Как правильно подобрать УЗО для водонагревателя и другой техники в ванной комнате?

Возможные ошибки монтажа

Ошибка №1. Чтобы УЗО работало корректно, в защищаемой цепи недопустимы контакты между «рабочим нулем» и «землей». Для каждого из этих проводов должна применяться своя шина. При этом в подключении устройства защиты «заземление» вообще никак не присутствует. Этот проводник к нему нигде не подсоединяется.


Провод питания от электрического щита подсоединяется к верхним клеммам УЗО, от нижних линия идет на водонагреватель – наоборот подводить жилы нельзя (+)

Ошибка №2. Рабочий ток УЗО подбирается одинаковым либо с небольшим превышением рабочего тока автомата в цепи. Только так автоматический выключатель сможет оградить само защитное устройство от перегрузок.

Ошибка №3. Малоопытные электрики часто устанавливают розетки и УЗО непосредственно под водонагревателем. Так делать категорически не рекомендуется.

Протечки из водогрейного титана полностью исключить нельзя, а при такой схеме размещения розеток и иных электроприборов с оголенными проводами под потенциальным «водопадом» до трагедии не так и далеко.

Ошибка №4. Нельзя водонагреватель подключать только через УЗО или один автомат. Эти устройства дополняют, но никак не дублируют друг друга. Они защищают бойлер от принципиально разных проблемных ситуаций в электрической сети.

Ошибка №5. Если УЗО выбрать слишком чувствительное (с низким током утечки), то оно будет излишне часто срабатывать на блокировку цепи. Водонагреватель постоянно будет отключаться. В итоге вода нормально не нагреется и бойлер от непрерывных включений/отключений может выйти из строя.

После завершения электромонтажа необходимо проверить работоспособность УЗО. Для этого у большинства водонагревателей есть функция «ТЕСТ», которая имитирует утечку тока. Если все подсоединено правильно и защита работает, то произойдет срабатывание последней с обесточиванием бойлера.

В противном случае надо смотреть, где и что работает не так, как положено. При этом подобные проверки рекомендуется проводить раз в месяц и впоследствии.

Заземление. Что делать, если питающая линия — двухпроводная.

В данной статье мы разберем подробно вопрос как правильно подключить УЗО(Устройство защитного отключения) в двухпроводной системе электроснабжения.

В своей работе нам часто приходится сталкиваться с такой ситуацией, когда на объекте полностью не заземлено электрооборудование, либо заземлено не правильно. Чаще всего такое встречается в квартирах, жилах домах, офисах и магазинах, которые находятся в старых строениях, где проводка не менялась десятилетиями. На одних объектах вся проводка сделана двухжильными проводами (или четырехжильными для трехфазных потребителей), то есть отсутствует третий (или пятый для трехфазных сетей) защитный заземляющий проводник. В этом случае сразу все понятно. Вердикт — оборудование не заземлено.

В других случаях, внутренняя проводка сделана как положено трехжильными кабелями (пятижильными для трехфазного оборудования) и все электроустановки и электроустановочные изделия (розетки) подключены к защитному заземляющему проводнику. Казалось бы, все заземлено и безопасно. Но так можно подумать, проведя только беглый осмотр электроустановок. Заглянув в распределительный щиток, мы замечаем, что там отсутствует заземляющая шина РЕ, а нулевые рабочие и нулевые защитные проводники подключены к общей шине.

Такая система заземления носит название TN-C (более подробно о системах заземления можно ознакомиться ), а шина, которая совмещает в себе нулевые рабочие и нулевые защитные проводники называется PEN шиной. (См. рисунок 1). Более точно эту схему можно назвать защитным занулением, а не заземлением. Минусом такой схемы подключения заземления является то, что в такой схеме не будет работать УЗО. Для того, чтобы заземление было выполнено правильно и у нас появилась возможность установить защиту от токов утечки (УЗО) необходимо из системы заземления TN-C сделать систему заземления TN-C-S. В этой системе, только часть линии питания будет совмещать в одном проводнике нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. В нашем случае целесообразно будет сделать два щитка.(См. рисунок 2). Первый щиток будет вводным. В нем мы и произведем разделение совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника (PEN-проводник) на отдельные проводники (N-проводник и РЕ-проводник). Для этого в вводном устройстве устанавливаем две шины. Одна шина будет предназначена для подключения нулевого защитного проводника (шина РЕ), другая для подключения нулевого рабочего проводника (Шина N). Если корпус щита металлический, то шина, предназначенная для подключения нулевого рабочего проводника, должна быть электрически изолирована от него. На практике это реализуется тем, что шина крепится к корпусу щитка через изоляторы. Так же в вводном щитке мы устанавливаем вводной автомат, к которому будем подключать фазные проводники. Особо отмечаем, что PEN-проводник в месте разделения подключается к шине РЕ, а между шиной РЕ и шиной N необходимо установить перемычку. Второй щиток будет распределительным. В нем мы устанавливаем аппараты защиты для отходящих линий (автоматические выключатели, предохранители, УЗО и т. д.) и такие же две шины, как и в вводном щитке. Только здесь между ними уже не должно быть ни какой перемычки. Шина N, как и в вводном щитке должна быть изолирована от корпуса щитка (если щиток металлический). Теперь, реализовав систему заземления TN-C-S, мы можем выполнить заземления электрооборудования, подключив нулевые рабочие проводники к шине N, а нулевые защитные проводники соответствующих отходящих линий — к шине РЕ. Именно в такой схеме подключения будет правильно работать УЗО, что обеспечит защиту от токов утечки, например, при повреждении изоляции электроустановки.

Необходимость установки

Автомат станет надежной защитой электропроводки и самого прибора. «Стиралка» считается одним из крупных потребителей энергии, создает существенную нагрузку на провода. Кроме этого, устройство трудится в «мокрой» среде, что относит его к повышенной группе риска, нуждается в хорошей защищенности. Исходя из этого, опытные специалисты рекомендуют устанавливать УЗО для стиральной машины, чтобы сохранить работоспособность устройства, жильцов защитить от ударов электрическим током, да и имущество уберечь от возгорания.

Обычно такая техника, как бойлер или кондиционер, подключается отдельно. Часто даже не через розетку, а напрямую к щитку. Учитывая высокую мощность перечисленных выше потребителей и высокую вероятность поломки внутри корпуса, их стоит защитить отдельно.

Например, представьте, что сломалась водяная станция и фаза случайно соприкоснулась с нулем. Возникло короткое замыкание и выбило электричество. Свет пропал по всему дому, Вы поворачиваете рукоятку и расцепитель снова выбивает. В таком случае источник аварии придется искать очень долго, притом во время ремонта будет обесточена вся защищаемая группа, возможно даже освещение.

А теперь представьте, что водяная станция защищается отдельно. Вы сразу увидите, где поломка и сможете в ближайшее время приступить к ремонту. При этом сеть дома не обесточится, как и раньше будут работать розетки, освещение и другая техника.

В таком случае рекомендуется не включать в специально отведенные розетки другую технику, так как параметры расцепителя не рассчитаны на нее. Например, если в ванной стоит розетка для «стиралки», то для фена, электробритвы и прочего лучше сделайте отдельную, подключенную к групповому автомату.

Выбор устройства защиты

На основании вышеприведенных характеристик выбирается УЗО, но не забудьте учесть условия ванной комнаты (повышенную влажность).

Отдавайте предпочтение устройствам типа «А», которое реагирует на переменный и постоянный ток. Несмотря на то, что в нашей электросети протекает синусоидальный переменный ток, современная бытовая техника оборудована специальными блоками питания на электронных полупроводниковых элементах. За счёт этого синусоида переменного тока в блоке питания преобразуется в импульсный полупериод. И если утечка будет именно такого характера, то более дешёвое устройство типа «АС» не отреагирует на неё и не сработает.

Внимательно рассмотрите паспорта на стиральную машину и водонагреватель, когда соберётесь покупать УЗО.

Именно для техники, устанавливаемой в ванную комнату, производители указывают тип нужного устройства, чаще всего это «А».

Некоторые дифференциальные автоматы имеют в конструктивном исполнении дополнительный блок, с помощью которого происходит отключение потребителей при обрыве в сети нулевого провода.

Для бытовой техники в ванных комнатах рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным током 10 мА. По параметру время-токовой характеристики предпочтителен тип «С».

Если не уверены в том, что сможете самостоятельно выбрать защитное устройство, то отправляйтесь за покупкой в торговые сети, которые имеют хорошую репутацию. Квалифицированные продавцы-консультанты окажут вам необходимую помощь, подскажут какому заводу-изготовителю отдать предпочтение, подберут подходящее устройство согласно вашим финансовым возможностям.

Функционирование и составные детали УЗО

Из чего же сделан «защитник» бытовых приборов? Стандартный автомат состоит из следующих частей:

  • трансформатор;
  • защитный корпус;
  • механизм разрыва цепи;
  • датчик самотестирования;
  • устройство электромагнитной отсечки.

Работа УЗО начинается, когда на провода приходится слишком сильное напряжение. В подобных условиях прибор в принудительном порядке размыкает цепь и обесточивает проводку. Кроме того, автомат сработает, если произойдет контакт оголенного провода с водой или человеком.

В отличие от устаревших предохранителей прошлых поколений, защитный автомат может применяться повторно. Его не обязательно заменять новым после каждого перепада.

Это интересно: После замены сгоревшей розетки остался запах горелого — разъясняем по полочкам

Отличие устройства защитного отключения

Надо четко разделять между собой УЗО (дифференциальный выключатель) и дифавтомат (дифференциальный автомат, автоматический выключатель дифференциального тока, АВДТ). У них несколько разное предназначение, они работают принципиально по-разному и внутреннее устройство у них также различается.

УЗО реагирует исключительно на ток утечки. Дифавтомат – это более сложный аппарат, частью которого является как раз устройство защитного отключения. Дифференциальный автомат срабатывает не только от описных выше токовых утечек, но и при коротких замыканиях и перегрузках в электрической сети.

В АВДТ помимо УЗО дополнительно присутствует тепловой и электромагнитный расцепители, реагирующие на те самые сверхвысокие токи и КЗ.


Несмотря на большие возможности дифавтомата, устанавливать его в цепь с водонагревателем не нужно, в электрическом щитке уже стоит обычный автомат-выключатель, который совместно с УЗО будет выполнять те же самые функции. Дублировать защитные приборы не рекомендуется

Основным узлом УЗО является дифференциальный трансформатор с тремя обмотками (подводом, отводом и управлением). Проходящий через защитный прибор электроток возбуждает на них магнитные потоки с прямо противоположными полюсами. При отсутствии утечек, когда водонагреватель исправен, сумма токов равняется нулю.

Но при поломках ТЭНа или пробоях изоляции, если человек возьмется за оголенный провод (либо металлический корпус бойлера), то через его тело электроток начнет утекать в землю – в результате сумма токов из нулевой станет положительной.

Тогда баланс в трансформаторе нарушается и действующая на внутреннее реле ЭДС моментально размыкает цепь, происходит срабатывание УЗО.

Дополнительная информация об отличиях УЗО и дифавтомата, а также выборе коммутационного прибора отключения нагрузки изложена в этой статье.

Розетка для стиральной машины: особенности и принципы подключения

Для грамотной, длительной и бесперебойной эксплуатации машинки вопрос правильно подключения является немаловажным

Следует уделять особо пристальное внимание следующим моментам:• Обратите внимание на мощность устройства. Как правило, у большинства машин мощность составляет от 2000 до 2500 Вт

Например, у многих стиральных машин марки «Индезит» средняя мощность – 2100 Вт. Зная показатель мощности, необходимо рассчитать особенности сечения питающих проводов (чем больше мощность, тем больше должно быть сечение провода).• Создайте систему заземления. Этот пункт крайне важен для обеспечения безопасного пользования стиральной машиной. В большинстве случаев это устройство устанавливают в ванной, а это, как известно, место, обладающее повышенной степенью опасности. Поэтому создание надежного заземления является обязательным условием грамотного подключения стиральной машины. Некоторые модели (например, многие машины марки Bosh) оснащены особой встроенной системой безопасности, которая защищает от поражения электрическим током. Вилка питающего шнура таких машин оборудована специальным заземляющим контактом. Именно такие машины предпочтительнее использовать, особенно при установке в ванной комнате.• Оборудуйте правильную розетку. Этот пункт является ключевым во всей процедуре подготовки стиральной машины к подключению в сеть. Включать устройство в обычную стандартную розетку не рекомендуется. Вам необходима розетка с особым заземляющим контактом (так называемая «евророзетка»). Рекомендуется использовать розетки с керамической арматурой. Ни в коем случае не следует пользоваться тройниками, удлинителями и прочими переходными устройствами. В случае нарушения контакта или перегрузки в сети это может привести к возгоранию. Если вы устанавливаете машину в ванной комнате, лучше всего отдать предпочтение специальным розеткам, созданным для таких опасных помещений с повышенным уровнем влажности. Такие особые розетки обладают повышенным уровнем защиты, призванным противостоять возможному воздействию воды. Блок управления питанием розетки лучше всего расположить в квартирном электрощитке, причем, сделать это отдельной группой.• Установите устройство защитного отключения (или УЗО). Такое устройство обеспечивает дополнительную безопасность и защищает от поражения электрическим током. Показатель уставки этого устройства должен составлять не более 30 мА. УЗО непременно должно быть оборудовано автоматическим выключателем, предохранителем или другим аппаратом защиты. После аппарата защиты необходимо установить устройство защитного отключения с номиналом на одну ступень выше, чем номинальный ток. Это обеспечит бесперебойную работу защитного устройства.• Категорически запрещается «занулять» корпус стиральной машины, то есть, соединять его с трубами водопровода и отопления. Кроме того, не рекомендуется также делать перемычку в розетке между заземляющим контактом и нулем: это может привести к ложному срабатыванию устройства защитного отключения.

Важно!

Соблюдая все эти несложные правила подключения, вы сможете наладить бесперебойную и безопасную работу вашей новой машинки. Если четко следовать приведенным выше инструкциям и обращать внимание на все, казалось бы, даже самые незначительные нюансы, ваша машина будет верно служить вам многие годы, и сервисный ремонт стиральных машин никогда вам не понадобится

И последнее, на что стоит обратить внимание — производители

Настоятельно не рекомендуем покупать дешевую китайскую продукцию. Дифавтомат призван защищать не только оборудование, но и вашу жизнь, поэтому можно заплатить больше, и при этом спать спокойно, зная, что защита сработает в нужный момент и прослужит более 20 лет.

Рекомендуем выбирать что то из дифов Legrand, Hager, Eaton (Moeller), ABB, аргументируем это европейским качеством.

Чтобы долго не искать, дифференциальные автоматы по магазинам, вы можете отобрать их по всем характеристикам в «АксиомПлюс». Вам не понадобится много времени, ведь вы уже знаете все нужные параметры.

Подготовлено при информационной поддержке «АксиомПлюс».

Оставляйте ваши советы и ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Стоит ли делать заземление водонагревателя в квартире или в доме

Жидкость из водопровода — отличный проводник, постоянно находящийся в соприкосновении с нагревателем бытового прибора независимо от типа (проточный либо накопительный). При отгорании проводов, разрушении корпуса нагревательного элемента контакта воды с электричеством избежать не удастся. Соприкосновение с металлическим корпусом бойлера или контакт со струёй воды из неисправного прибора неизбежно сопровождается электрическим ударом. Из-за того что из ванной или душа быстро выбраться невозможно — воздействие тока становится смертельным. Одним из действенных способов уменьшить отрицательное воздействие (в совокупности с установкой средств защиты) является заземление водонагревателя.

Как выбрать устройство защиты

Рабочий ток УЗО определяет максимально допустимую нагрузку в цепи, которая будет через него проходить. Он должен соответствовать мощности водонагревателя.

Например, если бойлер потребляет до 2,3 кВт, то защитное устройство должно быть рассчитано на 10 А. Для нагревателей в 5,5–7 кВт нужен прибор на 32 А. Но для котлов в 7–8 кВт требуется УЗО на 40 А.


Два главных параметра устройства защитного отключения – это номинальный ток «рабочий» (в амперах, «А») и «утечки» (в миллиамперах, «мА»). У бытовых моделей они напрямую связаны, но есть и специальные приборы, у которых эта корреляция отсутствует

Ток утечки указывается в мА (миллиамперах). Согласно электротехническим правилам, его расчет надо производить исходя из 0,4 мА на каждый Ампер рабочего электротока. Плюс к этому еще добавляются по 10 мкА на метр провода до водонагревателя.

Не зря УЗО рекомендуют ставить непосредственно рядом с бойлером, чтобы исключить в расчетах влияние второго параметра.

Рассматриваемое защитное устройство по форме и размерам бывает под монтаж на DIN-рейку в щите и в виде блока с вилкой в обычную розетку.

В продаже есть модели водонагревателей, которые изначально идут с встроенными в кабель УЗО. Все параметры таких защитных приборов уже заранее рассчитаны под конкретный бойлер, их надо лишь включить в розетку.


Если навыков монтажа электропроводов нет, то можно воспользоваться УЗО в виде переходника в розетку – с подключением водонагревателя проблем точно не будет, необходимо только правильно подобрать параметры защитного блока

Еще один момент выбора УЗО – это наличие у практически каждого электроприбора естественных утечек по току. Если они есть, то указываются в техническом паспорте водонагревателя.

Номинальные параметры устройства защиты должны превышать эти паспортные данные минимум в три раза, иначе будут постоянно возникать ложные срабатывания.

Среди лучших производителей дифференциальных выключателей числятся:

  • шведско-швейцарская ABB;
  • французские Legrand и Schneider Electric;
  • немецкие Siemens и AEG;
  • российские «КЭАЗ», IEK и DEKraft.

У европейских производителей цены несколько выше. При этом изделия российских компаний часто им ничуть не уступают в качестве.

Какой нужен дифавтомат?

Делая выбор, обращают внимание на такие параметры:

  • Мощность. Соотносится с мощностью сети (одно- или трехфазной).
  • Напряжение. Для однофазной сети — 220 В, для трехфазной — 380 В.
  • Номинал. В бытовых сетях лучше всего ставить автоматы, имеющие в маркировке  букву «С». Для сети с розеткой предпочтительнее вариант  С 16. Иногда берут тип С 25.
  • Встроенный защитный отключатель. Какой выбрать автомат для стиралки? Рекомендуется брать А-класс. Есть еще с АС-классом, но этот вариант не так хорош для мощной нагрузки.
  • Дополнительная защитная автоматика. Отсутствие защиты от обрыва провода — ноль, вызовет несрабатывание УЗО при неисправности одного из проводов.
  • Ток дифференциального отключения. Лучший вариант — 30 мА. Есть на 10 мА — более дорогие, их использование не рационально.

Дифавтоматы, созданные для токовой защиты, также отключают нагрузку при появлении дифференциальных токов. Последние могут появляться во время пробоя изоляции на корпус — тогда токи, втекания и вытекания, неодинаковы. При появлении этой разницы прибор разрывает цепь и поражение током исключается. Если человек коснется токоведущих частей, электроток, протекающий через него, не успеет вырасти до опасной величины в 0,1 А.

Подключение узо

Подключение стиральной машины лучше доверить специалисту электрику, однако при наличии базовых знаний в электромонтажной отрасли, выполнить эту задачу можно самостоятельно без особого труда. Подключать к электросети стиральную машину через УЗО следует с соблюдением правил безопасности, соблюдать все требования и учитывать технические характеристики как стиральной машины, так и электропроводки.

  1. Мощность, сечение и маркировка проводки. Самая распространенная мощность стиральных машин составляет от 2 до 2,5 кВт. Значение этой характеристики написано в документах на стиральную машину или на задней стенке самой машины. Основываясь на её мощности можно выбрать проводку правильного сечения. В том случае, если розетка под стиральную машину запитана двужильным, а особенно алюминиевым проводом, необходимо заменить электропроводку трехжильным медным кабелем. В таком случае лучше взять провод с сечением 2,5 кв. мм, ведь в эту розетку будут включаться и другие электроприборы, например, электробритва или фен.
  2. Заземление электроприборов. Поскольку стиральные машины чаще всего устанавливаются в ванной комнате, их оснащают максимальной системой защиты от поражения током – 1 класс защиты. Это значит что аппарат оснащен системой заземления, которая встроена в вилку питания.
  3. Розетка. С учетом наличия системы заземления в вилке электроприборов, розетку лучше выбрать с соответствующим контактом, так называемую «евро» розетку. Если розетка будет устанавливаться непосредственно в ванной комнате, лучше отдать предпочтение модели с повышенной степенью защиты. Такие модели рассчитаны на эксплуатацию в помещениях с повышенной влажностью.

Предлагаем ознакомиться Мощность всасывания пылесоса: технические вопросы, инструкция по измерению

Для стиральной машины лучше будет провести проводку, которая запитана непосредственно от электрораспределительного щитка. УЗО устанавливается в удобном для использования месте, но лучше за пределами ванной комнаты. Розетка подключается к электросети только после устройства защитного отключения.

Что нельзя делать при подключении стиральной машины:

  • Замыкать корпус стиральной машины с металлическими водопроводными трубами или системой отопления (другими словами нельзя занулять);
  • Замыкать заземляющий и нулевой контакты в розетке – это будет приводить к срабатыванию УЗО.

Варианты схем

Перед тем, как подключать УЗО без заземления, запомните важный совет! Схема обязательно должна включать в себя помимо устройств защитного отключения и обыкновенные автоматы.

Многие наивно полагают, что это одинаковые механизмы и служат для одной и той же цели. Главное, понять разницу в их работе. Автоматический выключатель – это защита для подающей сети напряжения. Он отключает повреждённый участок, если в нём возникли сверхтоки в результате короткого замыкания или перегруза. За счёт этого аварийная ситуация не распространяется на общую сеть, и она остаётся в исправном состоянии.

УЗО защищает только от токовых утечек, их величины очень малы в сравнении с токами КЗ. Поэтому если в сети возникает режим короткого замыкания или перегруза и при этом отсутствует автомат, УЗО не отреагирует. Нужно всегда устанавливать его в схему в паре с автоматическим выключателем.

Подключение на вход

При такой схеме устанавливается одно УЗО для обеспечения защиты одновременно всей квартирной проводки.

Из сети по вводному кабелю в распределительный щиток поступает напряжение и приходит на двухполюсный автомат. Затем в схеме устанавливается устройство защитного отключения. Далее монтируются автоматы отходящих присоединений. Все эти отходящие потребители одновременно защищаются одним УЗО, установленным на входе.

Предлагаем ознакомиться Правильное подключение стиральной машины к водопроводу и канализации

Плюс этой схемы в том, что используется только одно устройство защитного отключения, соответственно не требуются значительные материальные затраты. К тому же в распределительном щитке можно всё компактно разместить и он не будет больших размеров.

Но имеется и существенный недостаток. Представьте себе, что какой-то бытовой прибор в данный момент подключен к розетке и в нём происходит замыкание фазы на металлический корпус. УЗО на появившуюся токовую утечку реагирует и отключается. Прекращается подача напряжения на всю квартиру. Если в этот момент к розетке был подключен только один электроприбор, искать повреждение несложно.

А если одновременно работало много бытовой техники? Мало того, что сразу с прекращением подачи напряжения перестал работать холодильник, завис кондиционер, остановилась программа в стиральной машине или хлебопечи, остались несохранённые документы на компьютере. Так ещё нужно будет отыскать, на какой именно технике замкнуло фазу, а это уже доставляет определённые трудности.

Такой вариант схемы предусматривает подсоединение нескольких УЗО. Одно, как и было рассмотрено выше, монтируется после вводного автомата на входе. Остальные ставят за автоматическими выключателями отходящих присоединений. Сколько их будет, зависит от того, как вы сгруппируете свою домашнюю электрическую сеть.

Как работает подобная схема? Например, на одной из отходящих линий произошла токовая утечка. Сработает УЗО, защищающее именно эту линию. Напряжение во всей квартире не исчезает, вся остальная техника остаётся в рабочем состоянии. В этом заключается несомненное преимущество данного варианта схемы. Её недостаток в том, что распределительный щиток получится внушительных размеров, не совсем удобно в нём располагать большое количество УЗО и автоматов. Да и недёшево обойдётся это в материальном плане.

Возникает вопрос, зачем в схеме ещё одно УЗО на входе? Бывают ситуации, когда по той или иной причине отходящее устройство не среагировало на токовую утечку. В этом случае входное УЗО будет подстраховкой, через определённый промежуток времени отключится оно. В принципе, его можно опустить и выполнить схему без вводного устройства. Но если финансовые возможности позволяют, лучше подстрахуйтесь, всё-таки речь идёт о безопасности людей.

Практические советы по установке дифавтоматов

Новые дома оборудованы розетками с заземлением и щитком с защитными устройствами. Остается выбрать розетку и выяснить, к какому именно автомату она подсоединена. Если там стоит УЗО, его нужно демонтировать и поставить дифавтомат.

В старых домах всё гораздо сложнее. Заземления нет, автоматической защиты тоже нет. Начинают с монтажа контура заземления. Возле дома или в подвале устанавливают три оцинкованные трубы. Их длина — от 50 см. Располагают трубы так, чтобы они были вершинами треугольника. Если не выходит, можно и на одной прямой. К одной трубе прикручивают с помощью болта провод — его тянут в квартиру, к щитку.

Евророзетку для стиралки подключают к дифавтомату, установленному в щитке специально для этой цели. Прибор подбирается с учетом тока, потребляемого техникой. Его определяют, исходя из номинальной мощности. Мощность, кВт, делят на напряжение, В. Потом добавляют 20 % — это будет средний ток. Берут вариант с током, равным расчетному значению или немного большим.

Откуда берется опасность?

Исправный бойлер не представляет угрозы. Все его токопроводящие детали надежно изолированы как от воды, так и от корпуса. К тому же на корпус нанесено покрытие, не проводящее электрический ток. Аналогичные покрытия имеют корпуса компьютеров, стиральных машин. Конечно, они не призваны выдерживать номинальное напряжение сети, поэтому защищают лишь отчасти.

Основным и самым слабым с точки зрения надежности изоляции элементом бойлера является ТЭН – его нагревательный элемент. Работает он по определению при высокой температуре. Поэтому изолятор его со временем стареет и может быть разрушен.

Это приводит к появлению на корпусе ТЭНа опасного для жизни потенциала. Поскольку корпус ТЭНа связан с корпусом бойлера, то потенциал переносится на него тоже.

Но не это главное – обычная водопроводная вода изолятором не является. Она проводит электрический ток. Поэтому и на кранах, и в ванной через воду появляется опасное напряжение. Это может привести к электрическому удару.

Стиральная машина тоже имеет ТЭН. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Поэтому эти устройства без заземления включать запрещено.

Параметры и характеристики дифавтоматов

Чтобы определиться, какое УЗО устанавливать для стиральной машинки или водонагревателя, сначала ознакомьтесь с основными параметрами и характеристиками устройства:

В зависимости от того, в какой сети будет устанавливаться дифавтомат (однофазной или трёхфазной), выбирается двухполюсное устройство (на рабочее напряжение 220 В) либо четырёхполюсное (380 В)

Обратите внимание, номинальное рабочее напряжение обязательно должно быть указано на корпусе устройства

  • Номинальный ток. Это величина тока, измеряемая в амперах, которая может проходить через коммутационный аппарат в течение длительного времени его работы. Стандартный ряд номинальных токов выглядит следующим образом: 6, 10, 16, 20, 32, 40, 50, 63 А.
  • Время-токовая характеристика («В», «С» или «D»), этот параметр выражает зависимость времени срабатывания автомата от протекающего по нему тока.
  • Номинальный дифференциальный ток. Это величина токовой утечки, на которую отреагирует дифавтомат и отключится. Также существует стандартный ряд дифференциального тока – 10, 30, 100, 300, 500 мА.
  • Номинальная способность отключения. Этот параметр представляет собой максимальную величину тока короткого замыкания, которую дифференциальный автомат способен отключать и оставаться после этого в рабочем состоянии.
  • Температурный диапазон. Он, как правило, варьируется от – 20 градусов до + 45.

Все эти параметры указаны на корпусе устройства.

Там вы найдёте схему подключения, величину номинальной частоты электросети (50 Гц), тип встроенного УЗО (электронное или электромеханическое).

Также дифференциальные автоматы бывают трёх типов в зависимости от формы токовой утечки, на которую они реагируют:

  • «А» – для переменной синусоидальной и постоянной пульсирующей форм тока.
  • «АС» – для переменной синусоидальной токовой утечки.
  • «В» – для переменной синусоидальной, постоянной пульсирующей и выпрямленной форм токовой утечки.

Это интересно: Материалы для подключения электричества к дому

Проверка тэна стиральной машины мультиметром

Если вы все же не доверяете всем этим экспериментам и хотите быть на 100% уверенным, что поврежден именно ТЭН, а не что-то другое, то единственный ваш помощник – мультиметр.

Как правильно проверить тэн? Опять же вытаскиваете вилку с розетки, а тестер ставите в режим замера сопротивления.

Шкалы измерения до 200 Ом будет достаточно.

Подносите щупы к контактам тэна, чтобы проверить его целостность и отсутствие обрыва. В нормальной ситуации его сопротивление при этом должно быть в пределах от 20 до 50 Ом.

Если прибор показывает бесконечность, значит спираль оборвана.

Еще нужно протестировать его на замыкание на корпус. Один щуп прикладываете к металлической части тэна или центральному болту, где сидит заземление.

А другим поочередно касаетесь фазного и нулевого выводов.

Любые значения, даже в несколько десятков киллоОм говорят о том, что ТЭН пробит и подлежит замене.

Кстати, при простом обрыве в нагревательном элементе без его замыкания на корпус, автомат выбивать не будет.

В данном случае может выскакивать ошибка на дисплее, о том что вода не греется.

Если дисплея с описанием кода ошибок у вас нет, то просто потрогайте стекло на дверце стиралки. От теплой воды оно должно немного нагреваться.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий