Комплект кондиционера и оборудование для установки
Монтаж внешнего блока кондиционера
Установка прибора собственным трудом — это работа, в которой есть много мелочей, если их упускать, то оно приводит к износу оборудования. Но если вы решились установить его без помощи профессионалов, то советуем придерживаться инструкции, указанной ниже.
В комплект электро-кондиционера входят такие компоненты:
Наружный блок
Внутренний блок
Металлическая рамка
Гайки, саморезы с дюбелями (для крепления рамки)
Дренажные трубки
Пульт для управления аппаратом
При самостоятельной установке механизма требуется дополнение стандартной комплектации. Они состоят из таких компонентов:
- электро-кабели. Чаще всего используют четырех жильные кабели с длиной около 30 см
- кронштейны, для монтажа наружной модели
- Медные трубки с заглушками. Длина трубки соответствует длине трассы
- термоизоляция. Его длина равна длине трассы * 2
- армированный скотч
Медные фитинги для кондиционирования
Если прибор уже куплет, стоит выбрать место для установки. Учитываем такие факторы:
- требования аппарата
- максимальная длинна и ширина боковых частей
- установка наружной части. Не на все здания можно вешать наружный блок. Если некуда его прикрепить, то обычно ставят на балкон
Инструменты и оборудование для работы
Оборудование для установки:
- Перфоратор с буром (длина 45 мм)
- Насос вакуумный
- Коллектор
Набор трубочных изделий, для крепления
Набор труб:
- 2 медные трубы; диаметр одной 6,35мм, другой9,52мм
- Изоляция
- Шланг для дренажа
- Электропроводка
- Кронштейн для крепления
Красивый сад своими руками: лучшие идеи для дизайна сада в частном доме или на даче | (100+ Фото & Видео)
Монтаж фреономагистрали
Для стандартного кондиционера мощностью до 2,5кВт вам понадобятся следующие материалы:
медный фреонопровод диаметром 1/4 и 3/8 дюйма
теплоизолятор, он же утеплитель (K-Flex) толщиной 6мм и выше
межблочный эл.кабель
дренажный шланг d-16мм
армированный скотч или виниловая лента
Отмеряете необходимую длину фреономагистрали, оставив запас, который пойдет на кольцо за наружным блоком.
Ошибка №4
При общей длине трассы до 2м, на запас и кольцо отмеряете около 1м. Эта петля играет роль гидравлической компенсации и на коротких трассах необходима.
При больших длинах, гидравлическая петля создает дополнительное сопротивление фреону и только мешает работе кондиционера! Хотя некоторые ее все равно делают, якобы для снижения шума.
Принцип работы системы
Определившись, что такое сплит система, нужно понять принцип работы. Самый простой пример — ощущение холода, от испарения пролитого на руку бензина или спирта. В процессе испарения жидкость сначала отдает молекулы с самой высокой температурой, и резервуар с испарительной жидкостью быстро остывает, тем самым снижая температуру воды в нем. По такому принципу и работает кондиционер.
Внутренняя секционная часть оборудования имеет магистраль, по которой перемещается охладительная жидкость (фреон).
При кипении хладагента происходит процесс испарения. Парообразный хладагент попадает в компрессор, который транспортирует его в наружную секцию кондиционера. Во внешней части он попадает в конденсатор, являющимся теплообменником. Под давлением хладагент снова превращается в жидкость. Установленный во внешнем блоке вентилятор ускоряет процесс сжижения фреона. Хладагент перекачивается снова в резервуар, и процесс повторяется.
Большая часть оборудования вынесена во внешнюю часть для уменьшения шума и вибрации в комнате. С помощью наружной части происходит вывод воздуха, накопившегося в помещении с работающим кондиционером.
Управление кондиционером и выбор программ и режимов его работы в доме осуществляется при помощи пульта дистанционного управления.
Функциональные особенности
Современные кондиционеры бытового использования имеют ряд полезных функций:
- Охлаждение помещения (на 10 квадр. м. помещения 1 кВт мощности);
- Подогрев воздуха (особенно полезно в весенне-осенний период);
- Вентиляция воздуха (перемещаемый воздух не охлаждается и не подогревается);
- Осушение воздуха (удаляется влага, воздух не охлаждается);
- Автоматическая работа (с помощью пульта дистанционного управления задается необходимая температура, и система сама управляет процессом охлаждения или нагревания);
- Очистка воздуха от различных микроэлементов, частиц дыма и прочих загрязнений.
