Почему выбивает автомат в электрическом щитке

Если причина короткое замыкание

Этот вид неисправности, при котором выбивает автомат при включении, тоже не редкий. Короткое замыкание может возникнуть в старой электропроводке и сырых стенах, в электроприборах и освещении. Если эта неисправность возникла в электроприборах, то найти ее можно поочередным включением бытовой техники в розетку.

Короткое замыкание бытовой техники определяется по запаху горелой изоляции, пластика, его оплавлении и при появлении сажи. Короткое замыкание также может произойти в розетках при ослаблении контактов или в патронах ламп освещения, распределительных коробках.

Ослабленные контакты в розетке начинают искрить, появляется нагар, который хорошо проводит ток и как результат — короткое замыкание. В распределительной коробке возникает к.з. при ослаблении контактов в соединениях проводов и при нагреве изоляции проводов возможно возгорание. Труднее всего найти место к.з. в скрытой проводке.

В этом случае нужно сначала найти комнату с этой неисправностью. Находят такое помещение, отключая в распредкоробках поочередно все комнаты и прозванивают их мультиметром. В найденной комнате отсоединяют все провода в распределительной коробке и отдельно звонят все цепи. Найденные провода с к.з. заменяют полностью или частично, в зависимости от степени нарушения изоляции.

Когда в щитке автомата постоянно выбивает рубильник, что с этим делать, как определить причину неисправности?

Отключение автоматического выключателя может вызываться множеством причин. Это могут быть как неисправности электроприбора, так и короткое замыкание в проводке. Определить причину срабатывания можно самостоятельно.

Автоматический рубильник

Автоматический выключатель – это устройство, предназначенное для защиты электросети от перегрузок и коротких замыканий.

Возникают случаи, когда приходится решать проблему срабатывания. Причины выбивания автомата могут быть разными, и их необходимо знать, чтобы не допустить поломки бытовых приборов или возгорания электропроводки.

Особенности строения распределительного щитка электричества

Любое защитное и распределительное оборудование размещается в специальных щитках. Конструктивные особенности щита позволяют контролировать поток энергии и подавать ее равномерно по всем каналам.

В комплектацию электрического щитка входят:

• автоматические выключатели;
• контакторы;
• УЗО.

Могут присутствовать и другие компоненты в зависимости от функциональности щитка.

Автомат помогает защитить электропроводку от негативных последствий. Особенности работы выключателя следующие:

• основная задача – это защита электропроводки и подключаемых к ней бытовых приборов от чрезмерного тока;
• монтаж должен производиться на фазный контур, который разрывается при отключении пакетника;
• выключатель может обесточить сеть при выключении вручную и при возникновении аварийного случая.

Если возникает аварийный случай, в щите выбивает автомат.

Почему постоянно выбивает автомат

Основные причины срабатывания:

• перегрузка сети;
• поломка включенного в цепь устройства;
• поломка осветительного прибора;
• неисправность выключателя;
• короткое замыкание.

Перегрузкой называется состояние, когда мощность подключаемых приборов превышает номинальную, на которую  рассчитан выключатель.

Чтобы избежать такого случая, нужно внимательно подбирать розеточную группу, к которой будут подключаться мощные бытовые агрегаты.

Подключение сломанного электроприбора также может привести к вырубанию. Когда автомат выбивается из-за включения светильника, проблему стоит искать в цоколе лампы, качестве контакта или трансформаторе светодиодной люстры. В большинстве случаев отключение связано с коротким замыканием.

Срабатывает автомат на счетчике и выключается без лишней нагрузки

Короткое замыкание (КЗ) – это одна из основных причин выбивания. При резком отключении электричества не нужно сразу пытаться подключить автоматический выключатель.

Сначала нужно проверить жилы, устойчивость контактов розетки, отсутствие КЗ в патроне (для светильников). Затем следует проверить проводку тестером, неисправный участок должен заменить электрик.

После проверки этих факторов можно включать автомат.

Когда потребуется замена

Если подключаемая суммарная нагрузка находится в пределах нормы, а КЗ не было зафиксировано тестером, причиной поломки может быть неисправность автомата или плохой контакт.

Если выключатель периодически выбивает, его советуется заменить аналогичным по номиналу устройством.

Также помочь может подтягивание контактов.

Выбило в квартире и не включается, что делать?

Если пропал свет в доме или перестали работать розетки, нужно идти к распределительному щитку и проверять автоматические выключатели. Обычно достаточно просто включить автомат, подняв ручку вверх.

При перегрузке электросети мощными приборами, следует правильно распределить их по другим розеточным группам. Если в доме установлено много дополнительных светильников, для них советуется поставить отдельный автомат.

Нужно проверить качество контакта на всем пути от ввода на автомат до ламп и розеток. Слабые контакты нужно подтянуть.

Советы

Для стабильной работы автоматического выключателя важно регулировать суммарную мощность подключаемых приборов. На мощные устройства можно установить дополнительное устройство отключения. Выключатель нужно выбирать правильно, не превышая номиналы

Выключатель нужно выбирать правильно, не превышая номиналы

Также важно следить за температурой помещения, в которой установлен распределительный щит – при перегреве автомат может сработать даже на незначительную нагрузку

Вырубание автомата – часто встречающаяся проблема в домах. Автоматическое отключение может срабатывать как на высокие токи, так и на короткое замыкание. Реже причиной становятся высокие температуры и неисправность самого устройства.

Выбивает автомат в квартире причины

Наиболее частой причиной срабатывания автомата считается выполнение им своей основной функции – защиты электропроводки от перегрузок. Каждая модель отличается собственным номинальным током расцепления, начиная от 6 ампер и выше. При одновременном включении нескольких мощных приборов, происходит превышение уставки тока и срабатывание защитного устройства. Чаще всего перегрузку вызывает стиральная машина, водонагреватель и другая бытовая техника.

Данную проблему вполне можно решить различными способами. В первую очередь следует не допускать одновременного включения мощного оборудования. При наличии качественной проводки с медными жилами и сечением не менее 2,5 мм2 допускается установка более мощного автомата.

В некоторых случаях, когда выбивает автомат причины могут быть связаны с неисправной бытовой техникой. Поэтому автомат начинает выбивать при ее включении в одно и то же время. При наличии серьезной поломки отрицательное влияние могут оказать даже такие приборы, как чайник или компьютер. Чтобы проверить этот факт, следует поочередно отключить все приборы и посмотреть, как поведет себя автоматический выключатель. Если он работает нормально, значит причина заключается в одном из бытовых устройств, при включении которого произойдет срабатывание.

Довольно распространенной причиной считается короткое замыкание проводки. В каком-либо месте фаза соприкасается с нулем и автомат выполняет вторую функцию – защищает от короткого замыкания путем срабатывания.

Установить почему выбивает автомат можно простым способом. Все приборы должны быть отключены, и если автомат все равно срабатывает, значит неисправна проводка. Начинать проверку рекомендуется с розеток и выключателей, после них проверяются распределительные коробки, светильники и уже в самом конце выполняется проверка проводов. Обычно наличие короткого замыкания определяется с помощью мультиметра. Однако в особо сложных случаях рекомендуется вызвать мастера способного точно и быстро обнаружить неисправность.

Иногда незапланированные срабатывания происходят из-за низкого качества самого автомата. Неисправность можно выявить путем замены прибора новым устройством. В большинстве случаев это позволяет эффективно решить данную проблему.

Советы

Для стабильной работы автоматического выключателя важно регулировать суммарную мощность подключаемых приборов. На мощные устройства можно установить дополнительное устройство отключения

Выключатель нужно выбирать правильно, не превышая номиналы

Также важно следить за температурой помещения, в которой установлен распределительный щит – при перегреве автомат может сработать даже на незначительную нагрузку

Вырубание автомата – часто встречающаяся проблема в домах. Автоматическое отключение может срабатывать как на высокие токи, так и на короткое замыкание. Реже причиной становятся высокие температуры и неисправность самого устройства.

Почему выбивает пробки в квартире

Это случается при следующих обстоятельствах:

1. 1. Короткое замыкание
2. 2. Перегрузка электропроводки

Короткое замыкание . Самое распространенное и наиболее опасное электрическое явление. Возникает при нарушении изоляции между жилами электропровода, либо при неправильном подключении электроприборов.

Такое случается при технической неисправности электроприборов, а также при неисправности электрической проводки. Физически происходит следующее: фаза замыкает на ноль, либо на землю. При этом, сила тока резко увеличивается, может даже произойти возгорание. Будьте внимательны при эксплуатации старых электроприборов, а также старайтесь избежать наличие скруток на электропроводке.

Чем оперативнее отреагирует автомат либо пробка, тем наименьшие последствия вызовет возникшее в цепи короткое замыкание.

Перегрузка электропроводки . К этой проблеме также относится перегрузка электросчетчика или автомата. В быту данная проблема возникает чаще, чем короткое замыкание. Вкратце, если провести аналогию, перегрузка выглядит следующим образом. Допустим, у вас есть трос, рассчитанный на вес до 100 килограмм. А вы вешаете на него 300-500 килограмм. Трос не выдерживает и рвется. Примерно то же самое происходит при перегрузке электропроводки.

Физически это случается, когда вы к своей сети подключаете одновременно все приборы, и если суммарная нагрузка приборов превысит допустимую нагрузку электропроводки, пробок или автоматов.

Типичная ситуация с перегрузом возникает с включением стиральной машины, или других мощных электрических устройств. Такая техника частенько бывает причиной того, что у вас выбило пробки, либо автомат.

Устройство и принцип работы

В компактном корпусе находится механизм включения: два контакта, подвижный и неподвижный. При переводе рукоятки взвода в рабочее положение, контакты замыкаются и механически фиксируются во включенном состоянии.

Цепь, по которой протекает электроток, последовательно включает в себя два защитных устройства. Одно срабатывает при превышении установленного порога по температуре и току (биметаллическая пластина), второе размыкает контакты при коротком замыкании, а точнее при значительном превышении значения тока (электромагнитный расцепитель).

Если сила тока постепенно превышает допустимую величину (указана на маркировке автомата), пластина нагревается и механически размыкает контакты. При возникновении короткого замыкания, ток возрастает лавинообразно, и приводит в действие электромагнитный расцепитель. Для многополюсных автоматов достаточно превышения параметров хотя бы по одной линии. Отключится весь пакет контактов.

Во всех случаях срабатывания защиты, после исчезновения опасности автоматический выключатель не возвращается в исходное состояние. Для включения требуется человек.

3 Устраняем причины частого отключения АВ – что и как делать

Если пропал свет, не работают розетки, идем к щитку и смотрим на автоматические выключатели. Чаще всего придется просто включить автомат. Современные АВ при срабатывании отправляют ручку включения вниз. Чтобы включить питание, поднимаем ее вверх. Во многих домах еще встречаются автоматы старого советского образца, у которых при срабатывании ручка находится в верхнем положении. Если АВ в щитке много, найти сработавший трудно. По очереди выключаем и включаем все автоматы.

Чтобы включить питание в современных АВ нужно поднять ручку включения вверх

Если сеть перегружена, она будет отключаться автоматом, но не постоянно, а через некоторый временной промежуток, необходимый для срабатывания защиты. Реже всего случается перегрузка цепей освещения. Обычно их защищает один автоматический выключатель на 10 А, этого в большинстве случаев достаточно. Но если установлено много дополнительных светильников, особенно галогеновых или с применением ламп накаливания, ставим отдельный автомат для освещения.

Гораздо чаще встречается перегрузка сети от бытовых электроприборов. Если включить потребителей на 20 А, а номинальный ток срабатывания автомата – 16 А, цепь, конечно, разорвется. Чтобы появилось полное убеждение, что автомат срабатывает от перегрузки, подсчитываем общее потребление тока электроприборами. Особенно хорошо это сделать в момент отключения электричества защитным устройством. Суммируем мощность всех включенных приборов, это число делим на напряжение сети (220 В), получаем силу тока в Амперах.

Сравниваем нагрузку сети с номиналом автоматического выключателя. В случае значительного превышения нагрузки тока от номинального автомата используем одновременно меньшее количество бытовых приборов. Если в доме старая алюминиевая проводка с малым сечением, устанавливаем дополнительное устройство – приоритетное реле тока, которое принудительно отключит неприоритетный прибор. Амперметр и вольтметр в щитке позволят визуально контролировать нагрузку и напряжение.

Плохой контакт возникает при некачественном соединении, может быть в любом месте – от ввода на автомат, распределительных коробок до светильников и розеток. Слабо подтянутые контакты затягиваем, если они не успели подгореть, оплавленный автоматический выключатель меняем на аналогичный. Контакты розеток со временем ослабевают, подгорают. Смотря по степени повреждения, поджимаем контакты или меняем розетку. Осматриваем систему освещения – выключатели, светильники и устраняем неполадки аналогичным способом, что и в розетках. В последнюю очередь смотрим контакты в распределительных коробках, устраняем проблемы.

Бытовая техника может иметь различные неисправности, способные вызвать срабатывание защитного автомата. Если это происходит с определенной закономерностью, большая вероятность именно такой причины. Замечаем, при включении какой техники срабатывает автомат, отключаем ее и смотрим, как ведет себя АВ без этого прибора. Если отключения не происходит, ищем неисправность в бытовой технике или сдаем в ремонт.

При коротком замыкании нужно проверить выключатели и розетки

При коротком замыкании, если выбило пробки, делаем осмотр выключателей и розеток, проверяем, как подключены жилы к клеммам, подтягиваем винты, если провода настолько слабо затянуты, что могут соприкасаться и коротить. Дальше переходим к распределительным коробкам, проверяем, нет ли оголенных проводов, способных при касании вызвать короткое замыкание. Затем проверяем качество соединений в светильниках, люстрах. Последней проверяем проводку, которая в большинстве скрыта в стене. Для обнаружения КЗ пользуемся тестером или вызываем электрика, имеющего тепловизор или другие приборы, способные обнаружить короткое замыкание в скрытой проводке.

Другие причины отключения сети автоматом случаются довольно редко. Перегорела лампочка накаливания, АВ разорвал цепь. Ничего страшного нет, просто возникла кратковременная перегрузка, автомат среагировал. Иногда выбивает при включении стабилизатора, если он при запуске создает ток, выше номинального в автомате. Если отключение происходит при включении освещения, проверяем светильники мультиметром. После затопления квартиры случается, что расклеивается изоляция, происходит короткое замыкание. Обязательно после подтопления проверяем всю проводку.

Кратко – о предназначении устройства защитного отключения и его устройстве

Безопасность эксплуатации электрической домашней сети обеспечивают два типа защитных устройств.

Автоматический выключатель – защищает от перегрузки и последствий короткого замыкания

Во-первых, это автоматические выключатели, которые предохраняют от избыточной нагрузки на электропроводку, и от возможных последствий короткого замыкания.

УЗО (ДВ) работает совместно с автоматом, но выполняет уже иные функции

Во-вторых, это устройства защитного отключения (УЗО), которые еще называют дифференциальными выключателями (ДВ). Их задача – следить, чтобы, образно говоря, чтобы электрический ток не уходил туда, куда не надо. То есть они реагируют на утечку тока.

Оба эти прибора работают в паре. Например, на несколько линий, защищенных каждая своим автоматом, ставится одно общее УЗО. Некоторые, наиболее ответственные выделенные линии, и вовсе имеют индивидуальные и автомат, и УЗО.

УЗО могут быть общими, на всю домашнюю сеть, ставиться на одну выделенную линию в паре с автоматическим выключателем, или же обеспечивать защиту сразу нескольких линий, оснащенный индивидуальными автоматами.

Такая связка обеспечивает максимальную степень защиты. Каждый прибор отвечает за свою «сферу ответственности».

Кроме того, могут использоваться и дифференциальные автоматы (АВДТ – автоматический выключатель дифференциального тока). Разница в том, что здесь в одном корпусе собраны и автомат, и УЗО.

Дифференциальный автомат (АВДТ) – и автомат, и УЗО в одном корпусе

Казалось бы, дифавтомат – намного удобнее. Но есть ряд нюансов, в силу которых бывает целесообразнее установить именно упомянутую пару: автоматический выключатель + УЗО.

Но автоматы сейчас отставим в сторону – это отдельный разговор. Нас же в рамках данной статьи интересуют только УЗО.

Итак, принцип работы устройства защитного отключения заключается в сравнении показателей тока условно на входе и на выходе замкнутой цепи. Как известно, если нет никаких побочных потерь, сила тока должна быть равной. Образно говоря – сколько вошло на нагрузку, столько должно и выйти с нее.

На иллюстрации стрелкой показан дифференциальный трансформатор с тороидальным сердечником и тремя обмотками.

Две из них – это проходящие через УЗО проводники фазы и нуля. И количество витков, и диаметр провода – совершенно одинаковы. И плюс к тому направление обмотки выполнено таким образом, чтобы создаваемые прохождением тока электромагнитные потоки были встречно направленными и полностью компенсировали друг друга.

Третью обмотку можно назвать контрольной. И связана она или с электромеханическим реле, или с электронным ключом. В любом случае, при появлении в ней электрического тока срабатывает устройство, обеспечивающее разрыв основной цепи.

Принципиальная электрическая схема дифференциального выключателя (УЗО).

Итак, если сила тока в проводниках на входе и выходе (L и N) одинакова, то результирующий магнитный поток на сердечнике трансформатора равен нулю. В случае же утечки тока на проводке или нагрузке появляется разница, приводящая к созданию результирующего магнитного потока, отличного от нуля. Он, в свою очередь, наводит ЭДС в третьей контрольной обмотке – по ней начинает идти ток. Если значение этого тока превышает допустимые границы, срабатывает электронное или электромеханическое устройство, разрывающее контакты.

Таким образом, если в бытовом приборе по той или иной причине случился пробой фазы на корпус, то при касании этого прибора человеком создастся цепь утечки. И УЗО должно отреагировать на это мгновенным отключением линии питания.

Да, это достаточно долго описывается, но на деле скорость срабатывания защиты измеряется миллисекундами

Это – чрезвычайно важно, так как от длительности контакта с токопроводящим предметом напрямую зависит и тяжесть поражения электрическим током

На корпусе УЗО, помимо рычажка включения цепи, имеет еще и кнопка «Тест». Нажатием на нее «моделируется» ток утечки – замыкается внутренняя цепь через встроенную нагрузку. Если прибор исправен, то он должен мгновенно отключиться.

Надо полагать, в вопросах устройства, принципа работы и необходимости установки УЗО ясность достигнута.

Но что делать, если этот дифференциальный выключатель начинает «терроризировать» своих хозяев? То есть регулярно срабатывает в самый ненужный момент, когда, казалось бы, нет никаких к тому видимых причин.

Нет, совсем без причин такого явления случиться не может. И вот с этим как раз и предстоит разбираться.

Неисправность автоматического выключателя в щитке

Электрика хороша до тех пор, пока исправно работает. Любая неисправность в электрике ставят в тупик большинство людей на планете. В этой статье посмотрим как определить неисправность автоматического выключателя и на способы её устранения.

Кстати, не всегда всё работает, как должно не только в электрике. Ремонт помогающей нам техники, такой же рабочий процесс, просо к нему нужно быть готовым. Относится это и к дорожно-строительной технике.

Поможет в ремонте дорожно-строительной техники надёжный поставщик запчастей с широким ассортиментом запчастей для большинства мировых производителей. Где его найти? Попробуйте на сайте arsenal-zapchast.ru.

Не пожалеете, там запчасти для 13 марок ведущих производителей строительно-дорожной техники.

Автоматический выключатель и короткое замыкание

Начну сначала. Автоматический выключатель или автомат защиты предназначен для защиты электропроводки ( кабелей и проводов электропроводки) помещения от короткого замыкания и перегрузки. Короткое замыкание приводит к моментальному возникновению в электросети сверхтоков (токов на порядки превышающие рабочие токи).

Любой сверхток, а в квартирных цепях это 1,8-12,6 кАмпер, по законам физики приводит к выделению колоссальной тепловой энергии.

Эту энергию не может выдержать не один бытовой контакт, и в месте короткого замыкания происходит вспышка или так называемая электрическая дуга.

Если быстро не отключить электропитание аварийной сети, то очень велика вероятность пожара, а еще хуже, поражения человека сверхтоками КЗ.

Для защиты от короткого замыкания, а именно для моментального отключения аварийной сети и служат автоматические выключатели (автоматы защиты). Отмечу, что отключение происходит не моментально, а за время безопасного контакта. Это менее 0,1 сек.

  Почему греются контакты электрических соединений

Автоматический выключатель и перегрузка

Второе назначение автоматического выключателя это защита от перегрузки. В устройстве автоматического выключателя есть биметаллическая пластина (тепловой расцепитель), перегрев которого отключает электроцепь от питания.

Перегрев пластины происходит при перегрузки в сети. Понятно, что нагрев и соответственно отключение цепи происходит не мгновенно, а через некоторое время.

В зависимости от прогрева автомата защиты это время может быть менее секунды или несколько десятков секунд.

Переходим к неисправностям электрики квартиры.

Неисправность автоматического выключателя в электросети

У вас периодически выбивает автоматический выключатель. Вероятностные причины этого в следующем:

• Короткое замыкание в цепи;
• Перегрузка в сети;
• Повреждение проводов периодически приводящие или к короткому замыканию или перегрузке.

Для начала нужно диагностировать электрическую сеть на перегрузку и короткое замыкание. Если этих неисправностей не обнаружено, а автомат все равно отключается, то очень вероятна неисправность самого автоматического выключателя.

Похожие посты:

• Виды электроизоляционных материалов их применение, Рубрика Материал
• Шкафы распределительные электрические ШР и ШРС, Рубрика Электрощиток
• Техническое обслуживание высоковольтного оборудования, Рубрика Ремонт электрики
• Что влияет на стоимость электромонтажных работ, Рубрика Ремонт электрики
• Какие бывают бензиновые генераторы, Рубрика Строительство
• Внутренние электросети: устройство и правила монтажа, Рубрика Монтаж электрики
• Техническое обслуживание силовых трансформаторов, Рубрика Справочник электрика

Почему выбивает автомат в щитке? Способы решения данной проблемы

Нередко возникает ситуация, когда отключается один из автоматических выключателей в квартирном щитке. Не углубляясь в решение данной проблемы, многие ограничиваются заменой автоматического выключателя на больший по номиналу аппарат. В результате это может повлечь за собой более негативные ситуации — повреждение той части электропроводки, которая запитана от данного защитного аппарата. Как правильно поступить в данном случае, чтобы избежать возникновения негативных ситуаций? Об этом поговорим в данном материале.

Для того чтобы найти способ решения данной проблемы следует в первую очередь определить причину отключения автоматического выключателя. Автоматический выключатель по определению предназначен для защиты электропроводки от аварийных режимов — перегрузки или короткого замыкания. То есть данный защитный аппарат автоматически размыкает цепь в случае превышения допустимого тока нагрузки (перегрузка) или возникновению повреждения в схеме электропроводки или на одном из включенных в сеть бытовых электроприборов (короткое замыкание).

Шаг №3 — Освещение

Лучше начать с освещения. В какой-нибудь люстре запросто может оказаться закоротивший патрон.

В светодиодных светильниках зачастую повреждается трансформаторный блок питания на 12V.

При повторной сработке автомата выкручиваете все лампочки в неисправном светильнике и осматриваете его более детально. Если починить сами не в силах, в крайнем случае можете отключить данную люстру и подать напряжение в остальные комнаты.

Когда при включении света ничего не выбило, переходите к более сложному и мощному оборудованию.

Ошибка!
Обратите внимание – в аварийной ситуации, оставшиеся приборы не рекомендуется включать под напряжение, путем “втыкания” их вилки в розетку.

Такой запуск в работу неисправного оборудования плохо закончится как для розетки, так и для вас.

Посмотрите, что происходит в автомате при его срабатывании от короткого замыкания в отходящей линии.

А теперь представьте, что вы все это дело замыкаете через розетку, которая не имеет ни дугогасительных камер, ни других защитных элементов.

Поэтому, чтобы все сделать максимально безопасно, заново выключаете автомат в щитовой, без напряжения засовываете вилку от прибора в розетку, и только потом опять включаете автомат.

Последовательно проделываете такую операцию со всем ранее отключенным эл.оборудованием. На неисправном приборе выключатель у вас опять сработает и выбьет.

Так вы и узнаете изначальную причину аварийного отключения.

Перегрузка

Если дифавтомат отключается не сразу при включении нагрузки, а через несколько секунд или минут, то здесь явно присутствуют токи перегрузки, но их значения не достаточны для мгновенного срабатывания. Поэтому отключение происходит из-за срабатывания теплового расцепителя. На линии слишком много потребителей. Так бывает, когда на одну розетку цепляют через тройник несколько мощных приборов. Надо убрать часть нагрузки, переключить электротехнику на другие линии, если есть возможность.

Если позволяет сечение проводки, можно добавить количество розеток и заменить дифавтомат на прибор с большим номинальным током.

Кстати, если дифавтомат сработал от теплового расцепителя, то он сразу не включается. Ему нужно время для остывания биметаллической пластины. Это тоже хороший признак для локализации и поиска неисправности.

Что делать?

Самое логичное решение — самостоятельная попытка установить причину и справиться с проблемой. Выбитые пробки с плавкой выкручивают, проверяют вставку. Если она повреждена, то меняют предохранитель, купив изделие с такими же характеристиками. Затем пробку ввинчивают на законное место.

Для «пробкового» или современного автомата таких манипуляций вовсе не требуется: в первом случае нажимают на кнопку, во втором — возвращают рычаг в верхнее положение. Так поступают, если причина небольшого ЧП доподлинно известна. В других случаях советуют сначала ее найти, а затем устранить.

Поиск

Чтобы убедиться в своей правоте (или в своих подозрениях), сначала предпринимают такие действия:

• ищут доказательство, что пробки выбило только в одной квартире;
• проверяют напряжение в электрощите;
• тестируют все розетки/выключатели в доме: ищут потемнения поверхностей, запах гари, дым;
• если никаких аномалий нет, то пробки включают.

Отсутствие новых проблем с электричеством — доказательство работы автомата. Если снова повторилось то же самое, то поиски продолжают. Действуют уже по-другому:

• выключают все, что работает от сети;
• снова подают напряжение.

Нормальное функционирование сети позволяет предположить превышение нагрузки, короткое замыкание, неисправный прибор. Если ЧП опять произошло, то можно считать, что ответ на вопрос, почему выбивает пробки, найден. Это проблемы с проводкой.

В этом случае оптимальный вариант — звонок в аварийную службу. Альтернативный вариант — самостоятельная проверка всей электроцепи, однако такие манипуляции подразумевают наличие опыта подобных работ, так как тестировать предстоит всю проводку — от распределительной коробки до розеток. Алгоритм действий таков:

• осматривают каждую розетку в доме: откручивают декоративную крышку, ищут обуглившиеся провода, проверяют на запах гари;
• тестируют работоспособность каждого бытового прибора, исследуют на предмет повреждения корпус, шнур и вилку;
• по очереди включают аппараты в сеть;
• если вся техника исправна, приборы перераспределяют по группам розеток.

Чтобы исключить такие ситуации в будущем, более мощным приборам обеспечивают отдельную линию проводки.

Главное – профилактика

В заключение посмотрим, как должна быть устроена электропроводка в квартире, чтобы автоматы и пробки выбивало как можно реже. Главное тут – включать защитную автоматику ради грошовой экономии только в разрыв фазного провода, как справа на рис. – грубейшая ошибка.

Правильное и неправильное включение защитной автоматики в квартирную электропроводку

Во-первых, в некоторых аварийных ситуациях на сети с глухозаземленной нейтралью на нулевом проводе возможно появление фазного напряжения; чем это чревато – см. выше. Во-вторых, и от проблем с электриками такое включение на гарантирует: если ноль проводки цельный, то есть способы воровать электричество. Пусть это делал кто-то на стороне, но диспетчер заметит, а доказывать инспектору, что верблюд это не вы, достанется вам.

Любая защитная автоматика должна разрывать при срабатывании все подходящие проводники (в сетях с глухозаземленной нейтралью – 2, фазу и ноль), это первое. А второе, все потенциально аварийные устройства и приборы должны включаться каждое через свой автомат токовой защиты, слева на рис. Если же вы живете в многоквартирном доме, устроить контур защитного заземления для которого нет возможности, эти правила должны соблюдаться неукоснительно.

Вывести все материалы с меткой:

Перейти в раздел:

Шаг №1 — Осмотр

Поэтому первое, что нужно сделать при отключении автомата – внимательно осмотреть щиток и сам выключатель.

Если у вас стоит пластрон (защитная пластина), защищающий все контакты оборудования, то аккуратно откручиваете отверткой винты по углам и снимаете его.

В многоэтажной щитовой тоже встречается такая защита.

Без демонтажа пластрона вы попросту ничего не увидите, что у вас происходит внутри. Вот такая картинка может наблюдаться на клеммах автомата.

При этом снаружи, где находится “флажок” – все будет идеально.

Именно поэтому старые электрики до сих пор с теплотой вспоминают “пробки”. Они всегда надежно срабатывали за счет калиброванной плавкой вставки, у них не залипали контакты, плюс они имели заводское керамическое исполнение.

Там гореть и плавиться то нечему!

Самое главное правило было – не ставить самодельные “жучки” из подручных предметов.

После демонтажа защитной планки внимательно осматриваете корпус самого автомата. На нем не должно быть никаких темных, пожелтевших, подгоревших пятен или вздутий.

Обычно это наблюдается возле нижних клемм. Если же что-то подобное есть, это уже явный звоночек к замене автоматического выключателя на новый.

Также все провода должны быть в изоляции, без характерных потеков и оплавлений.