Колодец своими руками: подробная обзорная инструкция по самостоятельному строительству

Техника безопасности при строительстве колодца

  • Работать необходимо только в защитной каске.
  • Все грузоподъемные средства, используемые в работе, должны быть проверены на прочность. Рекомендуется проверять канаты каждый день.
  • Вокруг шахты создайте свободную площадку в радиусе 2-3 м.
  • При опускании мастера на глубину более 6 м используйте страховочный файл.
  • Горловины ствола огородите досками, установленными на ребро.
  • При использовании технических средств для подъема и опускания убедитесь, что они оборудованы механизмом самоторможения.
  • Во время выемки грунта всегда проверяйте качество крепления каната к ведру.
  • Перед опусканием чего-либо в яму обязательно оповещайте работника об этом.
  • В колодце холодно и сыро, поэтому во время перерыва в работе поднимайтесь на поверхность.

Способы копки

Есть две технологии, по которым копают колодец. Оба способа используются, просто на разных глубинах. И у обоих есть недостатки.

Поочередная установка колец

Первое кольцо ставят на грунт, который постепенно вынимают изнутри и под бортиком. Постепенно кольцо опускается. Тут очень важный момент: необходимо следить за тем, чтобы оно опускалось строго вниз, без перекосов. Иначе шахта получится наклонной и, рано или поздно, осадка колец прекратиться.

Чтобы избежать перекоса необходимо контролировать вертикальность стенок. Делают это привязав к бруску отвес и уложив его на кольцо. Дополнительно можно контролировать и вверху уровнем.

Когда верхний край кольца сровнялся с уровнем грунта, накатывают следующее. Его ставят строго сверху. Работу продолжают. Если на первом кольце грунт можно перекидывать через борт лопатой с укороченным черенком, то на следующих приходится уже вынимать при помощи ворота или треноги и блока. Таким образом работать должны не менее двух человек, а ворочать кольца нужны, как минимум трое, а то и четверо. Так что выкопать колодец самостоятельно, в одни руки, невозможно. Разве что приспособить лебедку.

Так, постепенно, наращивается глубина колодца. Когда опускается кольцо в уровень с грунтом, на него ставят новое. Для спуска используют вбитые скобы или приставные лестницы (правильнее — скобы).

Достоинства такого способа копки колодца:

  • Можно проконтролировать насколько плотно и ровно стало кольцо.
  • Можно уложить те самые резиновые прокладки, которые обеспечат герметичность или ставить их на раствор.
  • Стенки не осыпаются.

Это все плюсы. Теперь о минусах. Работать внутри кольца неудобно и сложно физически. Потому по этому методу копают в основном на небольшую глубину — 7-8 метров. Причем в шахте работают по очереди.

Строение «ножа» для более легкой проходки грунта при рытье колодцев

Еще один момент: при копке колода с кольцами, ускорить процесс оседания и облегчить проход грунта, можно при помощи ножа. Его делают из бетона, он заливается в грунт в самом начале. Для его формирования копают канавку по кругу. В сечении она имеет треугольную форму (смотрите рисунок). Ее внутренний диаметр совпадает с внутренним диаметром используемых колец, наружный — чуть больше. После набора бетоном прочности, на это кольцо ставят «штатное» и начинают работу.

Установка колец после достижения водоносного слоя

Сначала копается шахта без колец. При этом следят за стенками. При первых признаках осыпания ставят внутрь кольца и продолжают углублять по первому способу.

Если на всем протяжении грунт не осыпается, достигнув водоносного слоя, останавливаются. При помощи крана или манипулятора в шахту укладывают кольца. Затем, углубляют еще на пару колец по первому методу, увеличивая дебит.

Сначала копают шахту до водоносного слоя, потом в нее ставят кольца

Техника выемки грунта тут такая же: пока позволяет глубина, его просто выбрасывают лопатой. Потом ставят треногу и ворот и поднимают в ведрах. После установки колец промежуток между стенками шахты и кольца засыпается и трамбуется. Верхние несколько колец можно при этом герметизировать снаружи (битумной пропиткой, например или другой обмазочной гидроизоляцией).

При работе также необходим контроль вертикальности стен, но он в определенных пределах может корректироваться. Способ контроля аналогичен — отвес, привязанный к бруску и спущенный в шахту.

Достоинства этого метода:

  • Шахта более широкая, работать в ней удобнее, что позволяет делать более глубокие колодцы.
  • Можно сделать наружную герметизацию нескольких верхних колец, что минимизирует возможность попадание самых загрязненных вод.

Недостатков больше:

  • Сложно проконтролировать герметичность стыка колец: в шахте во время установки находится запрещено. Ворочать в ней уже установленное кольцо невозможно. Оно весит сотни килограммов.
  • Можно пропустить момент, и шахта осыпется.
  • Плотность засыпки промежутка между стенкой шахты и кольцами остается меньше, чем «родной» грунт. В результате талые и дождевые воды будут просачиваться вглубь, где через щели попадут внутрь. Чтобы этого избежать, делают вокруг колодца защитный круг из водонепроницаемого материала (гидроизоляционная мембрана) с уклоном от стенок колодца.

Нюансы залегания грунтовых вод

Водоносные горизонты залегают часто на нескольких уровнях. Как правило, самый верхний из них располагается недалеко от поверхности почвы. Этот слой получил название «верховодка».

Он нередко загрязнен микроорганизмами, имеющимися в канализационных стоках, или химическими веществами, применяемыми при выращивании культур в сельском хозяйстве, и другими компонентами, причем, нередко такими, что могут нанести вред здоровью людей.

Таким образом, для питания колодцев верховодка категорически не подходит, за исключением тех случаев, когда воду из них планируют применять для технических нужд или для полива огорода, сада. Также нужно учитывать, что объем водных масс в источнике в зависимости от сезонных колебаний может значительно изменяться в меньшую или большую сторону.

Если выполняется копка колодцев, эту работу следует делать на горизонт, содержащий грунтовые воды. Такой пласт всегда располагается ниже, чем верховодка. Обычно воды в нем безнапорные и по этой причине их уровень в колодце будет таким же, что и в водоносном слое.

Когда выполняется обустройство гидротехнических сооружений, всегда необходимо отсекать грунтовые воды от пластов верховодки для того, чтобы они были защищены от возможности загрязнений. Ниже них залегают артезианские источники.

На такие глубокие горизонты колодцы не выкапывают, поскольку обустройство скважин получается очень дорогим удовольствием. Кроме этого, для подобных работ необходимо получить разрешение на то, чтобы пользоваться водными ресурсами. Артезианские воды являются напорными. По этой причине их уровень в скважине всегда располагается выше, чем в горизонте, а значит, нельзя исключить фонтанирование жидкости.

Когда лучше всего заняться обустройством колодца

Перед тем как ознакомиться с инструкцией, которая поможет ответить на вопрос о том, как сделать колодец самостоятельно, необходимо выбрать подходящее для монтажа время. Многие специалисты рекомендуют начать обустраивать скважину поздней осенью. Это связано с тем, что в это время количество атмосферных осадков, выпадающих на почву, сведено к минимуму. Соответственно, и уровень грунтового источника будет ниже.

Безусловно, зимой уровень воды является наименьшим, однако не каждая бригада специалистов работает в этот период. Затруднение заключается в низкой температуре, которая делает почву твердой и труднопроходимой. Цена копки колодца зимой может быть выше, но некоторые бригады готовы за обычную стоимость выполнить всю необходимую работу.

Наиболее подходящим временем года для монтажа колодца является поздняя осень

Весенний период является самым неприемлемым для организации колодца. Это связано с таяньем снега и обильными осадками. В свою очередь, летом засуха может сильно повлиять на уровень грунтовых вод. Таким образом, поздняя осень является наилучшим временем для монтажа скважины на загородном участке.

Как сделать донный фильтр для колодца

Устройство донного фильтра для колодцаУстановка донного фильтра – это важный момент в сооружение колодца. В процессе рытья достигается уровень грунтовых вод, после чего в шахту
начнет проникать вода. Первоначально будет поступать мутная вода. Именно для
этого делается донный фильтр, который обеспечит приток чистой воды.

