Основные эксплуатационные характеристики
При выборе энергосберегающих люминесцентных ламп большое влияние на сферу их дальнейшего применения оказывает следующие набор характеристик:
- Мощность. Варьируется в пределах от 7 до 100 Вт и свыше. Для бытовых условий достаточно моделей до 20 ватт (что сопоставимо по яркости с лампой накала в 5 раз сильнее!).
- Модификация цоколя. Выбирается, исходя из особенностей светильника.
- Геометрия колбы. Учитывается по параметрам прибора освещения и соответствия внешним условиям использования.
- Температура излучения. Зависит от назначения освещаемых предметов.
- Срок эксплуатации. Изменяется от 5 до 12 тыс. часов.
Инструкция по ремонту
Сейчас мы рассмотрим основные неисправности, которые можно устранить без особых вложений. Начнем с электронного балласта, ведь в его схеме достаточно много элементов, которые могут выйти из строя и к тому же трубчатые люминесцентные лампы с ЭПРА на сегодняшний день встречаются более часто.
Балласт
Самая распространенная неисправность — это пробой транзисторов. Определить данную поломку можно только, выпаяв из схемы транзисторы и проверив их тестером. В целом транзисторе сопротивление перехода ~ 400-700 Ом. Сгорая, транзистор за собой тянет резистор в цепи базы номиналом 30 Ом.
Также на плате присутствует предохранитель или низкоомный резистор 2-5 Ом, скорее всего его придется заменить, на чем ремонт и закончится. Возможно дополнительно придется поменять диодный мост или его элементы.
Возможно решите, что дешевле будет приобрести новый ЭПРА, чем отремонтировать сломанный. Замена пусковой аппаратуры не должна вызывать сложности, ведь схема подключения нанесена на само устройство. При внимательном изучении проста для понимания, L и N это клеммы для подключения к сети 220В.
Также рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается, как самому отремонтировать электронный балласт люминесцентной лампы:
Инструкция по ремонту ЭПРА
Обращаем ваше внимание на то, что по такой технологии можно починить и энергосберегающую лампочку КЛЛ. К примеру, если перегорел один накал, ремонт представляет собой следующий порядок действий:
Ремонт экономки
Ремонт экономки
Стартер + дроссель
Если у вас не зажигается лампа старого образца и вы уверены, что причина кроется именно в ней, первым делом рекомендуем проверить стартер. Проще всего выполнить проверку, имея под рукой рабочий стартер с такими же характеристиками. Однако если для замены нет подходящего устройства, тогда можно осуществить проверку работоспособности, используя лампочку накаливания с патроном. Все достаточно просто — подключаем один провод от патрона напрямую в розетку, а второй через стартер, как показано на фото ниже:
Если лампочка светится не будет, значит причина в нем. Инструкция по замене стартера люминесцентной лампы наглядно предоставлена на видео:
Как заменить стартер?
https://youtube.com/watch?v=t9G3N2_tYo8
Дроссель можно проверить мультиметром, прозвонив его обмотку. Если действительно вышел из строя дроссель, то ремонт люминесцентной лампы сводится к тому, что нужно просто поменять дроссель на целый.
Вот перечислены основные неисправности, с которыми лично сталкивались и успешно устраняли. Следуя нашему алгоритму поиск неисправности займет немного времени и вернуть светильник в работу самостоятельно будет пара пустяков. Надеемся, наша инструкция по ремонту люминесцентной лампы своими руками была для вас понятной и полезной! Обязательно просмотрите видео уроки, т.к. в них подробно рассмотрены все этапы, позволяющие починить неработающую лампочку.
Будет интересно прочитать:
- Как пользоваться мультиметром
- Как проверить конденсатор мультиметром
- Ремонт светодиодной лампы своими руками
- Для чего нужен дроссель
Ремонт при перегоревшей нити
Ремонтные работы с нитью влекут за собой работу балласта во внештатном режиме. Это означает, что при возникновении серьезной перегрузки пускорегулирующий аппарат выйдет из строя. При отсутствии перегрузок лампа обычно продолжает бесперебойное функционирование в течение 9–18 месяцев. Продолжительность срока службы зависит от использованных в схеме деталей, а также их качества.
В случае перегорания только одной нити шунтируем ее сопротивлением. Как это сделать, показано на рисунке.