Среди дополнительных функций выделяют:
- Снижение уровня шума;
- Возможность регулировки потока воздуха.
- Режим «Сон» (кондиционер работает тише, и изменение температуры происходит более плавно);
- Таймер (кондиционер включится или выключится по заданному времени);
- Датчик движения (система выключается при отсутствии движения в комнате, что значительно экономит электроэнергию).
Охлаждение
В качестве основного элемента выступает фреон, который сжимается в компрессоре и нагревается, а на следующем шаге он передает тепло к внешнему блоку.
Как результат, температура газа уменьшается, и происходит его конденсация.
Фреон в виде жидкости поступает к дросселю и направляется к внутренней части системы, а там испаряется.
В результате снижения температуры происходит отбор тепла в теплой комнате с дальнейшей подачей к компрессору, после чего процесс повторяется по кругу.
Регулирование подразумевает изменение объема фреона и, соответственно, изменение скорости обмена тепла в нужном направлении. Для регулировки применяется дроссельный вентиль.
Нагрев
В этом случае применяется рассмотренный выше цикл, но в обратном направлении. Сначала происходит сжатие газа в наружной части с последующей передачей к внутреннему блоку. Здесь происходит отдача температуры и охлаждение.
Чаще всего функция используется в качестве дополнения. При частом применении сплит-системы для нагрева лучше покупать устройства с ТЭНом, но в таком случае увеличивается потребление электричества.
Сушка
Многие раздельные системы способны удалять влагу из воздуха. По желанию можно использовать только этот режим без применения охлаждения / нагрева. При выборе какой-либо из указанных опций сушка добавляется дополнительно.
Циркуляция и чистка
При выборе этой опции происходит смешивание и чистка воздушного потока с помощью фильтрующих элементов.
Фильтры бывают грубыми или тонкими. Первые удаляют крупный, а вторые — мелкий мусор. Для удаления посторонних запахов применяются фильтры на базе активированного угла.
Вакуумирование
Зачем проводить эту процедуру? Во время монтажа в систему попал воздух, также там содержатся остатки аргона. Эту смесь надо удалить, иначе она значительно сократит рабочий ресурс оборудования. Естественно, лучше если есть специальное оборудование. Но, на крайний случай, можно обойтись и без него.
При наличии вакуумного насоса
Если есть вакуумный насос, все несколько проще. С ним обычно идут два манометра (низкого и высокого давления) по ним можно отследить падение давления в системе, то есть выявить негерметичность. Подключается вакуумный насос к выводу на внешнем блоке с золотником (заправочный порт), включается минут на 15-20. За это время он удаляет остатки воздуха и азота из системы.
Схема подключения вакуумного насоса к кондиционеру
По прошествии этого времени насос отключают, но не отсоединяют, а оставляют подключенным еще на 20-30 минут. Все это время надо наблюдать за показаниями манометров. Если они изменились, в системе есть негерметичное соединение. Скорее всего — это место подключения медных трубок и их надо перезаделать. Если показания манометров стабильны, не отключая насос, полностью открываем клапан, который находится внизу. Из блока начинает выходить фреон, заполняя систему (слышен шум). Надеваем перчатки и быстро откручиваем шланг вакуумного насоса (фреон может повредить кожу). После отсоединения оборудования открываем клапан на трассе вверху (выходы меньшего диаметра). Теперь установка кондиционера своими руками окончена. Можно включать.
Без вакуумного насоса
При длине трассы до 5 метров установка кондиционера может быть проведена без вакуумного насоса. Для очищения оборудования придется спустить некоторое количество фреона, но по-другому никак. Порядок действий такой:
- Откручиваем все три заглушки (две на нижнем порту, одну на верхнем).
- Работать будем с выходом нижнего порта (он перпендикулярен боковой стенке сплита). Там есть разъем под шестигранный ключ, подбираем его по размеру, но пока ничего не делаем.
Вставляем ключ, поворачиваем его на 90° против часовой стрелки на секунду или меньше. В это время из блока начинает выходить фреон. Он смешивается с воздухом и остатками аргона, которые сейчас есть в системе, создавая при этом избыточное давление.
- На этом же порту есть выход с золотником. На короткое время (доли секунды) нажимаем золотник (не пальцами, а чем-то довольно длинным, чтобы руки были подальше). Смесь газов с шипением выходит, унося с собой воздух и аргон. Часть смеси должна остаться внутри, чтобы туда снова не зашел воздух.
- Еще раз повторяем все: открываем шестигранником подачу фреона, затем выпускаем смесь газов. Если трасса длиной 4 метра, на этом все. Если -3 метра, можно повторить еще раз.
- На заправочный выход (который с золотником) накручиваем заглушку.
- На нижнем и верхнем порту шестигранниками открываем клапана, выпуская в систему фреон.
И в этом случае установка кондиционера своими руками завершена и оборудование готово к работе. Но в данном случае герметичность системы ничем не проверена и фреон может потихоньку улетучиваться, да и в системе все равно осталось некоторое количества воздуха и аргона. В общем, решение не идеальное.
Инструмент, комплектующие и расходный материал
При монтаже понадобятся:
- бесшовные медные трубы из толстой мягкой меди, специально выпускаемые для сборки холодильных установок. Поскольку прокладки в соединениях использовать нельзя, их роль играет мягкая медь.
- две трубки разного диаметра (толстая — для газообразного фреона, тонкая — для жидкого), какого именно — указано в инструкции к конкретному кондиционеру. Длина каждой трубы равняется длине трассы плюс небольшой запас. Пыль и влага чрезвычайно вредны компрессору, поэтому транспортировать и хранить трубы следует с заглушенными концами. Заглушки соответствующих диаметров придется купить отдельно;
- теплоизоляционный материал для медных трубок. Он представляет собой двухметровые трубки из технического каучука, внутренним диаметром совпадающие с внешним диаметром медных труб. Каждой из медных труб нужна изоляция соответствующего диаметра. Лучше купить с небольшим запасом и оставить обрезки, чем приостанавливать работу и бежать в магазин докупать изоляцию;
- четырехжильный межблочный кабель диаметром 1,5 мм., 1,5 мм., или 2,5мм. Длина кабеля равняется длине трассы с некоторым запасом;
- трёхжильный кабель сечением 1,5 мм., или 2,5 мм. в зависимости от мощности системы. К одному концу прикручивается вилка с заземлением, другой подводится к клеммам питания внутреннего блока;
- гофрированный шланг из ПВХ диаметром 16 милиметров. Его подключают к дренажному стоку внутреннего блока для отвода конденсата. Длина шланга рассчитывается путём прибавления небольшого запаса (чуть меньше метра) к длине трассы. Если дренаж планируется вести к канализации, то при расчете его длины нужно учитывать все повороты. Кроме того, потребуется специальный капельный сифон, оборудованный запахозапирающим клапаном и обеспечивающий разрыв струи. К ливневой канализации кондиционер подключать нельзя из-за опасности затопления помещения в дождь. Если отвод дренажа в канализацию кажется вам слишком сложным, лучше вывести шланг вместе с трассой, как это в большинстве случаев и делается;
- монтажные кронштейны для крепления конденсатора (если система ими не укомплектована). Блок достаточно тяжёлый и кронштейны должны не только выдерживать его вес, но и справляться с ветровыми нагрузками. Покупать их следует в специализированном магазине, торгующем кондиционерами и комплектующими. Устанавливая конденсатор на первом этаже, рекомендуется прикрыть его специальными антивандальными решетчатками. При расположении конденсатора в зоне попадания прямых солнечных лучей (независимо от высоты) необходим солнцезащитный навес;
- короб для прокладки кабелей и труб. Для всех коммуникаций подойдёт сечение 60х60 или 50х80 мм. Если дренаж планируется отводить отдельно, то для шланга лучше купить отдельный короб соответствующего сечения (16х16 мм). Короба не только придают коммуникация эстетичный вид, но и предохраняют от механических повреждений;
- болты, гайки, анкеры, дюбели, изолента, металлизированный скотч, стяжные хомуты, заглушки для медных труб.
Что касается инструментов, то некоторых из них под рукой может не оказаться. В этом случае придётся либо купить их в магазинах Ростова-на-Дону, либо всё-таки доверить работу специалистам. Итак, вам понадобятся:
- перфоратор и бур диаметром 55 мм, чтобы бурить наружную стену дома. В отверстие такого диаметра легко пройдут все коммуникации, хотя их можно вывести и через отдельные отверстия меньших диаметров;
- дрель или маленький перфоратор, чтобы сверлить отверстия под мелкий крепёж и вворачивать дюбеля;
- уровень, чтобы контролировать горизонтальность креплений блоков;
- страховочный трос, чтобы придерживать внешний блок при его установке на верхних этажах. При установке конденсатора на глухой стене многоэтажки потребуется альпинистское снаряжение и навыки обращения с ним. Если помещение находится на первом этаже, конденсатор ставится на высоте двух метров при помощи обычной стремянки;
- инструмент для работы с медными трубами: труборез, трубогиб, риммер, вальцовка;
- разводные ключи (не менее двух штук), отвёртки, а также шестигранники под сервисные клапаны конденсаторного блока;
- вакуумный насос, вакуумный коллектор и шланги к ним;
- бокорезы, чтобы оголять концы проводов.
Подключение внутреннего блока кондиционера с отдельной линией электропитания
Этот способ считается достаточно популярным. С его помощью вы можете надежно защитить электросеть от перегрузок. Вот основные рекомендации, которые вам следует выполнять, когда производите подключение кондиционера к отдельной линии электропитания:
- Ваш электрощиток обязательно должен быть заземлен.
- Для защиты кондиционера в щитке необходимо установить УЗО. УЗО следует использовать такое же как и при подключении генератора к дому.
- Провода должны быть медными и иметь сечение 3х2.5 см.
Перед подключением вам обязательно необходимо прочесть инструкцию. С ее помощью вы точно сможете правильно произвести подключение кондиционера.
Монтажные инструменты и материалы
Раскрывать здесь принцип действия сплит-системы мы не будем, он подробно описывается на другой странице нашего ресурса. Для общего понимания: между двумя теплообменниками – внешним и внутренним, по трубопроводам движется хладагент (фреон) в жидком и газообразном состоянии, перенося тепловую энергию на улицу либо в дом в зависимости от выбранного режима (кондиционирование или нагрев).
Также нет смысла вносить в список каждую отвертку или ключик, подобный инструментарий у мастеровитого хозяина должен быть под рукой. Учтем лишь оборудование и приспособления, без которых смонтировать и запустить кондиционер самому нереально:
- перфоратор с алмазным буром либо коронным сверлом (зависит от материала стен) диаметром не меньше 45 мм;
- вакуумный насос;
- манометрический коллектор.
Специалисты по холодильным машинам, занимающиеся инсталляцией климатического оборудования, тут же спросят: а где набор для резки и развальцовки медных труб с шабером для зачистки (римером)? Ответ прост: новичку для одноразового монтажа сплит-системы мощностью до 3 кВт эти приспособления не нужны. Проще купить готовый установочный комплект, куда включены все необходимые элементы:
- 2 медных трубки заказной длины диаметром 6.35 мм (¼”) и 9.52 мм (3/8”) с правильно развальцованными торцами и надетыми гайками;
- каучуковая изоляция типа K-Flex (уже натянута на магистрали);
- шланг гофрированный для дренажа;
- электрический кабель на 4 или 5 жил сечением от 1.5 мм²;
- кронштейн для крепления наружного блока.
Почему для установки кондиционера в квартире лучше применять комплект. Во-первых, его цена сопоставима со стоимостью вальцовочных приспособлений и материалов, купленных по отдельности. Во-вторых, концы магистралей разделаны на станке, а не вручную, что способствует надежному соединению. Некачественная ручная развальцовка – ошибка большинства неопытных мастеров, ведущая к утечкам фреона и поломке компрессора.
Заводская (слева) и ручная вальцовка (справа)
Что потребуется для самостоятельного монтажа
Вы, наверное, в курсе, сколько стоит установка кондиционера специалистами. При вопросе откуда такие цены, ведь работы всего на 3 часа, отвечают, что очень дорогое оборудование и его амортизация составляет значительную долю стоимости. Возможно, это и так, но большая часть этого оборудования может уже быть в хозяйстве. Исключение — вакуумный насос, но многие бригады обходятся без него, так как стоит нормальный действительно много, а от плохого никакого толку.
При монтаже важно соблюдать горизонтальность установки блоков. Для этого нужен хороший строительный уровень
Оборудование
Итак, для установки кондиционера своими руками потребуется следующее оборудование:
- Перфоратор, чтобы проделать дырку в наружной стене, в которую прокладывают коммуникации, связывающие внутренний и наружный блоки.
- Дрель для установки крепежа с набором сверл разного диаметра.
- Труборез для разрезания медных труб и риммер для удаления заусенец (можно обойтись напильником/натфилем и наждачной бумагой).
- Развальцовщик для медных труб.
Устройство для развальцовки труб
Для идеальной установки необходим вакуумный насос, но обычно взять его негде и на трассах до 6 метров обходятся без него.
Материалы
Для соединения и установки двух блоков сплит-систем нужны будут следующие расходные материалы:
Кабель для подключения питания и для соединения блоков. Марка и параметры кабеля зависят от производителей и указываются обычно в паспорте в инструкции по установке. Обычно это 4-х жильный кабель с сечением 2 мм2 или 2,5 мм2. Длина кабеля равна длине трассы с небольшим запасом.
Медные толстостенные бесшовные трубы (не водопроводные, а специальные для систем охлаждения и кондиционирования). Трубы потребуются двух диаметров — большего и меньшего. Конкретные цифры будут указаны в мануале, длина каждого отрезка равна длине трассы плюс 20-30 см на запас
Еще раз обращаем внимание, что медные трубы не водопроводные, а для холодильной промышленности. В них другая медь — более мягкая, которая хорошо развальцуется и сможет обеспечить требуемую герметичность
Транспортировать и хранить медные трубки надо с заглушенными краями — для исключения попадания туда пыли
Это очень важно.
Медные трубы нужны специальные, с толстой стенкой, бесшовные из мягкой меди
Утеплитель для труб из технического каучука. Есть темно-серого или черного цвета
Цвет на качестве не отражается, поставляется в отрезках по два метра. Требуемая длина — равна длине трассы. Нужен утеплитель под оба диаметра труб — больший и меньший.
Дренажная трубка. Специалисты советуют ставить специальный гофрированный шланг с пластиковой спиралью внутри. При самостоятельной установке его часто заменяют полипропиленовой трубой. Длина дренажной трубки — длина трассы плюс 80 см.
Два L-образных кронштейна для крепления наружного блока. Их размер должен соответствовать габаритам блока, а несущая способность должны превышать его массу в в 4-5 раз. Этот запас необходим для компенсации ветровых и снеговых нагрузок. Желательно их покупать в фирмах, торгующих комплектующими для кондиционеров. Обычные кронштейны могут оказаться ненадежными.
Кронштейны для кондиционеров должны выдерживать большую нагрузку — в 3-4 раза превышающую массу наружного блока
- Болты, анкера, дюбеля. Тип, размеры и количество зависят от типа кронштейнов и монтажной пластины для внутреннего блока, а также от типа стен, на которые монтируется кондиционер.
- Пластиковый короб 60*80 см — для того чтобы можно было закрыть проложенные коммуникации.
Это все, что необходимо для установки кондиционера своими руками.
Соединение блоков
Тут, в общем особых секретов нет. Протянутые через отверстие в стене коммуникации, подключаем к соответствующим разъемам. С подключением кабеля проблем не бывает — к клеммам подключаете провода того же цвета, что к ним уже подведены. В таком случае точно не ошибетесь.
Если перепад высот в установке блоков превышает 5 метров, необходимо сделать петлю для улавливания масла (укладываем таким образом медные трубы), растворенного в фреоне. Если перепад ниже, никаких петель не делаем.
Прокладка трассы между внутренним и наружным блоком сплит системы
Дренаж
Есть два способа отвода дренажа от сплит системы — в канализацию или просто на улицу, за окно. Второй способ у нас более распространен, хотя он и не очень правильный.
Это выход дренажа внутреннего блока (под рукой)
Подключение дренажной трубки тоже несложное. На выход дренажной системы внутреннего блока (трубка с пластиковым наконечником в нижней части блока) легко натягивается гофрированный шланг. Чтобы он держался надежно, затянуть соединение можно хомутом.
Так же дело обстоит с дренажом из наружного блока. Выход его в нижней части. Часто оставляют все как есть, и вода капает просто вниз, но лучше, наверное, тоже надеть дренажный шланг и отвести влагу от стен.
Дренаж наружного блока
Если используется не шланг, а полимерная труба, необходимо будет подобрать переходник, который позволит соединить выход кондиционера и трубку. Смотреть придется на месте, потому что ситуации бывают разные.
При прокладке дренажной трубки лучше избегать резких поворотов и уж точно нельзя допускать провисаний — в этих местах будет скапливаться конденсат, что совсем нехорошо. Как уже не раз говорили, трубка выкладывается с уклоном. Оптимальный — 3 мм на 1 метр, минимальный — 1 мм на метр. На всем протяжении она фиксируется к стене, как минимум, каждый метр.
Система циркуляции фреона
Несколько сложнее с подключением медных трубок. Их аккуратно, не допуская перегибов и заломов выкладывают по стенам. Для гибки лучше использовать трубогиб, но можно обойтись пружинной. В данном случае тоже следует избегать резких поворотов, но для того, чтобы не перегнуть трубки.
Порты на наружном блоке выглядят так. На внутреннем аналогично
С начала подключаем трубки в внутреннему блоку. На нем с портов скручиваем гайки. По мере ослабления гаек слышится шипение. Это выходит азот. Это нормально — азот закачан, на заводе чтобы внутренности не окислялись. Когда шипение прекращается, вынимаем заглушки, снимаем гайку, надеваем ее на трубку, после чего начинаем вальцевать.
Вальцвание
Сначала снимите заглушки с труб и проверьте край. Он должен быть ровным, круглым, без заусенец. Если при нарезке сечение стало не круглым, воспользуйтесь калибратором. Это небольшое устройство, которое можно найти в лбом магазине. Его вставляют в трубу, прокручивают, выравнивая сечение.
Края трубок на протяжении 5 см тщательно выравнивают, после края развальцовывают для того чтобы можно было соединить с входом/выходом блоков, создав замкнутую систему. Правильность выполнения этой части монтажа очень важна, так как система циркуляции фреона должна быть герметичной. Тогда дозаправка кондиционера понадобится нескоро.
Развальцовка медных труб для установки кондиционера
При развальцовке трубу держите отверстием вниз. Опять-таки чтобы частицы меди не попали внутрь, а высыпались на пол. В держателе ее зажимают так, чтобы торчало 2 мм наружу. Именно так, ни больше, ни меньше. Зажимаем трубку, ставим конус развальцовки, закручиваем, прилагая солидные усилия (трубка толстостенная). Развальцовка закончена, когда конус дальше не идет. Повторяем операцию с другой стороны, потом с другой трубкой.
Вот такой должен быть результат
Если раньше вы трубы не вальцевали, лучше потренируйтесь на ненужных кусках. Край должен получаться ровный, с четкой непрерывной каймой.
Соединение с портом
Развальцованный край трубы соединяем с соответствующим выходом, закручиваем гайку. Никаких дополнительных прокладок, герметиков и тому подобного использовать не надо (запрещено). Для того и берут специальные трубки из высококачественной меди, чтобы они обеспечивали герметизацию без дополнительных средств.
Принцип соединения медной трубки с портом кондиционера
Прилагать надо серьезное усилие — порядка 60-70 кг. Только в этом случае медь расплющится, обожмет штуцер, соединение станет практически монолитным и точно герметичным.
Ту же операцию повторяют со всеми четырьмя выходами.
Подключение кондиционера к электропитанию
Подключение кондиционера – это дорогая услуга и именно поэтому вы можете установить его самостоятельно. Вот основные этапы, которые вам необходимо выполнить при подключении кондиционера:
- Необходимо подключить кабель, который будет соединять внешние и внутренние устройства.
- Второй кабель следует подключить внутренний блок вашего кондиционера с электрическим щитком.
- Если ваш кондиционер имеет высокую мощность, тогда вам необходимо проводить его подключение через дополнительный электрощит.
Когда вы производите подключение кондиционера к электросети, тогда вам следует помнить о том, что монтаж проводки нужно производить в специальные штробы. Если при монтаже проводки используются гофрированные рукава, тогда необходимо использовать дополнительные декоративные коробы.
Где бурить отверстие под магистраль
С чего начинается работа? Первым делом, выбираете место для установки кондиционера и размечаете отверстие для прокладки межблочных коммуникаций.
Далее приступаете к бурению сквозного отверстия на улицу. Для этого используется бур длиной не менее 800мм и диаметром от 45мм.
Для мощных кондиционеров свыше 2,5квт может понадобиться сверло диаметром 80мм.
Во избежание образования пыли в комнате, при экономном варианте, вешается полиэтиленовый пакет под местом сверления.
Профессиональные монтажники уже давно используют для этого дела строительный пылесос.
Однако при мокром сверлении прочных бетонных стен, никакая защита и пылесосы вас не спасут.
Данное отверстие после прокладки сквозь него всех коммуникаций впоследствии запенивается.
Ошибка №1
Обратите внимание, что для нормального слива конденсата, необходимо бурить под небольшим углом в сторону улицы.
В этом случае конденсат будет выводиться беспрепятственно, а вода не скопится и не заплесневеет в дренаже.
Ошибка №2
Некоторые сначала крепят монтажную пластину под блок, а уже затем бурят.
Это не правильно. Дело в том, что при сверлении в заранее намеченном месте, можно случайно попасть на арматуру.
В итоге отверстие придется переносить. Из-за чего и сам кондиционер внутри комнаты сместится на несколько сантиметров.
При выборе места под сквозное отверстие и расположении наружного блока сбоку от окна, необходимо бурить так, чтобы отверстие в итоге получилось почти по верхнему уровню наружного блока.
Это создаст максимальный уклон для магистральных труб, и поможет избежать попадание масла в испаритель.
Вакуумирование — для чего и как сделать
Последний этап, которым заканчивается установка кондиционера своими руками — удаление воздуха и влаги, остатков аргона из системы. При монтаже влажный воздух из помещения или с улицы заполняет медные трубки. Если его не удалить, он попадет в систему. В результате компрессор будет работать с большей нагрузкой, будет больше греться.
Чтобы выглядела трасса аккуратней, ее можно замотать алюминиевым скотчем
Наличие влаги также негативно сказывается на работоспособности системы. Дело в том, что фреон, которым заправляют кондиционеры, содержит некоторое количество масла для смазки элементов изнутри. Это масло гигроскопично, но напитавшись водой, оно менее эффективно смазывает внутренности, а это приводит к их преждевременному износу.
Из всего этого следует, что без удаления воздуха работать система будет, но не очень долго и с возможными отключением по перегреву (если есть такая автоматика).
Удалить воздух из системы можно двумя способами: при помощи вакуумного насоса или некоторого количества фреона, выпущенного из наружного блока (он заправляется на заводе и имеет некоторый излишек фреона — на всякий случай).
Метод «пшика»
На портах внешнего блока откручиваем заглушки клапанов (на фото они обозначены стрелками).
Откручиваем крышки клапанов
Операции будем проводить с нижним портом (большего диаметра), который торчит перпендикулярно по отношению к корпусу. Под крышкой находится разъем под шестигранник, подбираем подходящий по размеру ключ.
Под крышкой находится клапан с разъемом под шестигранник
Далее, этим ключом, на одну секунду поворачиваем клапан на 90°, возвращаем в прежнее положение. Мы впустили в систему немного фреона, там создалось избыточное давление. Нажимаем пальцем на золотник, который находится на том же порту. Этим мы выпускаем смесь фреона и находящихся там газов. Нажимаем буквально на секунды. Част смеси должна остаться, чтобы не запустить новую порцию воздуха внутрь.
Повторить можно 2-3 раза, не больше, второй раз можно поворачивать клапан, расположенный выше. При трассе в 2-3 метра — можно 3 раза, при длине 4 метра — всего два. На большее запасов фреона не хватит.
Когда воздух практически удален, на выход с золотником (заправочный) накручиваем заглушку, управляющие клапана (под шестигранник) открываем полностью, запуская фреон в систему. Все места соединений промазываем мыльной пеной чтобы убедиться что они герметичны. Можно запускать.
Вакуумный насос
Для данной операции необходим вакуумный насос, трубка высокого давления, группа из двух манометров — высокого и низкого давления.