Устройство донного фильтра представляет собой несколько слоев щебня или речного галечника.

Достаточно трех слоев:

  • нижний слой или донный, состоящий из самых больших фракций – толщина
    слоя 10-20 см;
  • следующие два насыпаются по 10-20 см: укладываются сначала
    средние по размеру камни, затем мелкие.

Так получается прямой фильтр.

Донный фильтр для колодца Если уложить фракции наоборот
(внизу мелкий, далее – крупный), то получим обратный фильтр. Его толщина
составляет 40-60 см, то есть три слоя, каждый по 10-20 см.

Прежде чем делать фильтр, нужно откачать воду (понадобится
электронасос). Оставшуюся жижу и мул поднять ведрами. Потом нужно выровнять дно и засыпать речной песок, толщиной 20-30 см., а уже сверху насыпается щебень или галька, как описано выше.

Как сделать донный фильтр для колодцаКогда донный фильтр сделан, снова отбирается вода. В процессе откачки вода будет прибывать постоянно, соответственно, её придется все время откачивать.

Как правило, отбирается вода раз в день, на протяжении 3-5 суток, пока не пойдет чистая вода.

Оголовок колодца должен быть выше уровня земли на 60-80
сантиметров. Не стоит сразу делать отмостку, потому что земля может давать
усадку в течение трех лет.

Типы смотровых колодцев ↑

В зависимости от назначения принято выделять следующие разновидности смотровых колодцев:

  • линейные, устанавливаемые на прямолинейных участках всей канализационной системы на расстоянии, которое зависит от диаметра труб;
  • поворотные колодцы располагают в местах изменения направления линии, т.е. на поворотах. Этот тип колодцев отличается от линейного конфигурацией лотка, имеющего форму в виде очертания плавной кривой с наименьшим радиусом искривления, который равняется трем диаметрам труб. Угол поворота не должен превышать 90 градусов.
  • узловые устраивают в точках соединения нескольких линий канализации. Они имеют лотковый узел, соединяющий не больше одного отводящего и трех подводящих труб. Узловые колодцы в крупных коллекторных сетях именуют соединительными камерами;

Виды и типы смотровых колодцев в зависимости от внутреннего строения трубопровода

  • контрольные выполняются в частях присоединения заводской, внутриквартальной или дворовой сети к уличной, и размещаются они за границами красной линии стройки — со стороны домов. Колодцы контрольного типа необходимы для управления за работой канализационной системы добавляемых объектов;
  • промывные колодцы нужны для промывки системы в первичных (стартовых) участках, где возможно выпадение осадков из-за малых скоростей;
  • перепадные колодцы предусматриваются в зонах, где различается отметка лотка отводящей и подводящей труб;
  • специальные колодцы с укрупненными размерами горловины и люка монтируют на коллекторах 600 мм в диаметре на расстоянии более чем 50 м друг от друга.

Тип и строение

Если с местом вы определились, остается выбрать какой именно вы будете делать свою шахту. Копать можно только шахтный колодец, а абиссинский — бурить. Техника тут совсем другая, так что дальше речь пойдет именно о шахтном колодце.

Тип колодезной шахты

Самый сегодня распространенный — колодец из бетонных колец. Распространенный — потому что так проще всего. Но у него есть серьезные недостатки: стыки совсем не герметичны и через них в воду попадает дождевая, талая вода, а вместе с ней и то, что в ней растворено, и то, что утонуло.

Недостаток колодца из колец и бревен

Стыки колец, конечно, стараются загерметизировать, но те методы, которые будут эффективны не применишь: вода-то должна быть пригодной хотя бы для полива. А просто замазать соединения раствором — очень ненадолго и неэффективно. Щели постоянно увеличиваются, а потом через них не только дождевая или талая вода попадает, но и животные, насекомые, черви и т.д.

Есть кольца с замком. Между ними, говорят, можно проложить резиновые прокладки, которые будут обеспечивать герметичность. Кольца с замками есть, но стоят дороже. А вот прокладки практически не встречаются, как и колодцы с ними.