Для создания шунтирующего сопротивления (RШ) рекомендуется ставить резистор, сопротивление которого равно второй (неповрежденной) нити накала. Однако такой подход не является полностью достоверным, так как мы измеряли сопротивление «холодной» нити. Если установить равнозначный резистор, то есть риск, что он вскоре сгорит. Поэтому лучше установить резистор с номинальным сопротивлением 22 Ом и мощностью от 1 Вт.
Основные этапы ремонта
Системный подход к любой задаче обеспечивает оптимальный способ ее решения, поэтому будем действовать по следующему алгоритму:
- Подготовка необходимых инструментов.
- Демонтаж конструкции.
- Поиск и устранение неисправностей.
- Сборка конструкции.
Теперь подробно о каждом этапе.
Необходимые инструменты
В процессе работы нам понадобятся:
- плоская отвертка;
- цифровой мультиметр;
- паяльник мощностью 25-30 Вт и все необходимое для пайки.
Демонтаж
Все действия делаем аккуратно, стараясь не повредить корпус, а тем более колбу лампы, в которой находятся пары ртути, представляющие опасность для человеческого организма.
Как уже было сказано выше, верхняя и нижняя части корпуса соединены между собой защелками. Чтобы их разъединить, необходимо вставить отвертку в щель (показано на рис 2) и слегка повернуть ее. Рекомендуем начинать с места, где нанесена маркировка, как правило, там находится одна из защелок.
Рис. 2. Паз между верхней и нижней частью корпуса
Освободив защелку, передвигаемся далее по пазу и продолжаем процедуру, пока верхняя и нижняя часть не отделятся друг от друга.
Части корпуса разъединились
Теперь нам необходимо отсоединить провода, соединяющие нить накала лампы и плату. Всего их четыре штуки. В большинстве конструкций провода не припаяны на плату, а намотаны на специальные штырьки.
Штырьки, к которым прикручены провода с колбы
После этого этапа можно переходит к поиску неисправностей.
Поиск неисправностей
Осветительный прибор может не работать из-за неисправности колбы (перегорела одна или обе нити накала) или вследствие выхода из строя пускорегулирующего устройства. Начнем проверку с колбы.
Для этой цели нам понадобится мультиметр. Переводим его в режим измерения низкоомного сопротивления и прозваниваем каждую пару выводов. Как правило, их сопротивление не превышает 15 Ом. Может иметь место незначительное расхождение в показаниях по каждой паре, но, это, скорее всего погрешность прибора.
Проведя измерения можно сформировать первоначальные выводы:
- Если обнаружен обрыв нити накала, то пускорегулирующее устройство с большой вероятностью работоспособное. Колба подлежит утилизации, а электронный балласт можно отложить до лучших времен, например, если потребуется произвести его замену на однотипном приборе освещения. Заметим, что при одной перегоревшей нити накала, лампу можно восстановить. Как это сделать будет рассказано в разделе, посвященном пускорегулирующему устройству.
- В том случае, когда с колбой все в порядке, моно констатировать выход из строя балласта. Как и большинство электронных устройств, он подлежит ремонту.
Типичные поломки
Существуют два варианта, при которых лампа ломается:
- Повреждений внутренних составляющих светильника;
- Естественное старение. При выходе лампы из строя необходимо утилизировать ее через специальные пункты приема ртутных ламп.
Ремонт энергосберегающих ламп своими руками возможен, однако многие не рискуют проводить его, предпочитая попросту заменить сломавшееся оборудование. В то же время ремонтировать подобные светильники достаточно легко, главное – определиться с источником проблемы. Рассмотрим наиболее частые поломки.
Тип поломки
Причина
Способ устранения
Постоянное моргание
По тому, как мигает лампа, определяется характер поломи или степень ее износа. Первой причиной поломки может быть разгерметизация корпуса, что позволяет выходить из основной колбы химический газ, который и дает осветительный эффект.Второй причиной такой поломки может быть перегоранием электродов, которые находятся внутри ламп.
Третий вариант, если после включения лампочка загорается, но при этом продолжает мерцать, чаще неисправность заключается неисправности таких составляющих компонентов как дроссель или стартер.
Четвёртым вариантом, по которому энергосберегающая лампа мигает после включения может быть даже простые перепады напряжения в сети. Несмотря на то, что практически каждая настольная или обычная лампа имеет защиту, бывают случаи, когда ее недостаточно.
