Монтаж светодиодной ленты
После
крепежа профиля переходим к лед ленте. Отрезаете ее нужной длины.
Делается это
в специальных местах, обозначенных “ножницами” или другим похожим
рисунком. Там, где расположены контактные площадки.
Если лента оказалась короткой, ее можно нарастить при помощи пайки.
Далее, при
отсутствии заводского штекера переходника, опять же припаиваете два провода
питания в начало ленты.
Только не забудьте их предварительно протянуть через боковую заглушку.
Есть заглушки с заводскими отверстиями под это дело.
Все паяльные
работы делайте заранее, на столе, а не на весу, когда хорошего контакта при
отсутствии навыка не добиться.
У кого нет желания заниматься пайкой, может воспользоваться специальными коннекторами.
Их за сущие копейки продают в хозяйственных магазинах или на Али.
При
определенной доработке, эти пластиковые штуковины можно даже запрятать внутри
профиля.
Иначе в открытую, все это будет выглядеть не очень эстетично.
Провода
подбирайте такой длины, чтобы их хватило с небольшим запасом до места
размещения блоков питания.
Далее, аккуратно снимаете самоклеящуюся подложку с Led ленты.
Для большей
надежности все таки не стоит на 100% доверяться этим двухсторонним скотчам.
Поэтому никогда не помешает нанести дополнительно несколько капель клея на
плоское основание профиля.
При этом не
забудьте тщательно протереть и очистить поверхность.
Самый лучший
вариант клея – в виде геля.
Только не вздумайте использовать термоклей из пистолета. Почему, описано в статье про ошибки самых популярных способов крепления светодиодной ленты.
Провода
питания выводятся к месту установки блока от инфракрасного датчика и источника
питания Led подсветки.
Переходим к
подключению и сборке всей схемы воедино.
Схема подключения
Светодиодная лента представляет собой бухту, которую можно разрезать в определенных местах. Если следовать этому правилу, то самый короткий отрезок будет содержать несколько последовательно соединенных светодиодов и резистор.
Схема отрезка монохромного осветительного прибора.
Схема RGB(RGBW)-ленты несколько сложнее, но принцип тот же – при разрезании в установленных местах можно получить отрезок с последовательно соединенными элементами.
Схема RGB-осветителя.
Если резать не соседние терминалы, то можно получить несколько таких отрезков, соединенных между собой. Поэтому заготовленные куски ленты также подключаются параллельно друг другу, но соединять их надо последовательно. Так построена схема этого светильника.
Для сборки полной схемы потребуется источник питания на соответствующее напряжение и потребляемый ток, который равен току полной длины используемого полотна с запасом 20-30%. Светодиоды нетребовательны ко многим параметрам питающего напряжения, поэтому им не нужен блок питания с хорошим сглаживающим фильтром или даже со стабилизатором. Вполне подойдет легкий, компактный и недорогой импульсный источник напряжения.
Также нужен будет выключатель питания. В некоторых случаях потребуется автоматический выключатель защиты сети. В итоге общая схема подключения монохромной ленты будет выглядеть так:
Схема подключения коротких отрезков LED-полотна.
Минимальный ток автоматического выключателя выбирается с небольшим запасом из соотношения Iсраб>Iленты*(220/Uпитания), где Uпитания – напряжение питания ленты.
Схема подключения длинных отрезков LED-полотна.
По такой схеме можно подключать куски длиной до 5, максимум до 10 метров. Если общая длина отрезков больше, то по проводникам на полотне пойдет слишком большой ток, что приведет к перегреву или перегоранию. Поэтому полотна с большой общей длиной разбивают на группы 5-10 метров и запитывают их параллельно.
RGB-лента подключается подобным способом, но использовать ее в статическом режиме неинтересно, поэтому появляется еще один элемент – RGB-контроллер, управляющий цветами свечения в динамике.
Подключение RGB-освещения.
Если общая длина не позволяет запитать ленту в последовательном виде, поступают так же, как и в монохромном варианте, но добавляется еще одна проблема – нагрузочная способность контроллера. Чтобы не перегрузить его выходы, добавляют усилители сигнала – по одному на каждую группу отрезков.
Для соединения комплектующих между собой можно использовать специальные коннекторы. С их помощью подключаются отрезки полотна между собой под разными углами. Но, несмотря на заверения производителей, надежность этих приспособлений не сравнится с традиционной пайкой. Поэтому рекомендуется освоить этот процесс и монтировать ленту только с помощью паяльника.
С помощью коннектора подключить светодиодную ленту можно за минуту.
№3. Яркость светодиодной ленты
Количество света, которое будет давать светодиодная лента, напрямую зависит от двух факторов:
- размер светодиода;
- плотность светодиодов на ленте, штук/м.
Если быть предельно точным, то на яркость влияет еще и качество кристаллов.
О размере светодиода очень легко узнать по маркировке: после аббревиатуры, обозначающей тип ленты (SMD или RGB) будет стоять четырехзначное число. Например, SMD3528 – это монохромная лента с диодами размером 35*28 мм, а RGB5050 – цветная с диодами 50*50 мм.
Чаще всего используются такие светодиоды:
- SMD3528 дает световой поток от 0,6 до 5 люменов в зависимости от цвета. Такие ленты подходят только для декоративной подсветки. RGB3528 даст световой поток всего 0,3-1,6 люменов;
- SMD5050 даст световой поток до 15 люменов, но все снова-таки зависит от цвета. Такая лента уже может использоваться и в качестве рабочего или даже основного освещения. Диоды RGB5050 дадут поток света 0,6-2,5 люменов или чуть больше;
- SMD5630 дадут до 18 люменов, в жилых помещениях используются нечасто – это вариант для офисов, магазинов, улицы, рекламных вывесок. Такие диоды могут нагреваться при работе, поэтому лучше монтировать их на алюминиевый профиль.
О плотности расположения диодов на ленте также сообщают в маркировке изделия. Минимальное количество – 30 светодиодов на метре ленты. Максимум зависит от размера самих диодов: если SMD3528 поместится 280 штук, то SMD5050 – только 120, а SMD5630 – и того меньше, всего 72.
Получается, что одноцветная лента SMD3528 с плотностью 120 диодов на метр даст 120*5 люменов = 600 люменов света на каждый метр. Это примерно столько, сколько и лампа накаливания мощностью 40 Вт.
Если необходимо выбрать светодиодную ленту для декоративной подсветки, то расчет светового потока выполняют редко – ориентируются на визуальное восприятие света. Лучше всего в данном случае подходят однорядные ленты на 30 и 60 светодиодов. Если планируете основное освещение, то лучше произвести расчет и взять двухрядную ленту или однорядную на 120 диодов.
Посчитать, какой поток света даст лента, несложно, ориентироваться можно на эквиваленты для лампы накаливания. Чтобы получить освещение определенного типа, необходимо просто выполнить обратный подсчет. Например, вам нужна подсветка по контуру потолка в комнате 5*4 м, и вы хотите получить мягкий, но вполне достаточный для хорошего освещения свет. Подобный эффект мы бы получили от 5 ламп накаливания по 40 Вт, всего 200 Вт, а это 3000 люменов (ориентируемся на таблицу). Длина ленты для такого потолка (5+5+4+4) = 18 м, значит, каждый метр ленты должен давать 3000/18 = 167 люменов. Можно взять ленту SMD3528 с 30 светодиодами, но если учесть потери света, то лучше взять ленту SMD3528 с 60 светодиодами, или SMD5050 на 30 светодиодов.
Некоторые эксперты рекомендуют ориентироваться на мощность: лента на 10 Вт/м подходит для декоративной подсветки, а для основного освещения лучше брать изделие с мощностью 14,4 Вт/м и более. Обычно параметр потребляемой мощности указывают на упаковке, но в случае чего, его можно рассчитать самостоятельно.
Изготовление светильника
Для изготовления такого светильника придется пройтись по магазинам игрушек или мебельным салонам. Самой сложной процедурой станет поиск колец нужного диаметра, далее в паз монтируется светодиодная лента и закрывается матовой белой пленкой.
Чтобы сделать светильник из светодиодной ленты, нам понадобится составить план работ, в котором будут учтены все нюансы и тонкости. Мы будем рассматривать общий план и покажем на определенном примере порядок выполнения:
- Определяемся с конструкцией будущего светильника. Если вы берете старый и просто переделываете его, тогда вам гораздо проще, если нет – необходимо нарисовать будущую модель или точно представить, как она будет выглядеть по завершении работы.
- Посмотреть какие материалы для изготовления у вас есть. Если это дерево – измерьте его, возможно, чего-то не хватит, если это абажур из ниток – процедура не изменяется, на такой абажур уходит до 70 м хлопковой нити и клей ПВА. Проволока хорошо подойдет для каркасов, но чтобы ее качественно согнуть, понадобятся пассатижи.
- Купить блок питания, RGB-контроллер, провода, недостающие материалы для изготовления, возможно, сверла или лак по дереву.
- Хорошенько настроиться и приступить к работе.
- Насладиться результатом и похвастаться друзьям.
Для реализации такого решения понадобится лишь пластиковая полоса. Закрутить её можно в любую форму, а закрепить к любому пластиковому квадрату, к примеру, к детской игрушке для песочницы. Светодиодная лента клеится тыльной стороной к поверхности пластиковой полосы, огибая полностью контуры прямоугольника.
Самый простой светильник из светодиодной ленты
Для реализации такой идеи нам понадобится небольшой список нужных материалов. В данном примере мы переделаем старую люстру под современный мотив в течении 50 минут. Итак, нам понадобятся:
- старая люстра с подвесом;
- 6 деревянных или алюминиевых прямоугольников;
- 8 м самой яркой светодиодной ленты белого цвета, и блок питания к ней;
- Провод для подключения ленты 4 м и коннекторы;
- Сверло по металлу диаметром 2,8 мм и дрель;
- Короткие шурупы (длина 25-30 мм) 20-30 шт.;
- полоса поролона (в швейном магазине).
Стальная проволока станет прекрасной основой для уникальной люстры, а обыкновенная светодиодная гирлянда прекрасно подойдет в качестве источника света.
Собрав весь материал, переходим к практической части. Нам понадобятся прямоугольники размером 30 см высотой на 25 см шириной. Их можно изготовить из дерева или алюминиевого профиля.
Люстра на деревянной основе.
В случае с деревянным профилем светодиодная лента накрывается поролоном и получается такой эффект свечения, как на фото. Дерево окрашивается в нужный цвет. Можно улучшить конструкцию и придать ей более современный стиль, воспользовавшись алюминиевым профилем с рассеивателем. В таком случае поролон вам не понадобится.
Вам понадобятся соединительные уголки, струбцина для запила под углом 45 градусов и шурупы по металлу. Конструкция собирается, а лента вкладывается в профиль и закрывается рассеивателем.
Алюминиевый профиль может иметь разную конфигурацию, выбирайте самый удобный для вас.
Итак, первым делом освобождаем люстру от старой аппликации и ненужных элементов, нам понадобится только голый каркас, к нему и будем крепить рамки. Приступаем к производству наших прямоугольных светильников. Светодиодную ленту наклеивайте таким образом, чтобы в месте монтажа рамки к корпусу люстры лента не прилегала. Режете ее по месту разреза.
Просверлите три небольших отверстия в прямоугольнике – два под крепление к люстре, а одно для вывода проводов светодиодной ленты. Как только квадраты готовы, а лента вклеена, подсоедините каждый участок с одной стороны и аккуратно выведите провод в отверстие.
Алюминиевый профиль можно окрасить, как и дерево, в любой цвет.
В чаше светильника хорошо расположится блок питания. Соедините в правильной полярности все концы питающих кабелей и подсоедините к выходу постоянного напряжения блока питания. Сам блок питания подключается к сети 220 В вместо старой лампочки.
Когда все будет готово, зафиксируйте прямоугольники на корпусе светильника. Для этого необходимо воспользоваться шурупами по металлу, просверлив предварительно небольшие отверстия в корпусе лампы.
https://youtube.com/watch?v=VdUX83NMy0s
Основные ошибки подключения лент
Ошибка №1 – не правильно выбрана степень защищенности ленты. Например, использование плат со степенью IP20 недопустимо в помещениях с высокой влажностью и на открытых пространствах. При её использовании в банях, ванных комнатах может произойти замыкание и удар током человека.
Ошибка №2 – не верно рассчитана мощность источника питания
Важно соблюдать правило о запасе мощности в 30%. Это позволит в будущем подключить дополнительные участки или заменить их на более мощные
Ошибка №3 – последовательное подключение новых участков. Как уже говорилось выше, каждая новая лента подключается параллельно к источнику питания.
Ошибка №4 – отсутствие теплоотводящих элементов. Ленты с мощностью свыше 14 Вт устанавливаются только на алюминиевый профиль, СДЛ с мощностью от 6 до 14 Вт – на металлический скотч. Они выполняют функцию по передаче тепла от нагрева кристаллов во внешнюю среду.
Некорректное подключение
Схема неверного последовательного соединения двух светодиодных участков:
Схема неверного (последовательного) подключения двух лент
Последовательно соединение приводит к неравномерному свечению дорожек и перегреву начала ленты. Поэтому каждый участок длиной более 5 метров подключается параллельно:
Пример параллельного подключения с 1 блоком и двумя
При мощности участка ленты свыше 9,6 В рекомендуется выполнить параллельное соединение с двух сторон участка. Это гарантирует стабильный, равномерный световой поток.
Пример двустороннего подключения участка
Неправильное монтирование (расположение)
При монтаже обратите внимание на внешнюю обстановку. Поблизости (в пределах не менее 0,6 м) не должно быть устройств и факторов, вызывающих дополнительный нагрев элементов (отопительная система, лампы накаливания, кухонные нагревательные приборы, солнечные лучи и т.д.)
Оптимальная рабочая температура +40 С.
Путь прокладки СДЛ должен быть очищен от лишних предметов. В процессе эксплуатации плата не должна касаться дополнительных предметов, иметь не естественные углы или загибы (если они не выполнены пайкой или коннектором).
Что нужно для подключения RGB ленты
Разберемся как правильно подключить светодиодную RGB ленту. Для полноценной схемы освещения нам понадобится:
- Светодиодная лента;
- блок питания;
- RGB-контроллер с пультом управления;
- RGB-усилитель (опционально).
Блок питания
Питание для светодиодной ленты нужно подбирать с учетом предполагаемой нагрузки и его будущего места расположения. Рассмотрим на примере SMD5050 60 led. Потребляемая мощность – 14,4 Вт/м.
При длине в 5 метров, необходимая мощность БП будет:
5м * 14,4Вт * 1,25 (коэффициент запаса) = 90Вт
Разновидности блоков питания для led
Если длина 15 метров, то БП соответственно нужен в 3 раза мощнее – 270W. Если длина ленты 20, 25 и больше метров – целесообразно устанавливать несколько БП меньшей мощности.
Степень защиты зависит от расположения БП. Если располагается в сухом, закрытом помещении достаточно IP20. Если в ванной или других агрессивных условиях, то не ниже IP67.
Подробнее про расчет блока питания для светодиодной ленты.
RGB контроллер
Управление светом осуществляется через специальный контроллер. Он подключается между блоком питания и светодиодами, снабжается проводным или беспроводным пультом.
RGB контроллер
Контроллер, как и блок питания, подбирается в зависимости от суммарной мощности ленты. С тем отличием, что к необходимой мощности БП добавляют 25-30% запаса, а контроллер подбирают впритык по мощности.
Например. Нужно подключить 10 метров SMD5050 60 led. Мощность 1 метра – 14,4 Вт, соответственно нам нужен контроллер на 144 Вт.
По принципу управления различают: проводные – чаще монтируются на стену; беспроводные с управлением через:
- Инфракрасный порт (ИК) – пульт должен находиться в зоне прямой видимости;
- радио-канал – позволяет пользоваться в пределах дома;
- Wi-Fi – позволяют как управлять с пульта, так и с приложения на смартфоне.
Управление освещением со смартфона
После установки и подключения, вы сможете:
- Устанавливать цвет вручную. Доступны как чистые цвета, так и смешанные оттенки.
- Регулировать яркость – аналогично обычному диммеру (подробнее про диммеры).
- Автоматические режимы. К ним относится переключение цветов, быстрое мерцание, плавное изменение, плавные затухания и другие алгоритмы.
А если мощности RGB контроллера не хватает, чтобы подключить все освещение (больше 20 метров)? Можно установить 2 контроллера, но управлять светом одной комнаты придется с двух пультов, что не удобно и дорого. Второй (правильный) вариант — использовать RGB усилитель.
RGB усилитель (led amplifier)
Этот прибор позволяет усиливать и передавать дальше по цепи сигнал от контроллера. Таким образом, задействовав несколько усилителей, можно собрать контур освещения любой длины.
Rgb усилитель (led amplifier)
Усилитель устанавливается в разрыв ленты и имеет отдельное подключение к блоку питания (про подключение ниже). Мощность подбираем исходя из остатка ленты, которой не хватает мощности контроллера.
Наглядный пример. Нужно подключить 20м SMD 3528 (14,4 Вт/м), общей мощностью 288 Вт. В наличии у нас только контроллер с мощностью 216 Вт и блок питания на 300W. Соответственно нужен усилитель:
288 Вт — 216 Вт = 72 Вт
Мощность БП 300 Вт, его достаточно для питания контроллера и усилителя. В случае если мощности БП недостаточно (например 250W), нужен отдельный БП для усилителя.
Нюансы в установке
Важно учесть, что порядок установки RGB и SMD лент отличается. Подключение многоцветного изделия сложнее – нужно подсоединить блок питания к контроллеру, затем саму ленту
При подключении многоцветной ленты следует соблюдать полярность. Если перепутать плюс и минус, светодиоды перегорят, и придется менять источник света.
Ленту нужно разрезать только в отмеченных местах
При перерезании важно не повредить токопроводящие дорожки и светодиоды. Соединение должно выполняться пайкой или с помощью специальных коннекторов, подобранных под конкретный вид ленты
Во время установки изделия на потолок важно сделать так, чтобы снизу его не было видно. Для этого используют карнизы или делают специальные выступы из гипсокартона
Рекомендуется использовать светодиоды на матовом потолке. От глянцевой поверхности они отражаются, будто в зеркале, и даже незначительные загрязнения будут заметны.
Светодиодная подсветка – это выгодный и стильный способ освещения внутренних помещений, рекламных плакатов, фасадов зданий, памятников. Светодиоды активно используются благодаря своим преимуществам – они сберегают электроэнергию, дают высокую эффективность и долго работают при соблюдении условий эксплуатации. С помощью светодиодной ленты можно создать уникальную подсветку, выгодно выделить элементы декора и сделать зонирование помещения. Монтаж LEDленты несложен, но нужно иметь навыки работы с паяльником.
Выбор материала
Для монтажа
такой подсветки вам понадобятся следующие материалы и оборудование:
сама светодиодная лента
Обязательно выбирайте модели с высоким индексом цветопередачи более 90%. Так как в дальнейшем вы будете помещать ее в защитный профиль с матовым стеклом, ленту можете брать не герметичную.
Это
существенно сэкономит вам деньги, да и качественные герметичные варианты очень
трудно подобрать.
Все они
через год или два тускнеют и покрываются желтым налетом, существенно меняя свой
первоначальный свет.
блок питания
Он необходим
для преобразования напряжения 220В в 12 или 24В, от которого и будет
подключаться светодиодная подсветка.
Какой тип конкретно подобрать, читайте ниже.
алюминиевый профиль
Без него лента быстро выходит из строя, вследствие перегрева. Также к нему очень удобно крепить рассеиватель для равномерной засветки всей столешницы и защиты от брызг.
инфракрасный датчик движения руки для бесконтактного включения и отключения подсветки
Никаких
кнопочных переключателей здесь делать не желательно. Просто забудьте про них
раз и навсегда.
ножовка по металлу + рулетка
саморезы + двухсторонний скотч
двухжильный медный провод сечением 0,75мм2
Провода
лучше использовать разноцветные. Например, красный и черный, чтобы случайно не
перепутать полярность плюс и минус.
Она здесь играет существенную роль.
С балластным элементом
Подключение светодиодной ленты к сети 220 В без блока питания возможно, но нежелательно из соображений безопасности. Каждая точка цепи будет находиться под полным сетевым напряжением, поэтому все манипуляции надо производить при полном отключении ленты. Но если более безопасные варианты недоступны, можно подключить к сети через резистор, который погасит излишек напряжения. Его номинал выбирают так, чтобы при рабочем токе (определяемым мощностью светильника) на нем падала разница между напряжением сети и номинальным напряжением ленты:
Rб=(Uсети-Uном)/( Iном), где:
- Rб – значение балластного сопротивления;
- Uсети – сетевое напряжение;
- Uном – номинальное напряжение ленты;
- Iном – номинальный ток ленты, вычисляемый по формуле Руд*L /Uном.
Если задаться значениями номинального напряжения ленты 5 вольт, мощностью 1 метра полотна 10 Вт и общей длиной 5 м, можно вычислить значение Rб:
Rб=(310-5)/((10*5)/5)=305/10=30,5 Ом. Можно взять ближайший стандартный номинал 33 Ом. На первый взгляд, такое подключение намного дешевле и проще, чем с блоком питания.
Подключение ленты через гасящий резистор.
На самом деле, все не так радужно. Для начала надо посчитать мощность, рассеиваемую на балласте, как ток, умноженный на напряжение (здесь берется действующее значение напряжения 220 В):
Рб=Iном*220В = 10А*220В=2200 Вт. Найти резистор такой мощности сложно, да и габариты у него будут соответствующие. И с ростом мощности полотна расчетное сопротивление будет падать, а рассеиваемая (впустую!) мощность – расти, поэтому такой способ применим только для маломощных светильников. Эту проблему можно обойти применением в качестве балласта конденсатора вместо резистора. Его емкость рассчитывается по приведенной формуле:
С=4,45 (Uсети-Uном)/( Iном), где С – емкость в мкФ.
Применение конденсатора в качестве балласта.
Конденсатор должен быть рассчитан на напряжение не менее 400 В, а в схему надо добавить два резистора:
- R1 – сопротивлением в несколько сот килоом для разрядки конденсатора после выключения;
- R2 – для ограничения тока заряда в момент включения, его номинал может составлять несколько десятков Ом.
Но эта проблема не единственная:
Упоминалось о вопросах с электробезопасностью при эксплуатации лент с таким подключением. Поэтому запитать таким образом можно лишь ленту в силиконовой оболочке, а места соединений должны быть тщательно изолированы. И совсем плохой идеей будет применить такое подключение во влажных помещениях (бассейнах, банях, аквариумах).
- Расчет верен только для определенной ленты заданной длины. При любой замене или изменении длины полотна балласт надо пересчитать заново.
- Напряжение в сети в нормальном режиме может отклоняться в пределах 5%, максимально допустимым считается 10%. Также точность самых распространенных резисторов составляет 10%. С учетом разброса параметров лент относительно заявленных, напряжение на ленте (и ток через светодиоды) может значительно отличаться от расчетных, даже если уточнить расчеты фактическими замерами – просто по причине колебаний напряжения сети. Итогом может стать с одной стороны снижение яркости свечения, с другой – выход светильника из строя из-за сверхтока. Эта проблема проявляется тем отчетливей, чем ниже напряжение питания ленты. При применении конденсатора проблема лишь усугубляется, потому что ряд номиналов емкостей реже, чем ряд сопротивлений, а фактическая точность ниже.
- При применении диммера для регулирования яркости или контроллера для управления цветом свечения RGB-лент ток через светодиоды будет изменяться, одновременно будет меняться падение напряжения на балласте, что также усугубит нестабильность падения напряжения на ленте синхронно с изменением тока. Поэтому применение устройств для регулирования интенсивности излучения исключено.
По совокупности проблем такое подключение надо применять лишь при полной невозможности использования блока питания на соответствующее напряжение.
Параллельное включение полотен с индивидуальным балластом.
Если применяется несколько отрезков полотна общей длиной более 1 метра, их надо соединять параллельно. В противном случае проводники ленты не смогут выдержать общего тока системы освещения. Еще лучше рассчитать балласт для каждого отрезка раздельно. При необходимости замены пересчету будет подлежать только заменяемое полотно. Диодный мост должен с запасом выдерживать суммарный ток всех отрезков ленты.
Область применения светодиодной подсветки
Как уже отмечалось выше, сферы применения светодиодной ленты постоянно расширяются. Первоначально она использовалась в качестве элемента организации освещения для реализации дизайнерских решений. Постепенно из замкнутых помещений светодиодная лента шагнула на улицы. Этому способствовало создание лент с высокой степенью защиты IP65 – IP67/IP68 которую можно использовать под водой.
Светодиоды в архитектурной подсветке
Середина прошлого века была ознаменована господством неонового света – фасады зданий украшала реклама и подсветка, состоящая из газоразрядных трубок низкого давления которые благодаря изменению состава газа давали различные оттенки свечения. Неон – голубой.
Начало XXI века ознаменовано господством светодиодного оформления фасадов архитектурных сооружений.
Самой распространенной является подсветка контуров зданий и контуров их основных элементов: оконных проемов, колонн, карнизов, арок, скульптурных и лепных украшений.
Неповторимые эффекты с использованием светодиодной ленты, помещенной в прозрачный водонепроницаемый кожух, удается получать, используя ее в подсветке фонтанов, бассейнов или открытых водоемов.
Светодиодная подсветка в интерьере
Интерьерная подсветка зависит исключительно от вкуса и фантазии дизайнера или владельца помещения. Практически не имея ограничений по сфере применения, являясь безопасной для детей и животных, подсветка с использованием светодиодной ленты может быть организована даже над кроваткой младенца. Питание ленты осуществляется через выпрямитель. Напряжение постоянного тока составляет всего 12V, что совершенно безопасно для человека.
Фото светодиодной ленты своими руками
Также рекомендуем просмотреть:
- Вентилятор своими руками
- Прикормка своими руками
- Откатные ворота своими руками
- Ремонт компьютера своими руками
- Станок по дереву своими руками
- Столешница своими руками
- Брусья своими руками
- Лампа своими руками
- Котел своими руками
- Установка кондиционера своими руками
- Отопление своими руками
- Фильтр для воды своими руками
- Как сделать нож своими руками
- Усилитель сигнала своими руками
- Ремонт телевизора своими руками
- Зарядное для аккумулятора своими руками
- Точечная сварка своими руками
- Дымогенератор своими руками
- Металлоискатель своими руками
- Ремонт стиральных машин своими руками
- Ремонт холодильника своими руками
- Антенна своими руками
- Ремонт велосипеда своими руками
- Сварочный аппарат своими руками
- Холодная ковка своими руками
- Трубогиб своими руками
- Дымоход своими руками
- Заземление своими руками
- Стеллаж своими руками
- Блок питания своими руками
- Светильник своими руками
- Жалюзи своими руками
- Нивелир своими руками
- Замена ремня ГРМ своими руками
- Лодка своими руками
- Как сделать насос своими руками
- Компрессор своими руками
- Усилитель звука своими руками
- Аквариум своими руками
- Сверлильный станок своими руками