Той же «болезнью» страдает и шахта из бревен, только щелей еще больше. Да, так делали наши деды. Но у них, во-первых другого способа не было, во-вторых, не использовали на полях столько химии.

С этой точки зрения лучше шахта из монолитного бетона. Ее отливают прямо на месте, ставя съемную опалубку. Вылили кольцо, закопали, снова поставили опалубку, воткнули арматуру, залили еще одно. Дождались, пока бетон «схватиться», снова сняли опалубку, копаем.

Съемная опалубка для монолитного бетонного колодца

Процесс идет очень медленно. Это — главный недостаток. В остальном только плюсы. Во-первых, получается совсем дешево. Затраты только на два листа оцинковки, да потом на цемент, песок, воду (пропорции 1:3:0,6). Это намного дешевле колец. Во-вторых, герметично. Никаких швов. Заливка идет примерно раз в сутки и из-за неровного верхнего края получается практически монолит. Просто перед заливкой следующего кольца соскребите с поверхности поднявшееся и почти схватившееся цементное молочко (серая плотная пленка).

Как определить водоносный горизонт

По технологии грунт вынимают внутри кольца и под ним. В результате под своей тяжестью, он оседает. Вот тот грунт, который вы вынимаете и будет служить ориентиром.

Как правило, вода залегает между двух водоупорных слоев. Чаще всего — это глина или известняк. Водоносный слой — обычно песок. Он может быть мелким, как морской, или крупным с вкраплениями мелкой гальки. Часто таких слоев несколько. Как пошел песок, значит скоро появится вода. Как появилась она на дне, надо копать еще какое-то время, вынимая уже мокрый грунт. Если вода прибывает активно, на этом можно остановиться. Водоносный слой может быть не слишком большим, так что есть риск его пройти насквозь. Тогда придется копать до следующего. Глубже вода будет чище, но насколько глубже — неизвестно.

Далее колодец прокачивают — закидывают погружной насос и выкачивают воду. Этим чистят его, немного углубляя, а также определяют его дебит. Если скорость прибывания воды вас устраивают, можно на этом остановится. Если недостаточно — надо быстро проходить этот слой. При работающем насосе продолжают вынимать грунт, пока не пройдут этот слой. Потом копают до следующего водоноса.

Донный фильтр в колодце

Устройство донного фильтра для колодца

Если вас устраивает скорость прибывающей воды и ее качество, можно делать донный фильтр. Это три слоя камей разных фракций, которые уложены на дне. Нужны они для того, чтобы как можно меньше ила и песка попадало в воду. Чтобы донный фильтр для колодца работал, необходимо правильно выложить камни:

  • В самый низ кладут крупные камни. Это должны быть довольно большие булыжники. Но чтобы не отбирать сильно высоту водяного столба используйте более плоской формы. Выкладывают как минимум в два ряда, причем не старайтесь чтобы они стояли вплотную, а с зазорами.
  • Средняя фракция насыпается слоем в 10-20 см. Размеры такие, чтобы камни или галька не проваливались в зазоры между нижним слоем.
  • Верхний, самый мелкий слой. Галька или камни небольшого размера слоем в 10-15 см. В них будет оседать песок.

При таком расположении фракций вода будет более чистой: сначала на крупных камнях оседают самые большие включения, затем по мере продвижения вверх, все более мелкие.

Типовая схема колодца шахтного типа

Шахтный колодец – распространенная разновидность индивидуальных источников водоснабжения. В просвете у него самый большой размер, что позволяет самостоятельному хозяину формировать выработку простой лопатой прямо в шахте. В плане выработка может быть круглой, квадратной, реже прямоугольной.

Диаметр или длина стенки квадратного ствола обычно варьирует от 0,8 до 1,2/1,5 м. Заметим, что слишком большой просвет не гарантирует увеличение дебита. Воды в широком колодце немногим больше, чем в узком аналоге. Ведь дебит определяется возможностями водоноса, а не размерами шахты. А вот разницу в расходах на сооружение сложно не заметить.

Основные конструктивные составляющие

Роют колодцы глубиной до 30 м. Более глубокую выработку проще и разумнее проходить буровой установкой. Аналогично поступают при устройстве колодца в скальных и полускальных породах: своими руками пробурить в них шахту невозможно или слишком сложно. Копать имеет смысл грунты, поддающиеся разработке лопатой: пески, супеси, глины, суглинки.

Конструктивные составляющие шахтного колодца:

  • Водоприемная часть – нижний сегмент стенок колодца, предназначенный для приема грунтовой воды. Если запас водоноса достаточен для потребления семьей, вода поступает исключительно через дно. Если дебит пласта маловат, в заглубленных в него колодезных стенках делают отверстия для бокового течения воды.
  • Ствол – часть колодца от поверхности земли до статического уровня колодезной воды. Бывает деревянным, монолитным бетонным, собранным из ж/б колец, каменным, кирпичным. Ствол должен обеспечить герметичность, которая исключает просачивание нечистот, атмосферной воды, проникновение химических веществ и органических остатков.
  • Оголовок – надземный участок, создающий условия для безопасного пользования источником водоснабжения, предотвращающий загрязнение воды. Возвышаться над поверхностью он должен минимум на 60 см. Удобной высотой считается 80 – 90 см. Оголовок должен иметь крышку для защиты воды от загрязнений и устройство для подъема ее ведром.

Вокруг места состыковки оголовка с верхушкой ствола устраивают глиняный замок, играющий роль барьера для почвенной воды, атмосферных и бытовых стоков с земной поверхности. Это своеобразная округлая траншея глубиной ниже уровня сезонного промерзания грунта, шириной около 50 см. Траншею заполняют мятой глиной.

Засыпку с усердием трамбуют так, чтобы в высыхающей глине не появлялись трещины. Поверх замка сооружают отмостку из железобетона, бутового камня, кирпича, шириной 1,0/1,5 м с уклоном от стенок оголовка 0,01.

Классификация по водоприемной части

Степень погружения водоприемной части в водоносный пласт – критерий деления колодцев на следующие виды:

  • Несовершенный. Водоприемный сегмент несовершенного типа частично заглубляется в водоносный слой. Приток воды происходит через днище, при необходимости через боковые отверстия.
  • Совершенный. Водоприемная часть совершенного типа полностью пересекает водоносный слой и устанавливается днищем на кровлю расположенного ниже водоупора. Приток воды происходит через боковые отверстия в стенках.
  • Совершенный с зумпфом. По строению он схож с предыдущим типом. Отличие заключается в том, что водоприемный участок заглубляется в водоупор с целью создания резервуара для запаса воды.

Для сооружения резервуара есть еще один способ: водоприемную часть устраивают в форме усеченного конуса, напоминающего шатер. Конусовидная подводная часть устраивается, если мощность водоноса больше 3 м, если меньше рациональней сделать зумпф.

Оптимальная для частников схема

Выбор конструкции подводной части шахтного колодца следует ориентировать на реальную потребность в запасе воды. Если не вычерпывать излишки, они будут застаиваться, что приведет к потере питьевых качеств и загниванию. Потому для водоснабжения частных хозяйств рекомендуют несовершенные колодцы без запасных резервуаров.

Народная многолетняя практика подсказывает: водоприемник несовершенного колодца не стоит заводить в водоносный слой более чем на 0,7 от мощности пласта. При превышении рекомендованного регламента уменьшается объем поступающей воды, что влечет необходимость в формировании боковых отверстий в стенках колодца.

Дно стандартного несовершенного источника оборудуют трехслойным донным фильтром. Сначала засыпают 10 см песка, затем 15 см гравия или щебня с песчаным заполнителем, после 15 см мелкой гальки, гравия или щебня размером покрупней, чем предыдущая засыпка. Если водоприемная часть колодца заглублена в разжиженную породу – плывун, дно выработки оснащают дощатым настилом с просверленными для поступления воды отверстиями и щелями.

Защита конструкции от поверхностных вод и морозов

Для защиты от проникновения поверхностных вод вокруг оголовка делают глиняный замок глубиной 1,5-2 м и шириной 0,5-1 м. Глину берут промятую и уплотненную или жирный суглинок. Поверх замка монтируют отмостку радиусом от 1 до 2 м, с уклоном 0,1 м от колодца в сторону и вниз. Материалы для отмостки — камень, кирпич, бетон, асфальт.

Вне зависимости от того, будет ли колодец использоваться зимой, необходимо его утепление. Теплоизоляционным материалом защищают оголовок. Для этой цели подходят пенополистирол, пенополиуретан. Хороший вариант — бревенчатый сруб с крышей. Если зимой вода не нужна, то можно установить внутри шахты ниже уровня промерзания почвы утепляющую крышку. Ее делают из 2 листов фанеры, проложив между ними слой пенопласта. Нижний лист оборачивают полиэтиленом, чтобы предотвратить гниение.

Колодец из железобетонных колец

Изготовление колодцев из данного материала является наиболее простым. Ведь готовые железобетонные кольца можно приобрести на заводе. Данный стройматериал бывает разного диаметра: от 100 до 120 см. Высота колец колеблется от 40 до 90 см, а толщина при этом составляет 8-12 см. Выбор нужных размеров зависит от конструкции будущего колодца.

Кольца укладываются сверху одно на другое методом опускания вниз. Нижнее кольцо опускается вместе с дном. Швы между железобетонным материалом заполняются цементным раствором.

Подробная технология рытья колодезной шахты выглядит так:

Схема устройства смотрового дренажного колодца.

  1. Необходимо вырыть яму глубиной 0,5 м и опустить в нее первое кольцо.
  2. В четырех местах по периметру надо сделать подкопы и подложить кирпичи.
  3. Затем следует сделать подкопы под всей площадью кольца.
  4. Потом надо подкопать кирпичи, при этом постепенно опуская кольцо до нужной глубины, придерживаясь пунктов 2 и 3.
  5. Для приобретения устойчивости от обвалов следует использовать распорки. Кольца соединяют между собой арматурой.

Данный метод целесообразен, если будущий колодец будет глубиной 5-6 м.

Если шахта планируется глубже 6 метров, рекомендуется использовать блок-монолит. В этом случае выкапывается шахта до глубины водоносного слоя и опускается туда монолитный блок. Нижнюю часть блока предварительно оснащают режущей кромкой — башмаком.

Выбор сечения труб

Далее определяем сечение труб, которое будет зависеть от их будущего уклона. Исходя из сечения и объема, который определяется с помощью приведенной выше формулы, мы сможем определить требуемый диаметр.

Уклон, %Диаметр
10 см15 см20 см
1,5-210,0331,5377,01
1-1,58,6927,3166,69
0,5-17,122,2954,45
0,3-0,55,0215,7638,5
0-0,33,8912,2129,82

Если одна труба будет соединена сразу с несколькими желобами, то для определения диаметра вы просто додаете цифры каждого из потоков. Все остальные элементы системы – лотки, решетки, воронки и прочее, мы будем рассчитывать так же, как трубы.  Эти элементы, изготовленные из пластика, сегодня продаются во всех магазинах. При желании можно заказать детали у слесаря – он сделает их из оцинкованной жести.

Колодец своими руками: конструктивные составляющие

Буровое оборудование может быть задействовано в том случае, если грунт является труднопроходимым (скалистый или полускальный). Обустройство колодца на даче своими руками является возможным, если почва на участке относится к одному из следующих типов:

  • песок;
  • супесь;
  • глина;
  • суглинок.

Перед тем как начать обустраивать колодец необходимо выяснить какого типа почва на участке

Специалисты рекомендуют перед монтажом колодца подробно изучить его конструкцию и отдельные составляющие. Рассмотрим, что входит в состав шахтной водозаборной разработки. Нижняя часть, которая выполняет забор жидкости, называется водоприемной. В случае если запас водоносного слоя способен удовлетворить нужды потребителей, то тогда вода поступает только через днище колодца. Однако, если ресурс пласта недостаточно велик, стенки подвергают перфорированию, что увеличивает приток жидкости.

Следующей составной частью любого колодца является ствол. Этот сегмент берет свое начало от поверхности и заканчивается у дна (на уровне воды в скважине). Такая труба монтируется из различных материалов. Наиболее распространены для колодца железобетонные кольца, монолитный бетон, а также кирпич. В некоторых случаях для этих целей используют дерево.

Ствол скважины обязательно должен соответствовать определенным характеристикам

Например, очень важно, чтобы он был герметичным. В противном случае возможно загрязнение питьевой воды осадками и химическими соединениями, которые содержатся в почве

Если нанимать рабочих для копки колодца, то цена будет составлять 1000-2000 руб. за 1 метр

Еще одна часть скважины – оголовок. Данная конструкция располагается над землей и напоминает небольшой домик. Функция этого элемента заключается в защите скважины от низкой температуры в зимний период, а также предохраняет ее от попадания атмосферных осадков.

Оптимальная высота для данного сооружения составляет приблизительно 0,8-0,9 м, а минимальная – 60 см. Строить домик ниже последней величины попросту не имеет смысла, так как он будет вызывать неудобства при эксплуатации. Оголовок состоит из крышки, которая защищает воду в колодце, и подъемного механизма (для ведра). Последний может быть как ручным, так и автоматическим, что зависит от предпочтений хозяев участка.

Место стыковки оголовка со стволом нуждается в организации защитного сооружения из глины. Его называют глиняный замок. Он располагается по периметру и выполняет функцию барьера для сточных и талых вод, которые могут находиться на поверхности почвы. Глубина такого сооружения должна быть ниже, чем уровень промерзания грунта, а ширина – приблизительно 0,5 м.

Оголовок для скважины или колодца размещается над землей

Этап третий. Строительство колодца

Строительство колодца

Сразу оговоримся, что справиться в одиночку не выйдет – нужен хотя бы еще один человек.

Один из рабочих (назовем его «забойщиком») приступает к копанию земли в выбранном месте по диаметру кольца

Для разрушения тяжелого грунта он использует лом, попадающиеся на пути камни также извлекаются.

Второй человек в это время находится рядом с устьем шахты и поднимает на поверхность выбранные камни и почву с помощью треноги, лебедки и ведра.

Рекомендуется обзавестись и третьим помощником, которые будет подменять «забойщика», скажем, через каждые полчаса

Важно, чтобы для «забойщика» обеспечивалась максимально комфортная рабочая обстановка. Для этого шахту нужно вентилировать – механизированным насосным приспособлением или же обычным зонтиком.

Все действия выполняем в такой последовательности

Все действия выполняем в такой последовательности.

Шаг 1. Укладываем первое бетонное кольцо на место будущей шахты. «Забойщик» подкапывает стенки кольца, по мере углубления оно опускается все глубже. Желательно использовать для первого кольца изделие со штырями или конусообразными заострениями, чтобы облегчить продвижение вниз.

Установка бетонных колец

Шаг 2. После того как верхний край кольца достигнет одного уровня с землей, ставим сверху еще одно и продолжаем работу. Вес каждого кольца составляет примерно 600-700 кг.

Шаг 3. Двух человек вполне достаточно, чтобы прикатить кольцо к месту работы. Но если есть возможность использовать кран, то ею лучше не пренебрегать, т. к. с помощью такой спецтехники можно более точно опустить кольцо на посадочное место.

Если почва сухая и прочная, то можно углубиться на 2-3 метра, а уже после этого при помощи крана установить несколько колец подряд.

Копка колодцаКопка колодцаКопка колодца

Шаг 4. Аналогичным образом продолжаем процедуру до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой. Как показывает практика, за стандартную рабочую смену (8 часов) можно уложить 3 бетонных кольца.

После появления родничков углубляемся еще на несколько метров, после чего укрываем дно «подушкой» из щебня (она послужит водным фильтром).

Шаг 5. Шахта прокачивается дренажным погружным насосом. Чем больше воды будет откачано из колодца, тем большим будет его дебет.

Дренажный насос для колодцаДренажный насос для колодца

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий