже С большим радиатором 2А и маленьким 0,6А.

Индикация
Вольтметр: для него нам нужен резистор на 10к и переменный  на  4,7к и индикатор я брал м68501 но можно и другой. Из резисторов соберём делитель резистор на 10к не даст головке сгореть, а резистором на 4,7к выставим максимальное отклонение стрелки.

После того как делитель собран и индикация работает нужно от градуировать его , для этого вскрываем индикатор и наклеиваем на старую шкалу чистую бумагу и вырезаем по контуру, удобнее всего обрезать бумагу лезвием.

Когда все приклеено и высохло, подключаем мультиметр параллельно нашему индикатору, и всё это  к блоку питания, отмечаем 0 и увеличиваем напряжение до вольта отмечаем и т.д.

Амперметр: для него берём резистор на 0,27 ома !!! и переменный на 50к, схема подключения  ниже, резистором на 50к выставим максимальное отклонение стрелки.

Градуировка такая-же только изменяется подключение см ниже в качестве нагрузки идеально подходит галогеновая лампочка на 12 в.

Скачать список элементов (PDF)

Батарея или блок питания от компьютерной техники

Устройство, поддерживающее заряд ПК или ноутбука, вполне сгодится для выполнения поставленной цели. Процесс внедрения блока питания в шуруповерт выглядит следующим образом:

Корпус шуруповерта полностью разбирают.
Убирают старый источник питания, а провода распаивают.
Проводку нового блока подключают к проводке старого, питающей прошлый аккумулятор

При проведении такой операции важно соблюдать полярность!
Включают шуруповерт и проверяют на предмет работоспособности. Если все провода подсоединены правильно, то машинка заработает.
В корпусе устройства предусмотрено отверстие, куда легко помещается штекер с разъемом для подзарядки

Модернизировав шуруповерт таким способом, вы получаете усовершенствованное устройство, которое теперь в процессе работы еще и подзаряжается как ноутбук от сети в 220V.
Новый источник питания монтируют внутрь шуруповерта, закрепляя его клеем.
Остальные корпусные элементы возвращают на место и скручивают изделие, придавая ему первоначальный вид.

Вот и все! Теперь вы знаете, как из аккумуляторного шуруповерта сделать сетевой.

Расчёт мощности блока питания на 12 V

Мощность БП является одной из главных технических характеристик, определяющих возможность подключения к нему той или иной нагрузки. Мощность поэтому может быть рассчитана разными способами:

Для светодиодных лент.

В этом случае расчёт выполняется следующим образом:

  • за основу берётся мощность в 1 метра LED-ленты, указываемая производителем на упаковке;
  • определяется её длина;
  • эти значения перемножаются, и полученное выражение увеличивается на 30%.

Увеличение на 30% обеспечивает необходимый запас мощности. Этот расчёт можно выразить следующей формулой:

Pблока = Pуд × Lленты × Kзапаса, где:

Pблока – электрическая мощность блока питания;

Pуд − электрическая мощность 1 метра светодиодной ленты;

Lленты – длина ленты;

Kзапаса — коэффициент запаса мощности.

Для персонального компьютера.

При необходимости определить мощность БП персонального компьютера следует знать мощности всех элементов устройств, входящих в его комплект. Это непростая задача, поэтому существуют специальные программы и онлайн-калькуляторы, служащие для выполнения такого расчёта. Вот некоторые из них:

  • OuterVision – калькулятор, ссылка для скачивания:
  • , калькулятор питания − ссылка для скачивания:
  • MSI – калькулятор источника питания, ссылка для скачивания:
  • KSA Power Supply Calculator WorkStation – ссылка для скачивания:

Для зарядки электрического инструмента и электронных гаджетов.

Когда необходимо определить мощность БП для зарядки шуруповёрта, смартфона или иного электронного устройства, необходимо знать их электрическую мощность и учесть коэффициент запаса. Это можно отразить следующей формулой:

Pблока = Pустройства × Kзапаса

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий