Другие варианты борьбы с запахами
Мы разобрали все об устройстве вытяжки в дачном туалете и о том, как правильно ее сделать. Грамотно установленная вентиляция – залог комфортного использования шкафа. Не забывайте вовремя очищать вентиляционные решетки тёплой мыльной водой, проверять тягу. И тогда вам больше не придется мучиться с янтарем для ванной.
Но есть и другие способы уничтожить или замаскировать неприятные запахи. Мы не рекомендуем отказываться от предоставления специализированных систем, но в качестве вспомогательных средств мы можем предложить вам несколько вариантов.
И, кстати, большинство из них также помогают уменьшить количество примесей.
Вариант 1 – химия
Первый вариант – химия. Они работают очень быстро и могут использоваться в любое время года.
Есть препараты:
- нитрат;
- аммоний;
- обесцвечивающий порошок.
Нитраты – самые безопасные и экологически чистые. Они содержат поверхностно-активные вещества, помогают устранить запахи и даже обладают очищающим действием.
Аммиачные препараты тоже эффективны, но учтите, что если вы заливаете мыльные растворы в выгребную яму, их использовать не стоит.
Обратите внимание, что при использовании этого варианта необходимо утилизировать отходы из стакана. Категорически запрещено использовать компостирующие вещества. И, наконец, отбеливатель, чрезвычайно токсичное вещество, но его можно купить за бюджет
И, наконец, отбеливатель, чрезвычайно токсичное вещество, но его можно купить за бюджет.
Все эти продукты борются с неприятными запахами и могут стать отличным помощником для вентиляции
Однако не забывайте соблюдать осторожность и следовать инструкции по применению
Вариант 2 – туалетные биоактиваторы
Дачники все чаще используют биоактиваторы, концентрированные продукты, содержащие штаммы бактерий. Они «работают» при температуре от 0 градусов и выше.
Бактерии активно участвуют в утилизации сточных вод, что также способствует устранению запахов.
Обращаем ваше внимание, что несмотря на экологичность выбора биоактиваторов, их рекомендуется использовать исключительно в соответствии с инструкциями на упаковке и хранить в недоступном для детей месте
Препарат продается в виде таблеток, жидкости или порошка.
К недостаткам его использования можно отнести:
- Невозможность использования при минусовых температурах.
- Гибель бактерий при контакте с химической средой.
- Точный расчет количества препарата, так как в случае его нехватки бактерии погибнут или просто не смогут справиться с объемом сточных вод.
- Медленный результат – около недели от начала использования.
Как и в случае с химическими веществами, при использовании биоактиватора очень важно строго следовать инструкциям на упаковке
Вариант 3 – торфяные наполнители
Торфяные наполнители содержат большое количество известнякового торфа и в основном используются для сухих шкафов, но также могут использоваться для выгребных ям.
Они активно впитывают влагу, негативно влияют на образование насекомых, быстро и эффективно перерабатывают отходы, а также борются с неприятными запахами.
Владельцы дачных участков прибегают к различным методам избавления от неприятного запаха из уборной. К сожалению, эти методы не могут быть эффективнее, чем установка настоящей вентиляции. Но как подойдут дополнительные средства и улучшат эффект свежего воздуха
Помимо торфа используются еще такие средства:
- Опилки и зола: достаточно 1 стакана после каждого похода в ванную.
- Свежесрезанная трава.
- Ботва томатов и крапивы – активно впитывает нашатырный спирт, вызывающий неприятный запах.
Кстати, если не использовать моющие средства и другие химические вещества, для приготовления компоста можно использовать выгребные ямы.
Выгребная яма, санитарные нормы
Особенности строения обеспечивают очистку сточных вод за счет природных фильтров
При обустройстве такой ямы важно учитывать санитарные нормы (СанПиН) и строительные нормы (СНиП), согласно которым выгребная яма должна находиться на удалении:
- От жилых сооружений — 10-15 м;
- От границ своего участка — 2 м;
- От колодца — 20 м;
- От газовой магистрали — свыше 5 м;
- Глубина выгреба зависит от уровня залегания грунтовых вод и должна быть не более 3 м.
Если рельеф участка сложный, то лучше не устраивать сточную яму в низине. При весенних паводках есть большая вероятность ее затопления, что станет причиной заражения грунтовых вод.
Система фильтрации
На участках без центральной канализации для фильтрации стоков могут применяться два основных способа — механический и биологический. Самый простой вариант фильтра грубой очистки — формирование дренажного слоя из гравия, битых кирпичей и песка внутри выгреба.
Организация такой фильтрации не представляет большой сложности, однако следует учитывать тип исходного грунта. В идеале это песчаные и торфяные почвы. От фильтрующей способности грунта будет зависеть допустимый объем стоков. Также в соответствии с санитарными нормами дно колодца для фильтрации сточных жидкостей должно минимум на один метр быть выше уровня грунтовых вод.
Особенности конструкции
Жесткие требования к конструкции выгребной ямы не предусмотрены. Тем не менее, есть правила монтажа, которые следует соблюдать. Они необходимы, чтобы исключить возможность загрязнения окружающей среды, грунтовых вод и участка. Соблюдение рекомендаций позволит избежать неудобств, связанных с последующей эксплуатацией.
Рассмотрим особенности конструкции на примере выгребной ямы своими руками без дна. Такой выгреб имеет смысл делать на дачных участках, где люди проживают редко и объем канализационных стоков не превышает один кубический метр в сутки. Конструкция представляет собой фильтрующий колодец с боковыми стенками без дна, к которому подведена канализационная труба
Важно проконтролировать уклон слива, чтобы сточные воды проходили в колодец самотеком
На последнем этапе делается дренаж дна и перекрытие, в котором предусматривается люк для осмотра и откачки жидкости по мере надобности. Если между вырытой ямой и стенками колодца есть пустоты, их имеет смысл также засыпать дренажной смесью.
Расстояние от дома до ямы
До устройства септика на выбранном участке следует ознакомиться с требованиями, отраженными в СанПиН 42-128-4690-88, СНиП 2.04.03-85, СНиП 2.04.01-85 и СНиП 30-02-97, определяющими порядок возведения и место нахождения канализации. Разрешение на монтаж выгребной ямы выдает СЭС на основании предоставленного проекта и схемы очистного сооружения.
Если канализация будет устанавливаться для полноценного жилья, то ее проект должен быть согласован с БТИ.
В соответствии с нормативами расстояние от выгребной ямы до близлежащих домов не должно быть меньше 15 м. Однако, если удаленность до домов соседних участков строго определена, то в отношении расстояния от автономной канализации до своего жилого дома, находящегося на этом же участке, есть расхождения. В некоторых редакциях нормативных документов допускается удаление на 5 м.
Расстояние от водопровода до ямы
Схема 1. Пример расположения септика
Создавая выгребную яму на участке, важно учитывать расстояние от нее до водопровода, прописанное нормативными документами службы СЭС и Законом № 52-ФЗ РФ. Допускается нахождение выгреба по отношению к скважине либо колодцу на удалении в 20 м
Расстояние до водопровода — от 10 м
Расстояние до водопровода — от 10 м.
Тип грунта также имеет значение. При глинистом грунте удаленность выгребной ямы от колодца должна составлять 20 и более метров. При суглинистом — 30 м. В случае песчаных почв — 50 м. Если рядом с участком есть водоем, то расстояние от него должно быть от 3 м.
Схема вентиляции канализации в частном доме
Нет вентиляционного канала для канализации в частном доме? Схема такого приспособления не настолько сложна, чтобы его установка вызвала большие затраты. Вентиляцию очистного сооружения можно устроить следующим образом. Простейшей системой вентилирования является такая:
- Один из вентиляционных стояков устанавливается в начальной точке системы.
- Вторым стояком венчается последняя из секций очистительной системы – фильтрующий колодец.