Пятым вариантом может быть случай, когда греется проводка.
В большинстве случаев оптимальным вариантом является полная замена лампы
Но на настольной лампе мощностью в 11 ватт устранить неполадки легко, когда она сразу же видна, тогда нужно заменить внутреннюю деталь и всё вернётся в норму.Если же лампа горит одна за одной, обратите внимание на дросселя, на которых мог произойти обрыв проводки. Стоит лишь восстановить проводку или заменить необходимый компонент, после чего проблема будет решена
Однако для этого следует обратить внимание, на такой фактор, как схема энергосберегающей лампы, которая рассматривалась выше.
Если допустить ошибку, то возникают серьезные проблемы, решение которых потребует много времени и сил. Лучше проверять проводку на каждом этапе работ тестером. В таком случае настольную лампу 11 ватт легко проверить и ремонтировать.
Нагар
Основным признаком износа или поломки может служить нагар, который вызван выгоранием спиралей
При наличии данного признака, восстановлению скорее всего лампа не будет подлежать. В таком случае в светильнике следует заменить лампу и он по-прежнему будет нормально функционировать.
Перегорание нитей накаливания
Основные причины неполадок осветительных приборов: — проблемы в пускорегулирующем аппарате;— старение лампы;
— износ основных пускорегулирующих соединений.
Нити сложно спаять самому в домашних условиях, легче заменить данный компонент лампы.
При первом запуске светильника может произойти проблема разрыва цепи в стартер
Это связано с тем, что когда происходит прохождение тока в светильнике, оно является недостаточным для нормального всплеска в ионизации молекул газа. Эта проблема возникает при малом напряжении в сети.
В этом случае стоит направить свои усилия по нормализации напряжения в системе распределения электроэнергии.
После включения лампы, автомат полностью выбивает всю проводку.
Причина, кроется в том, что пробит конденсатор, который подключен параллельно сети.
Такой конденсатор нужно тут же заменить, заодно проверив остальные компоненты с помощью омметра.
Лампа не включается
Причиной того, что лампа не включается может быть обрыв дросселя или собственно поломка самой лампы.
Для начала — проверить непосредственно дроссель омметром. В случае, когда обрыв не был обнаружен — заменить стартер, и попробовать включить лампу. Если предыдущий вариант не помог, следует проверить саму лампу дневного света. Внимание стоит уделить на нити накаливания. В случае перегорания нити — закоротить ее. Однако не стоит повторять этот процесс сразу с двумя нитями, ведь в таком случае перегорит дроссель. Также данная проблема может свидетельствовать об неисправности в светильнике при ее старении. Это неисправности в проводке светильника, в патронах подключения ламп и стартера. В этом случае надо рассмотреть вопрос о целесообразности ремонта светильника.
Поиск и ремонт неисправности
Поломка может заключаться в коротком замыкании либо пробое. Для этого первоначально осматривается электронная плата на элементы видимых повреждений. Осмотр проводится с двух сторон. Повреждения платы – деформирование, черные точки, пробои.
Предохранитель
Предохранитель найти легко. Эта система находится в объединении цоколя и платы. Он сверху покрыт изоляционным слоем и находится в состыковке с резистором. Для определения работоспособности предохранителя необходимо воспользоваться мультиметром. Для этого одно щупальце присоединяется к предохранителю, а другое к плате. Так проводится измерение сопротивления.
При исправности сопротивление покажет значение примерно в 10 Ом. При повреждениях – 1 Ом. При неисправности этого элемента он устраняется, новый припаивается.
Колба
Поломка может заключаться в перегорании нити электрода в колбе. Неисправная нить подлежит замене. Если нити нет, то возможна установка резистора с таким же сопротивлением. Для этого он припаивается параллельным способом со спиралью, которая сгорела. Далее требуется проверка работоспособности всей платы (полупроводников).
Транзисторы и резисторы
Чтобы проверить исправность транзистора, для начала он изымается из схемы. Это обязательный момент, поскольку переходы находятся в обмотке. Если выявлена поломка транзистора, то замена производится на идентичный. Не допустима замена на элемент с другими параметрами. При этом корпусная часть может быть различной, это не повлияет на ход ремонта.
При проверке резистора используется также мультиметр. Номинальное значение просматриваем на корпусе устройства. Все элементы должны быть проверены последовательно.