Не открывая клапанов на управляющих вентилях, ко входу с золотником подключаем шланг от вакуумного насоса, включаем оборудование. Оно должно работать 15-30 минут. За это время вытягивается весь воздух, пары, остатки азота.
Потом насос отключают, закрывают вентиль насоса но не отсоединяют и оставляют еще минут на 15-20. Все это время надо наблюдать за показаниями манометров. Если система герметична, изменения давления нет, стрелки манометров замерли на месте. Если стрелки меняют свое положение — где-то есть утечка и ее необходимо устранить. Найти ее можно с помощью мыльной пены и подтянуть соединение (обычно проблема находится в месте подсоединения медных трубок к выходам блоков).
Вакуумирование кондиционера при помощи насоса
Если все нормально, не отключая шланг насоса, полностью открываем клапан, который находится внизу. Внутри системы слышны какие-то звуки — фреон заполняет систему. Теперь в перчатках быстро окручиваете шланг вакуумного насоса — из клапана может вырваться некоторое количество ледяного фреона, а вам обморожения ни к чему. Теперь откручиваем полностью клапан вверху (где подключена более тонкая трубка).
Почему в таком порядке? Потому что при заполнении фреоном система находится под давлением, которое быстро запирает заправочный порт при отсоединении насоса. Вот и все, установка кондиционера своими руками завершена, можно включать.
Справедливости ради надо сказать, что подобную операцию — вакуумирование — проводит только в России и ближайших странах. В том же Израиле, где кондиционеры работают круглый год, ничего подобного не делают. Почему — вопрос для размышлений.
Что же входит в стоимость?
Интересный момент. Широкие возможности для нечестных фирм и «одноразовых рабочих» завысить цену после оказанных услуг на монтаж на несколько тысяч больше, чем было озвучено. Одна из любимых уловок это – в стоимость не входят расходные материалы или сама работа монтажников. Чтобы уберечь себя от таких не предвиденных расходов, поинтересуйтесь об окончательной стоимости монтажа, перед выполнением работ.
Наш интернет магазин «Сплит-Система48» озвучивает окончательную цену перед выполнением работ по монтажу кондиционеров и сплит систем, и если существуют скрытые моменты, которые повлияют на стоимость, сразу оговариваются с заказчиком на месте, сколько и за что.Мы максимально честны. Мы работаем на привлечение клиентов и на хорошую репутацию в нашем городе.
Количество включенных материалов:
- Кронштейны наружного блока 1 пара
- Медная магистраль длинной до 4 м. (труба 1/4 и 3/8).
- Флекс той же длины.
- Дренажная трубка или металлопластик до 4 м. по обстоятельствам.
- Медные межблочные соединительные провода длинной 6 м.
- Сетевой провод до 3 м.
- Короб-канал 60X60 мм 100 см.
- Короб-канал 16×16 мм 200 см.
- Анкера и дюбель-гвозди.
- Сетевая вилка.
- Обмоточная лента или скотч.
- Пена, герметик по вкусу.
И помните, монтаж кондиционера в Липецке не может стоить меньше чем 5000 рублей. В противном случае Вы получаете не только не качественно оказанные услуги по установке кондиционера, но и не качественные комплектующие. А все это, и не долгий срок эксплуатации и выход его из строя в ближайшее время. Мы не берем деньги за выезд: на осмотр объекта, на сам монтаж по городу. Оплата происходит только после того, как произведена установка и проверены все режимы климатической техники.
Сроки.
Мы производим установку сплит-систем не позднее 2 дней после поступления заявки на монтаж. Если же Вам нужен срочный монтаж, мы Вам его произведем в тот же день. Средняя продолжительность услуги установка сплит-системы составляет 1.5, максимум два часа.За это время будет качественно выполнен монтаж и все мероприятия для бесперебойной работы техники в жаркие месяцы года.
Если длина коммуникаций между блоками выходит за пределы пяти метров, мы готовы пересчитать по минимальной цене доплату за каждый последующий метр и дозаправку фреоном. Такой монтаж считается «не стандартным».
Если же у Вас возникнет желание спрятать межблочные трубки и провода в штробу, мы и тут Вам поможем. Сделаем штробу не обходимого размера и уложим трассу, а после того, как ремонт закончен, повесим внутренний и наружный блок техники. Такой монтаж называется установка в «два этапа».