- Путем вентиляционных стояков воздух поступает внутрь септика.
- Перерабатывающая активность в септическом танке вызывает выделение необходимого количества тепла. Благодаря этому воздух, поступивший ранее, начинает движение в сторону фанового стояка.
- В результате обеспечивается полноценный отвод всех газов, которые из-за процессов разложения органических веществ образуются и накапливаются в септике.
Конечно же, даже простые системы вентиляции септика нуждаются в регулярном обслуживании. В эту категорию входит и их своевременная вентиляция. Поначалу у большинства хозяев частных домов возникает желание доверить такую деятельность команде специалистов. Причин несколько: подобную работу приятной не назовешь, да и не хочется что-то нарушить, создав, таким образом, еще один ворох проблем, которых не было первоначально.
Но, в конце концов, такие идеи часто упираются в вопрос денежных средств
Даже при том, что профессионалы могут выполнить работу быстро, тщательно и с должным вниманием, не все готовы расстаться с довольно приличной суммой денег. Означает ли это, что владельцы домов готовы самолично вносить изменения в септик? Да
Естественно, недостаток профессиональных знаний сказывается на результате. Хороший септик на порядок сложнее обычной выгребной ямы, поэтому при его организации следует учитывать несколько простых вещей:
Наличие страхующего. Дело в том, что в одиночку работать с септиком строго запрещено. Хотя бы один, а лучше и больше человек должно стоять на подстраховке. Из-за высоких концентраций углекислого газа и метана работающий может потерять сознание. По этой причине заниматься септиком в одиночку чрезвычайно опасно. Если же хоть кто-то сможет оказать первую помощь, о жизни можно не беспокоиться.
Страховочные ремни. Другой распространенной опасностью этого рода деятельности является вероятность падения. Неудачное падение даже с совсем малой, казалось бы, высоты, может быть чревато сильными повреждениями. Поэтому страховочные ремни обязательно должны держать человека, работающего над септиком.
Никакого огня! Как уже было сказано выше, в септическом танке скапливается метан. Этот газ не только опасен для организма, но и чрезвычайно легко воспламеняется
Поэтому курить или разжигать открытый огонь неподалеку от септика категорически нельзя – это важное правило противопожарной системы.
Рекомендуем ознакомиться: Встраиваемые вытяжки с угольным фильтром без отвода
Как устроен уличный туалет
Возведение дачных туалетов – это несложный процесс, ведь канализация в этом случае заменяется на глубокую яму. В ней копятся жидкие отходные массы, которые уничтожаются посредством испарения и впитывания через землю. Только изредка требуется вызов спецтехники для полноценного очищения выгребной ямы.
Частота вызова спецмашин зависит от степени заполнения и глубины ямы. Процедура уничтожения отходных масс может быть довольно редкой. Обычно эту проблему разрешают засыпанием. После этого возле нее формируется новый резервуар для отходов. Надземной частью туалета может быть конструкция, сделанная из разных материалов:
- металлопрофиля;
- дощечек;
- листов шифера;
- кирпича и так далее.
Важными составляющими высококачественной конструкции при этом являются надежность каркасного основания и наличие инновационной вентиляции. Если говорить о разновидностях кабинки (будки) дачного туалета, то можно выделить два основных варианта конструкции:
- с односкатной крышей — это всем известные «скворечники»;
- с двускатной крышей — шалаши, дома и избушки (теремочки).
Естественная вентиляция
Обустроить естественный тип можно при помощи окна или специального отверстия, которое находится внизу одной из стен. Если вы решили сделать окно, тогда расположите его как можно ближе к крыше или оснастите его специальным козырьком. Это необходимо для того, чтобы защитить ваше строение от попадания внутрь осадков, листьев и грязи.
Также будет уместно закрыть его москитной сеткой, чтобы не пускать внутрь насекомых. А если вы хотите не только сделать окно, но и дополнительное отверстие в стене, тогда сделайте его внизу двери или в стене. Это отверстие обязательно прикройте специальной решеткой.
Естественная вентиляция туалета
Когда говорят «естественный», в большинстве случаев имеют в виду установку самой простой приточно-вытяжной конструкции. Но на самом деле актуальнее поговорить о конструктивных особенностях самой конструкции.
При таком типе вентиляции, если можно так выразиться, запахи устраняются естественным образом, благодаря нормальной циркуляции воздуха в салоне. Для этого конструкцию чаще всего возводят с зазорами – в нижней части между полом и стенами, а в верхней – между стенами и крышей.
Многие унитазы на открытом воздухе либо имеют простейшую естественную вентиляцию, либо полностью лишены ее, о чем даже на расстоянии свидетельствует неприглядный янтарь и быстро разрушающиеся конструкции
И, конечно же, нельзя забывать об окне, которое, однако, обязательно должно присутствовать в любой схеме вентиляции. Окно ни в коем случае не застеклено, за исключением конструкций, где их 2-3, а из существующих остается только одна, на зиму накрывая листом фанеры, а летом – москитной сеткой. Он служит естественным источником свежего воздуха и освещения.
В деревнях такие туалеты встречаются довольно часто и, скорее всего, это причина пресловутой «вспашки» уборных в этом районе».
Почему такая вентиляция неэффективна, хотя, безусловно, имеет преимущества в виде полного отсутствия затрат?
Условия вентиляции непостоянны, и удаление запаха неэффективно. В стабильных погодных условиях воздухообмен полностью снижается до минимальных значений.
Особенности размещения вентиляционных каналов
Стандартный диаметр вентиляционной трубы составляет 100 мм. Если есть необходимость прокладки плоского вентканала под потолком для возможности монтажа подвесной гипсокартонной или натяжной конструкции, допускается применять трубу прямоугольного сечения 50х100 мм.
Для комфортного использования вытяжки в туалете рекомендуется устанавливать специальный таймер для санузлов, типа БЗТ-300-СУ. Данное устройство подключается к выключателю света и вентилятору. Таймер работает таким образом, что вытяжка воздуха начинается спустя минуту после включения света. По истечении 5 минут после выключения света в уборной, вентилятор останавливается.
Читать также:
Обслуживание и чистка водонагревателя (бойлера) — пошаговая инструкция для новичков
В туалете в квартире принципы расчёта вытяжки и подачи воздуха остаются теми же, что и для частного дома. Единственная особенность тут может быть в том, что в квартире бывает размещено только одно вытяжное отверстие. Для создания отдельных воздуховодов для ванной и туалета, в стене, чуть выше этого отверстия, можно сделать ещё один проход с помощью перфоратора. Такой шаг даст возможность подвести ко второму выходу дополнительный вентканал из смежного помещения. Трубу верхнего воздуховода в данном случае следует направить вверх с помощью специального углового соединения.
Как сделать принудительную вентиляцию сливной ямы?
Для организации в выгребе такой вентиляции к основанию трубы потребуется подключить вентилятор. Его характеристики подбирают, учитывая объем резервуара.
Модель вентилятора нужно выбирать по его производительности. Скорость воздухообмена не менее 80 м3/час, предусмотренную санитарными нормами, могут дать аппараты, обладающие мощностью начиная от 30 Вт. Очень важны размеры выбранного прибора, ведь он устанавливается внутрь воздуховода. Габариты механизма должны подходить к диаметру воздушного отвода.
При организации вентиляции выгребной ямы из бетонных колец следует придерживаться таких рекомендаций:
Монтаж воздуховода выполняется по принципу устройства естественной вентиляции за исключением одного момента: низ патрубка должен быть под потолком.
Выбранный вентилятор канального типа устанавливается в нижнем торце трубы и крепится саморезами. Используя саморезы, необходимо следить за тем, чтобы такое крепление не цеплялось за лопасти крыльчатки.
Провести электричество к сливной яме можно под землей и по воздуху. Для реализации первого способа нужно вырыть траншею, в которую потом укладывается кабель. Глубина траншеи, согласно ГОСТу, должна быть не менее 0,7 м. Для защиты кабеля от грунтовой воды следует использовать стальную или ПВХ-трубу. Воздушный способ предполагает наружную тросовую прокладку. Для нее применяется металлический трос для крепления кабеля путем намотки.
Для автоматизации процесса включения или отключения вентилятора можно использовать реле времени. В его настройках учитываются особенности работы системы домашней канализации.
Осмотр вентиляционной системы выгреба рекомендуется делать пару раз за год
Повышенное внимание стоит уделять лопастям крыльчатки вентилятора, так как на них возможно накопление твердых отложений.
Совет! При монтаже вентилятора необходимо правильно определить, куда движется поток воздуха. Его направление должно ориентироваться вверх, но не наоборот.
Дачный туалет без выгребной ямы своими руками
Наиболее популярным вариантом среди самостоятельного изготовления туалетов для дачи, фото которых представлены выше, является сооружение из бетонных колец.
Первым делом закупаются строительные материалы – 9 колец и 3 люка к ним.
Люк – обязательное условие герметичности конструкции
- Вырываются три ямы в ряд, с диаметром в 2,8 метра и глубиной 3 метра.
- Для первых двух ям необходимо сделать бетонную подушку.
Так выглядит установленное кольцо без бетонной подушки
В каждую из ям при помощи специальной техники устанавливается по три бетонных кольца. Щели между ними заполняют специальной гидрофобной смесью, а оставшуюся полость между землей и кольцом.
Монтаж перфорированных колец
Как сделать вытяжку в туалете из досок?
В наше современное время многие владельцы частных домов стараются оборудовать свои дома санузлом, но есть и такие, которые по старинке ставят на участке деревянные туалеты. Чтобы вас и ваших соседей не беспокоили посторонние запахи, исходящие из него, необходимо сделать хорошую вентиляцию.
Вентиляция в деревянном дачном туалете делается по простой схеме, чаще всего хозяева выбирают естественный тип. Они оборудуют кабинку окном или отверстием в стене. Если кого-то не устраивает такой тип, то можно сделать и принудительную систему, больших сил и специальных навыков не потребуется. Установить трубу сможет каждый, главное правильно направить ее один конец в выгребную яму, а второй поднять на пару метров вверх над крышей кабинки.
Особенности строительства уличных уборных
Типичный дачный туалет – это кабинка с выгребной ямой под ней. Кабинка может быть из дерева, кирпича, досок – по усмотрению владельца. Внутри нее устанавливается сиденье.
На первый взгляд, возведение этого сооружения не вызывает никаких трудностей. Но не стоит заблуждаться. Основной момент, который может вызвать проблемы при строительстве дачного туалета, – это вентиляция. Ее необходимо спроектировать в самом начале.
Выгребная яма представляет собой углубление в земле. Объем ямы зависит от количества человек, посещающих туалет. На 2 человек в среднем хватает 1 куб. м.
Обязательное требование при копании ямы: ее глубина должна быть на 1 метр выше уровня весенних грунтовых вод. Стенки укрепляются кирпичами, просмоленной древесиной или бетонируются. Дно ямы не обязательно герметизировать. В этом случае жидкость будет впитываться в почву. Все чаще дачники в выгребную яму начали устанавливать различные емкости.
Выгребная яма предназначена для сбора отходов жизнедеятельности человека — мочи и каловых масс. Органические вещества со временем подвергаются разложению.
При этом в окружающую среду выделяются метан и сероводород. Кроме неприятного запаха, метан обладает свойством разрушать деревянные стены и перегородки. Поэтому пол следует делать из досок, пропитанных антисептиками и не поддающихся негативному воздействию метана.
Выгребную яму располагают 2 способами:
- на некотором расстоянии от кабинки;
- под кабинкой.
При установке выгребной ямы отдельно от самого туалета запах минимален. Но такой способ требует больше как расходов, так и трудозатрат. В этом случае необходимо провести водопровод и канализационные трубы от кабинки до ямы. Таким способом стоит строить туалет, только если на даче проживают круглогодично.
Если же дача используется нечасто, то сооружение такой уборной нерентабельно. В этом случае яму делают непосредственно под кабинкой. И тут уже для обеспечения достаточного количества свежего воздуха внутри помещения необходима система вентиляции.
Проектировка системы
При составлении проекта вентиляционной системы нужно принимать во внимание анаэробные явления, происходящие внутри септика и требующие притока кислорода. Появление неприятного запаха может быть связанным с одним из следующих процессов:
- брожением скапливающегося на дне отстойника ила;
- образования особых бактерий, выполняющих функцию катализатора процессов разложения;
- появления колонии аэробных микроорганизмов, которые проникают в емкость по каналу почвенной доочистки.
В септике воздушные слои перемешиваются естественным путем, согласно законам физики – холодный воздух опускается вниз, а теплый поднимается вверх. В это же время создается перепад давления снаружи/внутри канализации по причине разницы в температуре отходов и воздуха снаружи. Именно этот перепад давления дает возможность объединения вентиляции доочистки с вентиляционным стояком, который выводится на крышу здания.
И если совместить эти элементы, то процесс вентилирования будет осуществляться примерно следующим образом.
- При эксплуатации септика, в вентиляции (вне зависимости от погоды) внешний свежий воздух, который появляется вследствие естественных теплообменных процессов, будет контактировать со стоковыми испарениями.
- Процесс теплообмена ввиду очевидных причин будет сопровождаться воздухообменом.
- Перепад давления, который при этом образуется, поспособствует усилению воздухообменных процессов.
Отдельностоящий выгреб в туалете
Некоторые отхожие места похожи на домашние. В них установлен унитаз, внутри нет абсолютно никаких естественных запахов. На первый взгляд — идеально. Но с другой стороны, такая конструкция очень сложная.
Один из самых эффективных способов избавления от запаха, установка туалета со смывом и отдельностоящей выгребной ямой. Однако это дорогостоящая конструкция и занимает много места на участке
Это отдельностоящий туалетный домик с расположенной в отдалении от него выгребной ямой. Из плюсов — не нужно сражаться со зловониями и мухами, все чисто и удобно.
Из минусов:
- вся конструкция занимает много места на участке;
- яма все-равно будет пахнуть;
- требуется подвод воды для смыва;
- быстрее наполнение, как раз из-за смыва;
- необходимо обустройство трубопровода, по которому будет двигаться отправленная в яму фекальная масса.
По причине большого количества минусов и дороговизне обустройства такого туалета, этот вариант мы рассматривать не будем, а перейдем к более рациональным.
Рекомендуем также прочесть другие наши статьи, где мы подробно рассмотрели самые популярные проекты дачных туалетов:
- Туалет с душем.
- Популярные схемы дачных клозетов.
- Туалет типа шалаш.
Туалет на дачном участке
Типичный дачный туалет представляет собой отдельно стоящую постройку из кирпича или дерева, которая установлена над выгребной ямой. В процессе его эксплуатации, не только в клозете, но и на всем дачном участке появляется неприятный запах, вызванный разложением органических отходов на метан и воду. Газ – легче воздуха и быстро распространяется по территории дачного поселка. Чтобы этого избежать, из выгребной ямы выводят вентиляционную трубу, и повыше, дабы «ваш запах не достался соседям». И вроде бы все сделано правильно, но в вашем дачном туалете все равно остается неприятный запах. Что делать в такой ситуации? А делать нужно вентиляцию, да непростую, а принудительную.
Вентиляция в дачном туалете уже предусмотрена его конструкцией, но если она неэффективна, то нужно установить в него вытяжной вентилятор. Но так как площадь дачного клозета редко бывает более 2м2, то можно выбирать вентилятор с самой небольшой производительностью 30-50 м.куб/час.
Самостоятельный монтаж — дешево и просто
Самое сложное в этой процедуре, проделать вентиляционное отверстия в стене вашего санузла. Это можно сделать при помощи перфоратора.
Материал. Приобретите трубу ПВХ, диаметром 110мм. Труба должна быть такой длины, чтобы высота ее при установке была выше конька на 50 см. Мерить начинайте, отступая от потолка 25-30 см. Кроме того, вам потребуется колено. Есть такие элементы, которые изогнуты под 90⁰, а есть под 45⁰. Для удобства установки, используйте этот элемент, с изгибом в 90⁰. Также вам потребуются крепления для трубы, монтажная пена, короб для проводов и вытяжной вентилятор, требуемой производительности. В проделанное отверстие вставьте колено, коротким концом внутрь. После этого, закрепите его с наружной стороны к стене при помощи крепления
Важно! Наружный участок трубы должен быть строго вертикально. Вставьте основную трубу в колено и тщательно зафиксируйте соединение. Закрепите трубу с наружной стороны стены креплениями
Отпилите лишнюю часть колена, внутри санузла, чтобы она была заподлицо со стеной
Закрепите трубу с наружной стороны стены креплениями. Отпилите лишнюю часть колена, внутри санузла, чтобы она была заподлицо со стеной
Щель между коленом и стеной заполните монтажной пеной. Установите на отверстие вентилятор при помощи штатных креплений, которые идут в комплекте. Подключите его к системе электропитания, а провода спрячьте в специальный короб.
Вот и все, вентиляция в туалете своими руками сделана, и прекрасно функционирует. Осталось только одеть на оголовок вентиляционной трубы зонт, для защиты от атмосферных осадков и мусора. Главное, не забудьте, что для правильного воздухообмена, помимо вытяжки, нужен еще и приточный воздух, обеспечить который можно через отверстия в двери. Их можно просверлить в самом низу и закрыть мелкой металлической сеткой для лучшей звукоизоляции.
И напоследок: вентиляция в туалетной комнате важна так же, как и в других помещениях. От ее качественной работы зависит сохранность отделочных материалов, трубопровода и … вашего здоровья!
Из чего состоит?
Систему вентиляции приспосабливают к любой выгребной яме, независимо от материала, из которого её соорудили, кирпич, бетонные кольца, природный камень. Она может быть 2 видов:
- естественная; воздушные массы выходят из ёмкостей естественным путём, согласно законам физики;
- принудительная; используют вентилятор, который нагнетает воздушные потоки в фановую трубу.
Схема вентиляции для канализации связана с общей системой отвода отработанного воздуха частного дома. Главный принцип – воздух должен поступать в септик и выходить из неё вместе с газами из камеры, минуя помещения в доме. Чтобы реализовать данный принцип, необходимо следовать определённой схеме:
- заборная труба; по ней поступает воздух в систему канализации;
- выводная; она же канализационная, по которой в накопитель поступают нечистоты;
- фановая; является верхним продолжением канализационного стояка; по ней газы выходят в атмосферу через крышу;
- на фановую трубу устанавливают дефлектор для лучшего оттока отработанного воздуха и газов;
- для принудительной вентиляции устанавливают канальный прибор; его монтируют и в фановом отсеке.
Если внешняя канализация состоит только из выгребной ямы, то устанавливают один забор на верхней бетонной стяжке. Если установлен септик и дренажный колодец, то трубу выводят в последнем объекте. Дренажный колодец может находиться на некотором расстоянии от накопителя и септика. Его устанавливают на песчанике. В этом случае забор потребуется и для него.
Дренаж сточной воды в грунт может осуществляться через систему труб, которую укладывают в широкий неглубокий котлован. Его присыпают дренажной подушкой и плодородным грунтом. Это дренажное поле, на котором высаживают влаголюбивые растения. Система может состоять из 3-5 труб. В конце каждого модуля устанавливают забор воздуха.
Воздушные массы постоянно движутся из области повышенного давления в зону пониженного давления. Это закон физики, который применяется и в системе вентиляции для сливной ямы. В стояке формируется постоянная тяга. Она не даёт гидрозатвору в санитарно технических приборах выходить в сливную трубу. Затвор, в свою очередь, не даёт проходить посторонним запахам в помещения.
При смывании унитаза, мытье посуды или во время приёма ванны, в стояке возникает разряжение. Сточные воды проходят вниз, в накопитель. После слива вновь возникает тяга, благодаря которой газы выводятся из системы канализации. Они тёплые, не дают стояку замёрзнуть при заниженных температурах.
Фановый стояк находится на коньке крыши. На кровлю выводят и вентиляционные шахты из жилых помещений. Если схема отводов воздуха будет выдержана неправильно, то запах канализации попадёт в спальни, гостиную и другие комнаты. Чтобы этого не произошло, высота шахт должна быть ниже, чем фановая труба от канализации.
Туалет на дачном участке
Типичный дачный туалет представляет собой отдельно стоящую постройку из кирпича или дерева, которая установлена над выгребной ямой. В процессе его эксплуатации, не только в клозете, но и на всем дачном участке появляется неприятный запах, вызванный разложением органических отходов на метан и воду. Газ – легче воздуха и быстро распространяется по территории дачного поселка. Чтобы этого избежать, из выгребной ямы выводят вентиляционную трубу, и повыше, дабы «ваш запах не достался соседям». И вроде бы все сделано правильно, но в вашем дачном туалете все равно остается неприятный запах. Что делать в такой ситуации? А делать нужно вентиляцию, да непростую, а принудительную.
Вентиляция в дачном туалете уже предусмотрена его конструкцией, но если она неэффективна, то нужно установить в него вытяжной вентилятор. Но так как площадь дачного клозета редко бывает более 2м2, то можно выбирать вентилятор с самой небольшой производительностью 30-50 м.куб/час.
Самостоятельный монтаж — дешево и просто
Самое сложное в этой процедуре, проделать вентиляционное отверстия в стене вашего санузла. Это можно сделать при помощи перфоратора.
Материал. Приобретите трубу ПВХ, диаметром 110мм. Труба должна быть такой длины, чтобы высота ее при установке была выше конька на 50 см. Мерить начинайте, отступая от потолка 25-30 см. Кроме того, вам потребуется колено. Есть такие элементы, которые изогнуты под 90⁰, а есть под 45⁰. Для удобства установки, используйте этот элемент, с изгибом в 90⁰. Также вам потребуются крепления для трубы, монтажная пена, короб для проводов и вытяжной вентилятор, требуемой производительности. В проделанное отверстие вставьте колено, коротким концом внутрь. После этого, закрепите его с наружной стороны к стене при помощи крепления
Важно! Наружный участок трубы должен быть строго вертикально. Вставьте основную трубу в колено и тщательно зафиксируйте соединение
Закрепите трубу с наружной стороны стены креплениями. Отпилите лишнюю часть колена, внутри санузла, чтобы она была заподлицо со стеной
Щель между коленом и стеной заполните монтажной пеной. Установите на отверстие вентилятор при помощи штатных креплений, которые идут в комплекте. Подключите его к системе электропитания, а провода спрячьте в специальный короб.
Вот и все, вентиляция в туалете своими руками сделана, и прекрасно функционирует. Осталось только одеть на оголовок вентиляционной трубы зонт, для защиты от атмосферных осадков и мусора. Главное, не забудьте, что для правильного воздухообмена, помимо вытяжки, нужен еще и приточный воздух, обеспечить который можно через отверстия в двери. Их можно просверлить в самом низу и закрыть мелкой металлической сеткой для лучшей звукоизоляции.
И напоследок: вентиляция в туалетной комнате важна так же, как и в других помещениях. От ее качественной работы зависит сохранность отделочных материалов, трубопровода и … вашего здоровья!