Конденсаторы
Конденсаторы проверяются аналогично прописанным способом. Ремонт предусматривает замену неисправного элемента. Вышедший из строя конденсатор принимает деформированную форму – протечка, вздутие корпуса.
Ремонт балласта
Если колба исправна, то поломку надо искать в балласте. Он осматривается на предмет сгоревших элементов. Если замечены прогоревшие следы, вздутия, деформация, то требуется замена вышедших из строя элементов. При не восстановлении работоспособности лампы после замены данных компонентов, требуется прозвон всей цепи.
Последовательность поиска неполадок балласта:
- Замена резистора-предохранителя – частая проблема балласта.
- Выпаиваются конденсаторы. (После пайки требуется проверка мультиметром – проверяются диоды моста без их предварительного выпаивания).
- Если проверка предыдущих элементов не нашла неисправностей, то переходит работа на поиск неисправностей в транзисторе. Для этого требуется выпайка элемента.
- При замене всех частей начинается этап сборки.
Ремонт при перегоревшей нити
При починке перегоревшей нити проводят работу в балласте во внештатном режиме. При подаче сильного напряжения пусковая деталь ломается. При одинаковой подаче напряжения лампа прослужит до 1,5 года. Также срок эксплуатации зависит о качества и вида встроенных схем. Если перегоранию подверглась одна нить, проводится ее шунтирование сопротивлением. Для этого необходима установка резистора с сопротивлением равным сопротивлению уцелевшей нити.
Советуем посмотреть видео-инструкцию:
Ремонт спирали
Нередко лампочки перестают работать по другим причинам — выход из строя нитей накаливания или схемы. Подсказкой здесь вам станет потемнение в месте сгоревшей спирали. Для проверки померяйте их сопротивление. При перегорании одной из нитей правильным решением будет избавиться от колбы. Причём плату в дальнейшем можно использовать для ремонта других ЭСЛ. Но экономные пользователи смогли и здесь найти выход из положения. Необходимо просто закоротить выводы перегоревшей спирали.
Плата энергосберегающей лампы
Не стоит рассчитывать на то, что так вы сможете снова наслаждаться тысячами часов работы исправленной лампы. На одной исправной спирали лампа много не проживёт. Вот что необходимо сделать.
В первую очередь отсоедините спирали и определите работоспособность каждой из них (как это выполнить — читайте выше). Используя мультиметр, вы сможете найти нерабочую нить (также на ней будут видны следы перегорания). Если вторая нить рабочая, вам придётся просто зашунтировать нерабочую резистором такого же номинала, как и у рабочей. Этот шаг является обязательным, поскольку цепь без шунтирования не будет работать.
Вот и всё. Как видите, ремонт энергосберегающих ламп в домашних условиях непрост, но возможен. Если же вы сами сталкивались с восстановлением таких лампочек, поделитесь своими комментариями под этой статьёй.
Как сделать ремонт своими руками
Отремонтировать энергосберегающую лампу можно своими руками. Потребуется набор простых инструментов и основные знания в сфере электротехники.
Разбор лампы
Чтобы разобрать лампу, цоколь нужно открыть плоской отверткой. Плату отпаять от цоколя и прозвонить контакты.
Лампа в разобранном виде
Провод с вилкой желательно подготовить заранее, чтобы можно было в любой момент подать напряжение на плату.
Определение неисправности
После разборки внимательно осмотрите колбу. Если на ней присутствуют затемнения или прогары, вполне вероятно, что неисправность кроется здесь. Лучше подключить к ЭПРА другую колбу и проверить работоспособность.
Если же колба в порядке, проблема скорее всего в плате ЭПРА. Сначала проверьте мультиметром в режиме прозвонки предохранитель, как первый рубеж, защищающий схему от поломок.
Проверка светодиода или прозвонка мультиметром. Информация на дисплее – О – диод исправен, ток идет; OL – диод исправен, ток не идет.
Мультиметром проверяется диодный мост. Щупы подключаются последовательно к анодам и катодам диодов. На экране тестера должны появиться числа около 500 (при обратном подключении 1500). Значение «1» свидетельствует об обрыве диода, а одинаковые значения в обоих направлениях говорят о пробитии.
Если на плате есть почерневший резистор в цепи эмиттера, транзистор скорее всего сгорел. Его можно прозванивать на плате без ограничений. Однако лучшим вариантом будет выпаивание с проверкой в режиме проверки диодов.
Осмотрите конденсатор. Если элемент треснул или вздулся, использовать его дальше нельзя. Без видимых повреждений определить неисправность можно прозвонкой. Между обкладками не должно быть короткого замыкания.
Тестирование элементов
Можно проверить конденсатор, замерив напряжение. Показатель должен быть около 310 В при амплитудном напряжении 220 В. Значительные отклонения свидетельствуют о неполадках в схеме. Восстановить работоспособность лампы поможет замена конденсатора. Не используйте дешевые китайские аналоги, они быстро выходят из строя.
При подаче напряжения на плату через диодный мост проходит значительный ток, который может привести к перегоранию элементов. Чтобы решить эту проблему, используется токоограничительный резистор. В дорогих лампах его функции выполняет термистор. Если элемент выходит из строя, поломка диодов и прибора в целом – вопрос времени.
Ремонт и сбор лампы
Неисправные элементы выпаять и заменить на другие. Можно использовать детали от других сломанных энергосберегающих ламп, предварительно убедившись в их исправности.
При необходимости перепайки отдельных компонентов схемы воспользуйтесь паяльником. Обычное жало в данном случае слишком велико, поэтому намотайте на него медную проволоку с сечением около 4 мм.
Можно использовать китайский паяльник с зарядкой от usb
Прозвонить диоды непосредственно на плате не получится. Их проверка возможна только после полного удаления элементов с платы. Обнаружив неисправность, подберите новый вариант по характеристикам.
Ремонт энергосберегающей лампы несложное занятие и не требует значительных затрат. Если процедура проводится регулярно, приобретите комплект для ремонта с набором востребованных деталей.
Сборка энергосберегающей лампы
До начала сборочного процесса проверяем «экономку», чтобы не получилось так, что уже собранная лампочка не функционирует. После подсоединения проводки вкручиваем лампу в патрон (отключив заранее электропитание). Загоревшаяся и не мерцающая лампа указывает на правильность предыдущих действий.
Заранее определяемся, подойдет ли электронное пускорегулирующее устройство к своей нише в корпусе. В случае надобности подгибаем конденсаторы сопротивления. При этом следим, чтобы не было замыкания
Далее собираем лампу и подклеиваем оторванные элементы (если таковые имеются после неосторожного демонтажа)
Проверка и ремонт цепей накала
Наиболее часто встречающаяся причина выхода из строя КЛЛ – перегорание одной из нитей накала. Косвенным, но не однозначным признаком его является почернение изнутри стекла возле перегоревшей спирали.
Лампу с одной перегоревшей нитью можно отремонтировать, исключив из схемы неисправный элемент. При этом лампа будет немного хуже запускаться и тусклее светить. Связано это с тем, что в момент запуска электроны окажутся только с одной стороны колбы, и ток через ее пространство пойдет импульсами. Лампа станет аналогом вакуумного диода. При возникновении разряда за счет появления в трубке положительно заряженных ионов ситуация немного выправится, но не до конца.
Лампочку с двумя перегоревшими нитями отремонтировать невозможно, так как носители зарядов будут полностью отсутствовать, и запуска не произойдет. Такая лампа годится только на запчасти, ее плату со схемой управления нужно сохранить для ремонта других КЛЛ.
Неисправную лампу нужно разобрать, рассоединив ее корпус, состоящий из двух половинок. К одной из них крепится цоколь, к другой – трубка. Между ними помещена плата со схемой управления. Аккуратно вставляя плоскую отвертку в паз и действуя ей, как рычагом, рассоединяем половинки, держащиеся друг за друга защелками. Главное – не сломать корпус.
Сразу же после разборки рекомендуется осмотреть печатную плату на отсутствие обрывов, выгорания дорожек
Также обратите внимание на качество пайки – нередко лампа не работает из-за потери контакта вследствие некачественного припаивания деталей к плате
Находим на плате места подсоединения выводов лампы, по два с каждой стороны трубки, отпаиваем их и прозваниваем мультиметром на целостность. Сопротивление исправной нити накала КЛЛ – порядка 10 Ом.
Если обнаружена неисправная нить, ее шунтируют резистором с сопротивлением 10 Ом и мощностью 1 Вт.
Как работает ЛЛ с электромагнитным балластом
А напоследок немного углубимся в историю и вспомним все такие же лампы, но с электромагнитным (индуктивным) балластом — именно такой был рассмотрен на рисунке 13. Для начала рассмотрим схему нормального включения такой лампы (она, собственно, мало отличается от схемы экстремального включения (все тот же рисунок 13), но некоторые отличия все-таки есть). Так, например, конденсатор теперь должен сглаживать пульсацию, а не создавать скачок напряжения, поэтому из параллельного подключения переключен на последовательное, а кнопка заменена на стартер — теперь, когда нити накала целы, он отлично справляется со своей задачей — разогревом и зажиганием лампы. Это, собственно, и все изменения в схеме (рис.14)
Рис.14 Схема включения люминесцентных ламп с электромагнитными ПРА
Теперь сравним принцип и качество работы с принципом и качеством ЛЛ с электронным балластом. Принцип приблизительно такой же — зажигается лампа высоким напряжением, после возникновения тлеющего разряда напряжение падает. Зато что касается качества — свет лампы, питаемой током низкой частоты неровный — пульсирующий, прослушивается гудение дросселя, ломается чаще, нежели ЛЛ с электронным устройством пуска. Правда нельзя не отметить и одного плюса — чинится такая лампа в считанные минуты по той простой причине, что перегореть в ней могут только стартер (чаще всего), сама лампа (довольно редко) и дроссель, он же электромагнитный балласт (крайне редко, на моей памяти ни разу). Вот такая простота как конструкции, так и ремонта.
Причины неисправности лампочки
Чтобы выполнить ремонт энергосберегающий лампы, прежде всего нужно установить своими руками истинную причину ее неисправности. Для этого нужно разобрать ее, следуя особому алгоритму действий, а также заранее подготовив следующий набор необходимого инструмента:
- Отвертка с плоским наконечником или небольшой нож с тонким лезвием.
- Мультиметр.
- Паяльник с компонентами для пайки, мощностью не более 30 ватт.
Выявить причину поломки можно только при полном демонтаже лампы, следуя инструкции:
Разъединить колбу от корпуса с цоколем
В ходе выполнения этой процедуры крайне важно сохранять предельную осторожность – так как и колба, и цоколь должны остаться в целостности. Для этого необходимо в техническую щель между этими двумя элементами вставить отвертку или нож и повернуть его, перемещая по всей окружности
Система закрыта на защелки – наподобие тех, которые используются в сотовых телефонах.
Демонтировать проводники, идущие на нить канала
Когда корпус вскрыт, взору представится пара тонких жил, идущих от платы к колбе для питания спирали внутри ее. Их требуется отсоединить, для этого отмотав их от специальных штырьков.
Убедиться в работоспособности нити накала. В стеклянной части лампы всегда имеется пара спералеобразных элементов для свечения, сопротивлением не более 15 Ом. Их следует проверить на целостность с помощью мультиметра. Если они исправны, значит причиной поломки является балласт, а если наоборот, то, скорее всего, последний компонент работоспособен.
В ходе демонтажа колбы от цоколя энергосберегающей лампы необходимо действовать своими руками так, чтобы не оторвать тончайшие проводники, идущие на питание спиралей.
Ремонт компонентов системы
Восстановление лампы после выхода из строя электронного балласта подразумевает определение всех перегоревших элементов, а также тех, которые ещё пригодны. После разборки лампочки осмотрите плату на наличие внешних видимых дефектов со всех сторон. Также осмотрите каждый из её компонентов. Если при осмотре вы не обнаружили никаких видимых дефектов, тогда переходите к тестированию её главных модулей, а именно:
- ограничительный резистор;
- диодный мост;
- конденсатор фильтра;
- высоковольтный конденсатор.
Предохранитель устанавливается в лампочку с помощью припайки к контакту на цоколе. Он крепится уже в термоусаживающем материале. Чаще всего он страдает после короткого замыкания, после чего разрывается вся цепь. При прозвоне предохранителя нормальным считается сопротивление в 10 Ом, ненормальным — бесконечность. Учтите, что при обрезании проводов после перегорания предохранителя делайте это как можно ближе к нему. Так вы обеспечите себе запас провода, чтобы припаивать новый резистор.
Основной функцией диодного моста является выпрямление напряжения 220 В. В его основе лежат четыре диода. Вы сможете прозвонить их на месте, для этого не требуется их выпаивать.
Конденсатор фильтра в первую очередь ломается в лампах, которые произведены в Китае. Он служит для выпрямления напряжения. Перегорание этого элемента вначале сопровождается нестабильной работой энергосберегающей лампочки — она издаёт посторонние звуки, не сразу включается, постоянно мигает и так далее. После выхода из строя вы можете заметить внешние дефекты: вздутие, затемнение, потёки и так далее.
Высоковольтный конденсатор предназначен для создания импульса, который, в свою очередь, и создаёт разряд в самой колбе. Выход из строя именно этого элемента и становится причиной большинства поломок энергосберегающих ламп. Вы сможете определить неисправность и без прозвона. Лампа не будет загораться, а нити накаливания будут создавать свечение возле электродов.
Когда вы проверите основные модули платы, переходите к дополнительным: транзисторам, резисторам и диодам. Следует отметить, что при припаянных транзисторах вы получите неправильные показания мультиметра, поэтому их необходимо предварительно выпаять. Также учтите, что одна обнаруженная поломка не исключает возможность возникновения другой, так что вам придётся проверять все элементы.
Но существует метод, который позволит вам избежать выпаивания транзисторов. Вам нужно просто измерять сопротивление элементов на рабочей плате и сравнить их с показателями нерабочей.
Энергосберегающие лампы: принцип работы осветительной схемы в картинках
Принцип работы КЛЛ такой же, как я показал кратко выше. Здесь происходят те же процессы:
- прогрев нитей накала для обеспечения электронной эмиссии;
- пробой газовой среды импульсом повышенного напряжения;
- предотвращение дугового замыкания.
Только все эти функции возложены на электронику ЭПРА — пускорегулирующую аппаратуру или электронный пускатель, встроенный в стандартный цоколь лампы.
Он изготавливается из негорючего пластика, а электронный пускатель выполняется на обычной печатной плате круглой формы.
Встречаются и другие конструкции, когда механизм ЭПРА исполнен двумя раздельными блоками:
- сетевым выпрямителем с высокочастотным фильтром подавления исходящих помех;
- в/ч преобразователем.
Подобная схема распространена в импульсных блоках питания сложных цифровых электроприборов.
Более подробно описание ее составных частей буду приводить ниже.
Как собрать одну лампу из двух
Чтобы понять, что и как нужно чинить, для начала остановимся на том, из чего сделана энергосберегающая лампа. Любая газоразрядная люминесцентная лампа состоит из трёх частей:
- колбы;
- электронной платы (балласта);
- цоколя.
Если на колбе вашей неработающей лампы появились дефекты (в виде трещин, например), то ремонту она уже не поддаётся. В других случаях, обладая желанием и навыками, можно починить.
Чаще всего лампы перестают работать из-за того, что перегорают нити накаливания либо же в результате поломки электронной платы. Перед тем как починить, лампу необходимо разобрать и выявить причину поломки. Для этого нужно сделать некоторые действия.
Первым этапом нужно отключить цоколь от сгоревшей колбы. В качестве креплений устанавливаются такие же, как в корпусах мобильных телефонов или пультов дистанционного управления. Поэтому будьте предельно аккуратны. Лучшим инструментом здесь станет отвёртка с широким и тонким окончанием. Ваша главная задача — не поломать окончательно цоколь.
Соединительные провода обычно небольшой длины, поэтому не стоит отсоединять их чересчур резко. В большинстве случаев первой защёлкой становится та, что располагается под надписями с характеристиками лампочки. В это место необходимо вставить отвёртку и постепенно её проворачивать. После этого лампа должны разложиться на две части.
Вторым этапом станет процесс отключения проводов от нитей накаливания. В колбе находятся две пары проводников — они и есть нити накаливания. Если вы их не отключите, вы не сможете определить работоспособность. Для вас не должно составить особого труда их отсоединить, поскольку в большинстве случаев они не припаяны, а просто намотаны сверху.
Третьим этапом разборки и тестирования станет диагностика нитей накаливания. Для этого нужно прозвонить две нити. Это позволит понять, какая из них вышла из строя. В большинстве случаев лампа состоит из двух спиралей, которые обладают сопротивлением от 10 до 15 Ом. По результатам прозвона вы сможете найти причину поломки. Здесь два варианта:
- повреждён балласт;
- одна из нитей перегорела (лампа с повреждённой спиралью).
В зависимости от типа поломки вам предстоит совершить различные манипуляции. Рассмотрим оба эти варианта.
