Как сделать штробу под проводку. Штробление несущих стен — ГОСТ и правила.

В каких случаях штробят стены под проводку?

Создание штробы — неизменный атрибут скрытой проводки. Под штробой понимается углубление, сделанное в бетоне, кирпиче, штукатурке или другом материале для укладки проводов. С помощью последних бытовое напряжение подводится к розеткам, выключателям и светильникам.

Альтернативный вариант — создание наружной проводки, когда провода находятся на поверхности стены или укладываются в специальные короба.

Скрытая проводка более востребована, ведь с ее помощью можно спрятать коммуникации в стены и тем самым улучшить внешний вид интерьера.

Проблема в том, что создание штробы требует подготовки, немалых физических усилий и затрат времени

Кроме того, важно знать требование ПУЭ и ПТЭ, без учета которых монтаж проводки может привести ко многим проблемам

А также важно изучить постановление 508-ПП «Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах»

Подготовка стен перед штроблением

Перед тем как штробить перфоратором, составляют план, в котором будут учтены:

• пути прокладывания кабеля;
• все розетки;
• выключатели.

Чтобы грамотно распланировать, нужны определенные знания, только тогда можно правильно сделать штробы. Составляя план, необходимо помнить о том, что в конструкции стены уже имеются кабеля, которые обязательно обходят стороной. Перед тем, как штробить стенку перфоратором, на нее и потолок наносят разметку.

Ряд процессов предполагает использование инструментов:

• карандаш и линейка;
• уровень, лучше лазерный;
• перфоратор;
• детектор для проверки наличия в стене кабеля;
• рабочие насадки: лопатки (пики), бур, коронки – они нужны для проделывания углубления под розетку.

Перед штроблением делают разметку

Штробление панельных домах – рекомендованные правила

1. При смене проводки максимально использовать метод перетяжки проводки и использование для проводки каналов в бетонных панелях домов;

2. Не допускать штробление перекрытий и потолка в панельных домах, использовать для проводки каналы плит перекрытий;

3. Стараться избегать горизонтальное штробление стеновых панелей квартиры. А если использовать горизонтальное штробление, то исключить резку арматуры бетонных плит;

4. Исключить штробление бетонных стеновых панелей на стыках стеновых панелей и пола;

Штробление опорной части панели Запрещено

5. Придерживаться правил трассировки электропроводки, а именно делать электропроводку не ближе 100 мм от пола и 150 мм от углов комнат. Замечу, правило «не ближе 100 мм от пола» крайне трудно избежать, в электропроводке кухни. По всем схемам кухонной электропроводки, размещение розеток за кухонной мебелью делается на расстоянии 10 см от пола.

Важный совет! Для минимизации нагрузок на бетонные панели панельного дома, нужно использовать для изготовления штроб метод резки бетона на глубину штроб и наклонное выдалбливание борозды лопаткой перфоратора. Стараться исключить, изготовление штроб методом высверливания борозд и их последующего выдалбливания.

Предварительный этап

Прежде чем штробить стену под проводку, нужно определить, есть ли на предполагаемом маршруте уже установленные скрытые кабели. Это делается с помощью специального прибора. Так вы обезопасите себя от контакта с напряжением 220 V. Старые провода могут и не быть под напряжением, но это нужно проверить.

Перед тем, как штробить газобетон под проводку, надо с поверхности удалить обои и другие декоративные материалы, которые помешают прокладыванию ровной борозды. В первую очередь, они навредят инструменту, забившись в устройство, что чревато возникновением аварийной ситуации.

Дальше делается разметка поверхности. Линии прокладываются от распределительной коробки до точек расположения розеток, выключателей или вывода кабелей под осветительные приборы.

Совет! Штробление без пыли не существует, поэтому закройте дверные проемы влажным покрывалом или пленкой, чтобы препятствовать ее распространению по жилому помещению. Также полиэтиленом закройте находящуюся в комнате мебель и другие предметы интерьера, или переместите их на время проведения работы.

Как сделать штробу в бетонной стене

Основным документом, регулирующим особенности выполнения штроб в бетонной стене любым инструментом, является СНиП 3.05.06-85. В нем указаны правила создания электрической проводки, все расстояния и основные требования по безопасности. Проигнорировав их, можно не только поставить под угрозу комфорт и безопасность проживания людей в помещении, но и быть оштрафованным.

Перед началом работ нужно все тщательно разметить, определить места прохождения проводок, монтажа розеток, выключателей и других элементов. Монтаж выполняется с учетом требований, указанных ниже.

Нормативные требования СНиП для штробления стен под проводку:

• Нельзя штробить несущие стены.
• Каналы нужно прокладывать параллельно конструктивам: горизонтально или вертикально, по диагонали штробить нельзя.
• Расстояние между потолком и штробой должно составлять минимум 15 сантиметров.
• До газовой трубы должно быть расстояние минимум 40 сантиметров.
• Глубина штробы – не более 2.5 сантиметров.
• Прежде, чем прокладывать новую проводку, нужно проверить стены на наличие старой (если это не новострой).
• Штробы прокладываются исключительно вертикально/горизонтально, никаких косых линий не допускается. Исключением может стать необходимость прокладки проводки на стенах с уклоном (мансарда, к примеру), когда магистраль можно вести параллельно наклону стены.

• Поворачивать штробу между двумя точками можно лишь единожды: каждый поворот представляет собой перегиб кабеля, который сильнее греется в таких местах. И если поворотов будет очень много, повышается опасность эксплуатации.
• По размеру штробы должны быть такими: по ширине 3 сантиметра максимум, по глубине не более 2.6 сантиметров. Общая длина магистрали от распределительной коробки до точки не должна быть больше 3 метров.
• Оптимальные отступы: от батарей и газовых труб 40 сантиметров, до двери 10 сантиметров, от пола – минимум 5 сантиметров (но лучше 10).
• Запрещено в процессе штробления касаться железобетонных конструкций, если же это делать, то так, чтобы не задеть арматурный каркас и с минимальной глубиной канавки.
• Штробить внутренние несущие стены запрещено, на первых этажах работы выполняют очень аккуратно, так как тут стены держат все здание.
• Штробление в потолке реализуется с расчетом наиболее короткого пути до точки освещения.
• Прорезать канавки в напольных плитах запрещено. Когда проводят магистраль по полу, то делают ее в бетонную стяжку, которая заливается с учетом необходимости прокладки борозд.
• В процессе выполнения работ обязательно заботятся о средствах личной защиты – для этих целей подойдут респиратор или маска.

Правила выполнения штробления

Прокладывание кабелей в штробу является закрытым методом установки, поскольку по завершении работ проделанные углубления подвергаются заделке, благодаря чему поверхности приобретают первоначальный вид. Лишь после этого стены можно готовить к дальнейшему монтажу отделочных материалов. В итоге в будущем могут возникать сложности связанные с определением мест прохождений проводки.

Со стороны эстетики все в порядке, но в иных случаях это способно приводить к некоторым неудобствам, к примеру, при потребности сделать отверстие, когда необходимо учитывать расположение кабелей. Отыскать их можно посредством специальных приборов, но все же само прокладывание должно осуществляться в соответствии с рядом определенных правил, которые необходимо соблюдать в квартирах и частных домах:

• Проделывание трассы нужно совершать строго в вертикальном и горизонтальном положении с использованием уровня. Косые полосы допускаются лишь при прокладывании проводки там, где имеются скошенные стены, к примеру, на мансардах, лестницах и в жилых чердачных помещениях. В последних случаях штробы производятся параллельно наклонным поверхностям.
• Допускать поворот трассы от одной электрической точки к другой можно лишь единожды, например, от распределительной коробки к розетке. Чем большее количество изгибов, тем более значительную численность опасных областей имеет заложенный кабель. В таких местах его нагрев происходит сильнее.
• Максимальная протяженность одной штробы от распределительной коробки до выключателя или осветительных приборов и розеток должна достигать не более 3 м.
• От отопительных и газопроводных труб канавки под проводку требуется проделывать на расстоянии не менее 40 см.
• От плит перекрытия до горизонтальных штроб должен соблюдаться отступ минимум в 15 см. Если при модернизации проводки возникает потребность в прокладывании дополнительной ветки, то ее также следует опускать на 15-20 см.
• От углов, дверных и оконных проемов надо соблюдать отступ минимум в 100 мм.
• Глубину и ширину канавок следует делать с учетом габаритов устанавливаемых кабелей. В основном для этого достаточно до 2 см. Максимально допустимо 25х25 мм. Указанной глубины может быть недостаточно в случаях, когда осуществляется монтаж проводки в гофрорукаве или лотке из металла. В такой ситуации можно производить незначительное углубление канавок. Если же в дальнейшем планируется штукатурить стены, то этого можно и не делать, поскольку несколько дополнительных миллиметров с легкостью скроются под слоем смеси.
• Если внутри них имеется металлический каркас, то совершать его разрезание категорически запрещено. В основном к их числу относятся железобетонные конструкции, у которых стальная проволока располагается на углублении в 4-5 см. Учитывая это при подводе к розетке или выключателю глубину канавки можно делать слегка больше, чтобы кабель сумел полноценно зайти в монтажную коробку, но и в такой ситуации следует также избегать металлического каркаса.
• Проделывать штробы на несущих стенах, плитах перекрытия и по углам нельзя, поскольку это способно привести к уменьшению уровня прочности конструкций всего сооружения, образованию трещин и стать причиной возникновения дальнейших отрицательных последствий.

С учетом этих правил и требований и необходимо совершать составление плана разводки, благодаря чему удастся добиться создания безопасной, удобной в обслуживании и продолжительной по времени эксплуатации проводки.

Требования к штробам

В первую очередь обозначим, что штробить стены просто так нельзя. Существуют регламентированные нормы, которые сформировали СНиП 3.05.06-85. Что же в этом документе обозначено:

• глубина штробы не должна превышать 2,5 см, ширина 3 см;
• максимальная длина одной штробы от распаечной коробки до розетки или светильника – 3 м;
• штробить стены под проводку можно или по вертикали, или по горизонтали;
• исключение из выше обозначенного пункта могут быть только стены мансарды, потому что они имеют наклонное расположение, но и в этом случае штробы прокладывают параллельно скату крыши;
• отступ по стене от плит перекрытия – 15 см минимум, от оконных и дверных проёмов – 10 см минимум, от газо- или теплотрасс – 40 см;
• минимизация поворотов электрической разводки, идеально – прямолинейная трасса, оптимально – с одним поворотом под прямым углом;
• в углах помещения штробить нельзя, это касается также плит перекрытия и несущих стен.

Перед тем как перейти к процессу штробления стен под электропроводку, рекомендуется на бумагу нанести схему, где отображаются места монтажа светильников, включателей и розеток, а также контуры прокладки проводов.

Инструмент для штробления и техники выполнения

Есть дедовский метод — зубило и молоток, который не требует электричества, но занимает много времени и сил. Ударами по зубилу его острие вгоняют в стену, отковыривая некоторую часть материала. Затем процесс многократно повторяется. Скорость прокладки штробы таким способом очень низкая. Его более-менее успешно можно использовать при штроблении штукатурки. С любыми другими материалами будут большие проблемы.

Быстрее работа пойдет с электроинструментом:

Оптимальный вариант — штроборез. Это специальный инструмент с двумя пильными дисками, выставляя которые задают параметры штробы. То есть, за один проход получаете две параллельные линии в стене. Между ними остается некоторое количество материала, но он потом довольно легко выбивается перфоратором со специальной насадкой — лопаткой. Преимущество работы с штроборезом — ровная штроба, отсутствие пыля, так как предусмотрена возможность подключения промышленного пылесоса. Недостаток — оборудование это очень дорогое, так что для разовых работ его приобретать не стоит. Выход — взять на прокат в специализированном магазине.

Штроборез — дорогое, но эффективное устройство которое облегчает и ускоряет штробление стен под проводку

• Ручная циркулярная пила, угло-шлифовальная машинка (УШМ) или болгарка. Сделать распилы в стене можно и этим инструментом, но работать с ним на бетонной или кирпичной стене очень опасно. Любая неоднородность разрезаемого материала — камень, металл, пустоты — может привести к тому, что инструмент сорвется. При этом очень велика вероятность нанесения серьезной травмы. При работе с деревянными поверхностями лучше воспользоваться ручной дисковой пилой.
• Перфоратор. Этот инструмент используется обычно на завершающей стадии — между двух проложенных штроб материал удаляют или зубилом, или перфоратором с лопаткой. Можно, конечно сразу по намеченной линии откалывать куски стены, но при этом канавка получится кривой. Если вас это не пугает, можно работать так.

Сначала делают параллельные канавки, затем середину удаляют

Это все способы, которые применяют для штробления стен под проводку в бетонных или кирпичных стенах. При необходимости сделать канавки в древесине или пенобетоне есть определенные отличия.

Этапы штробления стены перфоратором

После выполнения разметки приступают к штроблению. Сначала вдоль уже размеченных линий просверливают ряд отверстий, расстояние между ними должно составлять 1.5-2 см. После сверления с перфоратора снимают сверло, вместо него ставят другую насадку – лопатку. Инструмент переключают в режим удара, просверленные отверстия соединяют друг с другом. На гипсовых стенах соединение выполняют при помощи сверла.

При штроблении перфоратором рекомендуют работать аккуратно, ровно и без рывков. Если неправильно наклонить лопатку, можно отбить часть стенки. У многих владельцев этого инструмента имеется специальная насадка для проделывания штробов, тогда заранее просверливать в стенах отверстия нет необходимости. Приступая к работе, надо иметь в виду, что сделать все точно и как положено могут только опытные профессионалы. После штробления приступают к выполнению гнезд для подрозетников. Для этого понадобится специальная коронка.

Эти детали изготавливают с разной напайкой, в зависимости от того с какой стеной придется работать:

• для бетонной— алмазная;
• для кирпичной – победитовая.

Сначала надо применять сверло, которым на месте намеченных подрозетников делают центровочные отверстия. На перфоратор устанавливают коронку для проделывания более глубокого диаметра. Если углубление дается с трудом, сверлом по всей окружности будущего гнезда делают маленькие отверстия. Потом опять вставляют коронку и продолжают работать.

При проделывании отверстий коронкой с алмазной напайкой не рекомендуют использовать инструмент в режиме удара. Как только гнездо будет готово, вместо коронки ставят лопатку или сверло, чтобы в гнезде убрать остатки материала.

Далее приступают к заделке проштробленных канавок. Некоторые предпочитают прятать проводку в защитную гофрированную трубку. Заделывать канавки желательно раствором, которым штукатурили стены. В таком случае места заделки штроб не будут отличаться. Прежде чем начинать штукатурить, канавки тщательно обрабатывают пылесосом, потом проходят по ним кистью и загрунтовывают. Если из них ничего не выпирает, заделывают штукатуркой.

Способы нанесения разметки на стены

Первый самый простой и традиционный способ нанесения прямых линий на стены с использованием отбивочного шнура. Между двумя точками натягивается пропитанный цветным порошком строительный шнур. Промежуток между стеной и туго натянутым шнуром должен быть 0,5-1 см, потом он оттягивается от стены и резко отпускается. Получается эффект натянутой тетивы, как у боевого лука, шнур ударяется об стену оставляя четкий след красящего порошка.

Для хорошей натяжки в качестве опорных креплений использовать саморезы, гвозди и стальные дюбеля не всегда получается крепко забить в кирпичные и особенно в бетонные стены. Лучше просверлить победитовым сверлом отверстия в стене, установить пластиковые дюбеля и ввернуть саморезы. Один конец шнура привязывается к саморезу, второй с натяжкой удерживается рукой на противоположной точке стены, потом у центра оттягиваем и резко отпускаем. Если работают два человека саморезы можно вообще не крепить. Вдвоем легче растянуть шнур приставить его к стене, сделать оттяжку и отпустить. Разметка отбивным шнуром использовалась строителями со времен древней Римской империи.

Второй способ, отметить две контрольные точки,используя большой строительный уровень с плавающим пузырьком воздуха, провести между ними мелом строго горизонтальную или вертикальную линию.

Третий способ использовать лазерные приборы для установки уровня на строительных объектах.  Сканирующий с высокой частотой луч, на 360 ̊ вокруг источника, высвечивает на стенах четкую линию на установленном уровне в горизонтальной или вертикальной плоскости.

Пример работы лазерного уровня для розеток

Характеристики отечественного лазерного уровня «Ермак»

Характеристики	Значения
Направление излучения	Перекрестное
Угол саморегулирования	4̊
Дальность измерений	10 м
Количество лучей	2 шт.
Продолжительность работы	15 часов
Оптимальная температура эксплуатации и хранения	-20/+70
Вес аппарата	0.4 кг
Материал корпуса	Пластиковый ABS
Длина волны	650 нм
Мощность	1 мВт

Остается только маркером или мелом продублировать эту черту, после чего прибор можно выключать.

Штробление под кабель — выбор инструмента

Для штробления непосредственно под проводку, не нужно заниматься кустарщиной и выдалбливать лопаткой — зубилом кривые и косые спуски и борозды.

Их спокойно можно приобретать, даже если они и понадобятся на ремонт всего лишь одной квартиры. При их смешной цене, никакого увеличения бюджета вы не почувствуете.

Скорость штробления, с которой работают данные насадки, вас приятно удивят. И опять же, при качественных дисках, материал стен не будет играть главенствующей роли.

Особо стоит обратить внимание при выборе штроборезов и насадок, на возможность запиливания углов под 90 градусов. Причем чтобы все это делалось без пыли

Любое комфортное штробление невозможно без пылеудаления. Конечно, профессиональный строительный пылесос для ремонта одной квартиры или дома, покупать мало кто будет.

В этом случае позаботьтесь хотя бы о минимальных пылесборочных устройствах или переделайте обычный пылесос под функции строительного.

Кстати, насадка Air Duster свободно выбрасывает все отходы при штроблении даже без пылесоса. Правда защитная маска в этом случае, будет обязательным атрибутом вашей работы.

Именно маска, а не просто очки и респиратор. Очень качественную модель предлагают наши китайские товарищи.

Цена у нее в несколько раз ниже профессиональных масок от ЗМ, а качество сборки на том же уровне. Почитайте отзывы.

Отзывы

Узнать последнюю актуальную цену и заказать подобную маску можно отсюда.

Инструменты для штробления стен

При домашнем ремонте многие сталкиваются с вопросом – как штробить бетонную стену под проводку, своими руками. Для этого существуют различные инструменты, конкретно о которых будет указано ниже.

Молоток и зубило – идеальные напарники

Данная работа выполняется отдельными этапами. Сначала нужно зубилом на одну или две ширины его шпиля наметить края штроб. Затем, поставив острие поперек канавки, необходимо выбить небольшой кусок стены в глубину. Далее можно действовать двумя способами – снять сначала весь верхний слой намеченного углубления и лишь потом выбивать глубину канавки, или «копать» поглубже до конца после каждых сантиметров снятого верхнего слоя.

Важно! С помощью молотка и зубила сделать штробу в бетоне практически нереально

Перфоратор. Он же ударная дрель

Для выполнения штробления этим инструментом нужны три насадки – два бура разной длины и лопатка. Сначала необходимо просверлить отверстия глубиной 2.5 см по всей длине намеченной линии. Они должны быть равномерно расположены на расстоянии 1-1.5 см друг от друга. Затем, сменив бур на лопатку, пройтись по борозде от точки к точке, образовывая сплошную канавку. Работать перфоратором можно быстро и чисто. И после окончания работ получится магистраль заданной глубины и ширины. А непривлекательный внешний вид впоследствии можно будет замаскировать шпатлевкой.

Важно! Нельзя ставить лопатку перфоратора поперек борозды. В противном случае может отколоться незапланированный кусок стены

Универсальная болгарка

Для того чтобы использовать болгарку в штроблении, ей нужен алмазный диск. Качественная резка таким диском выделяется особой точностью и в процессе не оставляет ни сколов, ни трещин на рабочем материале. Немаловажным фактором также является снижение уровня шума.

Сначала нужно сделать параллельные надпилы, которые будут четкими границами будущей штробы. Ширина между ними должна соответствовать стандартным размерам необходимым для укладки кабеля. Потом с помощью зубила или перфоратора углубить борозду до желаемых размеров. Отличия между предыдущими способами, по сути, минимальны. Однако края штробы получаются ровными

Это очень важно, когда повреждение материала стен требуется свести «к нулю». Но, следует учесть, что болгарка дает очень много пыли, которая через короткое время может покрыть всю комнату

Чтобы этого избежать, можно привлечь человека со строительным (не бытовым!) пылесосом, который будет держать всасывающую трубу близко к очагу запыления.

Штроборез, или как проштробить стену под проводку без пыли

Штроборез является инструментом, который вобрал и модифицировал все достоинства болгарки, необходимые для резки борозд в стене. У него есть два алмазных круга, расстояния которых могут регулироваться, в зависимости от нужных размеров борозды. Специальный мощный кожух закрывает сверху оба круга более чем наполовину. И при вхождении кругов в стену, этот кожух, полностью примыкая к стене, изолирует пространство резки. А образующаяся пыль вытягивается через предусмотренный отвод для пылесоса. После прорезки краев, лишний материал все же придется выбирать перфоратором. Однако края получатся идеально ровными и без лишней пыли. Главным минусом является цена инструмента, которая для домашних условий будет слишком завышенной.

Процесс штробления

Штробление стен своими руками начинается после разметки поверхности. Надевают средства индивидуальной защиты и делают борозды в стенах заранее выбранным инструментом. После создания трассы очищают пазы от остатков бетона и штукатурки, смахивают или убирают пылесосом пыль. Обрабатывают отверстия и зону вокруг них грунтовкой глубокого проникновения. После ее высыхания прокладывают кабели.

Штробы под распаечные коробки, выключатели, розетки с подрозетниками делают с помощью коронок для перфоратора на 80 мм и на 65 мм. Выпиливают круглые отверстия на нужном расстоянии от пола или потолка. Предварительно дрелью делают примерно в центре будущего отверстия дырку диаметром до 5-8 мм. Смахивают пыль и наносят пару слоев грунтовки.

Краткая констатация фактов

1. С точки зрения закона, штробить стены (потолок, пол) в панельном доме без получения соответствующего разрешения, нельзя. Всё, что вы с ними делаете, вы делаете на свой страх и риск, поэтому несёте полную ответственность за все возможные последствия.
2. Стоимость любой модернизации электрической сети в квартире несоизмерима со стоимостью документов необходимых для получения разрешения на переустройство квартиры.
3. Даже если дом панельный, это вовсе не значит что все стены в квартирах такого дома несущие. Более того, несущих стен (панелей), может не быть вовсе.
4. Категорически нельзя резать вскрытую арматуру, закладные, какие бы функции эти элементы панельной плиты, на ваш взгляд, не выполняли.
5. Прорезание штробы с помощью штробореза и болгарки менее разрушительно для прилегающего к каналу бетона, чем использование ударных инструментов, перфоратора и ударной дрели.
6. Сделать штробу в тяжелом бетоне глубиной менее 1,5–2 см практически невозможно.
7. Поверхностная часть укрывного бетонного слоя стеновой панели выполняет функцию основания под последующую отделку.
8. Не стоит воспринимать панельные стены в квартире исключительно как источник проблем. Конечно, проблем с такими стенами хватает, но ведь со стенами из других материалов то же не всё просто.

Здесь, изложены только факты. Как их применить на практике решать только вам.

Современный панельный дом