4 способа ремонта светодиодной ленты

Причины

Прежде всего, нужно знать, что ток светодиода строго нормируется. Особенно это касается верхнего предела, который нельзя превышать. В каждой лампе находится группа диодов, ток через которые стабилизируется драйвером. Но это не относится к лампам небольшой мощности, изготовленным по простейшей схеме. Функцию ограничителя тока в них выполняет обычный резистор. Производители всегда стараются сделать продукцию дешевле, а цена на светодиодные лампы является самой высокой среди конкурентов.

Сравнительные характеристики разных типов ламп

При стабильном напряжении питания светодиодные лампы даже с простейшими драйверами могут прослужить несколько лет.

У светодиодных ламп распространены следующие неисправности:

  1. Полное перегорание одного светодиода в последовательной цепочке. В результате гаснет вся лампа из-за прерывания электрической цепи.
  2. Перегорание одной из нескольких цепочек при параллельно-последовательном включении светодиодов. Лампа при этом не гаснет, но свечение уменьшается.
  3. Стробоскопический эффект – постоянно мерцает диод, который еще полностью не вышел из строя. В результате перегрева нарушается структура p-n перехода с образованием нестабильного участка, периодически пропускающего и закрывающего ток.

Резистор может хорошо выполнять свою функцию защиты лампочки от повышенного тока при стабильном напряжении питания и тщательном выборе номинала. На самом деле производители не заинтересованы в изготовлении «вечных» изделий. Яркое свечение лампочки в квартире впечатляет, особенно если для этого не требуется значительный расход электроэнергии

Поэтому некоторые изготовители подбирают резистор или конденсатор, чтобы она светилась во всю мощь даже при пониженном напряжении и привлекала внимание покупателей. Особенно часто этим грешит дешевая китайская продукция

Когда диоды перегружены при нормальном включении, скачки питающего напряжения сети в квартире приводят к опасному росту тока. Температура кристалла диода увеличивается, что дает еще большее нарастание тока и его быстрый износ.

Светодиодная лампа с высокой яркостью

Одним из преимуществ светодиодных ламп является низкое тепловыделение. Но при повышенном напряжении на 20 % они настолько раскаляются, что держать в руках их невозможно, а свет буквально бьет по глазам. Не помогают даже теплоотводящие платы из алюминия. При этом возрастает потребляемая мощность, сводя на нет основное преимущество энергосберегающей лампы.

Если она разогревается до температуры выше 45-500С, это говорит о превышении допускаемой температуры.

Скачки напряжения питания приносят вред любым типам ламп. Если его поднять на 1 % выше номинального у лампы накаливания, срок ее эксплуатации сократится на 14 %. Спираль быстро истончается и часто перегорает при включении. Галогеновые лампы при перегреве легко могут разрушиться.

За слишком большой яркостью светильников гнаться не стоит, так как это может быть одной из причин недолговечности изделия. Интенсивный свет негативно действует на сетчатку глаза. Светодиодная лампа не слишком яркого свечения и без перегрева будет служить долго. В отличие от люминесцентных ламп, снижение напряжения ниже номинального на ней не сказывается отрицательно.

Одним из показателей качества светодиодной лампы часто является цена. Китайская продукция дороже, чем классическая лампа накаливания в 3-5 раз, но долго она может не прожить из-за дешевого драйвера. Светодиодные лампы известных брендов будут служить долго и хорошо, но цены у них нереально высокие, хотя они постоянно снижаются.

Обладая хорошими навыками радиолюбителя, можно подобрать подходящий резистор и подключить его в разрыв провода перед патроном, но это мало кого устраивает. При этом появится дополнительное энергопотребление. Многие хозяева предпочитают оставлять на месте классическую лампу накаливания, которую легко заменить в квартире, даже если она часто перегорает.

Особенность светодиодных лент и виды БП

Для светодиодных лент характерно небольшое напряжение (24 или 12В). В связи с этим для их работы необходим блок питания. Создавая своими руками подсветку с помощью светодиодных лент необходимо помнить о том, что нужно правильно подобрать блок питания.

От того, насколько правильно была рассчитана мощность блока питания для конкретной светодиодной ленты, будет зависеть срок эксплуатации преобразователя. Чтобы уменьшить риск преждевременной поломки блока питания, подходящего для светодиодной ленты, нужно выбирать его по соответствующим параметрам:

напряжение ( В);

Светодиодная лента на 12 В

  • способ охлаждения. Он может быть активным (блок оснащен вентилятором) и пассивным (блок имеет верху корпуса решетку). Более выгодными считаются преобразователи с активной системой охлаждения;
  • материал, из которого изготовлен корпус. Для БП корпус может быть выполнен из алюминия, металла или пластика. Более качественными считаются модели, сделанные из алюминия или металла.

Кроме этого нужно помнить о том, что дешевые китайские преобразователи проработают недолго. Их ремонт может уже понадобиться всего через пару месяцев работы. А вот продукция известных производителей прослужит все отведенный для нее срок эксплуатации.

Это интересно: Не горит половина светодиодной люстры — рассказываем все нюансы

Принцип работы светодиодной ленты

Светодиод обладает рядом конструкционных особенностей, работоспособность прибора напрямую зависит от напряжения и качества электропитания.

Отдельные SMD-светодиоды работают от аккумулятора или блока питания, специализированная схема которого стабилизирует выходной ток в допустимом диапазоне независимо от получаемой нагрузки. Напряжение должно составлять 12 В (реже – 24 В, а в отдельных случаях – 220 В), и обеспечить его способен любой стабилизированный блок питания. Такие приспособления импульсные, они отличаются удобством и компактностью. Подойдет и аккумулятор авто, который рассчитан на требуемое напряжение.

LED-лента состоит из гибкой печатной платы, прикрепленных SMD-светодиодов и токоограничительных резисторов. На одной стороне платы нанесен слой токопроводящих дорожек, представляющих собой тонкие медные волокна, к которым припаяны диоды и резисторы, огрвничивающие ток. Иногда поверхность бывает окрашена, и тогда различить токопроводящие дорожки можно только при внимательном рассмотрении. Другая сторона печатной платы клейкая и покрыта защитной оболочкой, которая легко снимается при монтаже.

Лента разделена на сегменты, внутри которых SMD-светодиоды соединены последовательно. В каждом сегменте располагаются 3 светодиода и резисторы (1 или больше). Назначение резисторов – обеспечить номинальный ток для светодиодов и устранить излишнее напряжение. На каждый такой участок подается 12 В.

Сегменты подключены к сети параллельно, поэтому полотно можно резать на любую нужную длину по специально размеченным линиям, которые приходятся на границы участков. Устройство светодиодных лент на 12 В и 24 В полностью идентично.

Если перестала работать одноцветная LED-лента

Наибольшим потребительским спросом пользуются ленты одного цвета свечения с питанием от источника постоянного тока 12 В. Неисправности, с которыми приходится сталкиваться при их эксплуатации, можно разделить на 4 группы:

  1. Не включается.
  2. Светит, но тускло.
  3. Мерцает.
  4. Один из вышеперечисленных симптомов проявляется на отдельном участке ленты.

1) Если светодиодная лента не горит сразу после сборки всей системы, то необходимо убедиться в целостности электрической цепи. Для этого сначала проверяют, соблюдена ли полярность подключения: красный провод с выхода блока питания (БП) должен идти на «+», а чёрный на «–» ленты. Если всё правильно, то при включенном БП нужно слегка продёрнуть все соединительные провода и ещё раз убедиться в надёжности контакта в местах пайки

При наличии коннекторов им стоит уделить особое внимание. Отсутствие надёжного контакта под защёлкой коннектора – частая причина того, что светодиоды не светятся сразу после включения

Вторым шагом на пути поиска неисправности должна стать проверка работоспособности блока питания. С помощью мультиметра (вольтметра) на его выходных клеммах проверяют наличие постоянного напряжения +12 В. Если показания измерительного прибора более чем на 10% отличаются от 12 В, то, вероятнее всего, неисправен БП. При отсутствии под рукой вольтметра проверить напряжение на выходе БП можно с помощью автомобильной лампочки.

Редко, но все-таки случается, что с поломкой БП перегорает и светодиодная лента. Поэтому быть уверенным, что она засветится с новым БП, нельзя. Но можно сделать диагностику: взять батарейку на 9 или 12 вольт и ненадолго подключить её к ленте, соблюдая полярность. Светодиоды должны вспыхнуть, хотя и не на полную яркость.

2) Тусклое свечение светодиодов может проявляться по одной из двух причин:

  1. Напряжение на выходе БП меньше 10 В, в результате чего светодиодная лента не горит в полную мощность.
  2. Потеря яркости светодиода, вызванная перегревом излучающего кристалла. В свою очередь, перегрев кристалла может быть вызван нарушением условий эксплуатации (отсутствие радиатора или завышенное напряжение питания), низким качеством установленных светодиодов.

3) Причиной того, что LED-лента то горит, то не горит по всей длине, является плохой контакт в цепи питания.

4) Любую ленту можно условно разделить на участки из трёх светодиодов и резистора, включённых последовательно и работающих от +12 В. Все участки между собой подключены параллельно, то есть электрически не зависят друг от друга. Отсюда следует, что неисправность на одном участке (выход из строя светодиода, резистора, нарушение контакта, микротрещина на печатном проводнике) не повлияет на работу остальной части LED-ленты. Светиться перестанут только 3 светодиода.

В последнее время в продаже появились LED-ленты и LED-линейки, подключаемые напрямую к сети 220 В. В них примитивный источник питания запаян на одном из концов. Надёжность такой сборки низкая. Поэтому если светодиодная лента на 220 вольт не горит после очередного включения, то её ремонт вряд ли возможен.

Клипсы

Когда отклеивается не сразу несколько сантиметров подсветки, а небольшой кусочек, то вместо липкой ленты можно применить монтажные площадки на клейкой основе.

Их не придется отрезать и подгонять под нужный размер.
Вставляете такую площадку под ленту, а саму полоску заводите во внутрь.

Минусы такого решения:

не получится установить в местах расположения светодиодов

некрасиво

Такой метод с клипсами можно посоветовать разве что в местах, где саму ленту визуально не видно. Например, под кроватью, под полочками в шкафу или на задней стенке телевизора (Ambilight подсветка).

То есть там, где от ленты наблюдается только световой
поток, а сама она запрятана от глаз подальше.

Ну а еще такими площадками или дополнительным
двухсторонним скотчем можно закрепить старую ленту, которая раньше была
задействована в другом месте. Вы ее по какой-то причине оторвали и перенесли на
новое.

Обрабатывать в этом случае всю подложку клеевым составом
не очень хорошее решение. А вот подобные площадки и 3м скотч вполне приемлемый
вариант.

Площадки рекомендуется использовать в первую очередь в
самом начале ленты, там где подключаются провода питания.

Именно они под своим весом оттягивают подложку от основания, стараясь оторвать скотч. Чтобы подобного не происходило достаточно всего одной клипсы.

Что нужно для монтажа и установки led-ленты

Для монтажа и установки LED-ленты необходима исправная светодиодная плата с правильными техническими характеристиками:

  1. Длина. Стандартная длина платы в бобине составляет 5 метров, но при этом максимальная длина параллельно соединенных участков – 15 метров. При наибольшей длине дальние участки имеют более тусклый свет и высокую вероятность износа проводников.
  2. Показатель плотности характеризует количество диодов установленных на 1 метре платы. Например, 30, 60 или 120 диодов на 1 метр.

Плотность размещения диодов на плате

От плотности кристаллов зависит потребляемая мощность, ток нагрузки и напряжение питания.

  1. Степень защиты от частиц и влаги (IP). Параметр составляет от 00 (отсутствие защиты) до 68 (полная изоляция). Так СДЛ с IP20 применяются в помещениях, например, для интерьерной подсветки мебели, а с IP67 – для внешней подсветки зданий, бассейнов и внутри саун/бань.

Таблица степени защиты от частиц и влаги

  1. Цвет светового потока (монотонная/одноцветная или разноцветная RGB-лента).

Характеристики RGB-ленты

  1. Напряжение питания. Плата состоит из групп последовательно соединенных кристаллов, которые параллельно соединены между собой. Каждый кристалл получает напряжение питания не более 3,3 Вольт. Таким образом, зная плотность кристаллов, на плату подается питающее напряжение значением 12 или 24 Вольт.

За выстраивание необходимого уровня напряжения в плате отвечает специальный трансформатор, устанавливаемый между СДЛ и источником переменного напряжения. Он подает электрический ток требуемой величины.

Блок питания

  1. Протяженность питающей кабельной линии. Главное правило – значение падения напряжения питающего кабеля не должно превышать 8%. Для этого необходимо просчитать уровень нагрузки и выбрать кабель с соответствующим сечением.

Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами

Расчет мощности светодиодной ленты

Показатель потребляемой мощности напрямую зависит от плотности размещения кристаллов на плате:

Плотность, штМощность, потребляемая на 1 метр, ВтОбщая мощность, Вт
302,4

Произведение потребляемой мощности на 1 метр  на длину платы.

Например, для 3-х метровой ленты с плотностью 60 мощность составит: 4,8*3=14,4 Вт.

604,8
1209,6
24019,2

Для выбора блока питания значение мощности составляет на 20 — 30% больше мощности потребляемой платой. Например:

Светодиодная лента с плотностью 120 кристаллов на 1 метр. Общая протяженность СДЛ 11 метров. Потребляема мощность составит:

Pлен = 9,6 * 11 = 105,6 Вт.

Pблока = 105,6 * 1,25 = 132 Вт.

Таким образом, выбирается блок мощностью ближайшей по значению, это 135 Вт. При выборе блока мощностью ниже значения, которое потребляет плата, последняя не загорится. А отсутствие запаса мощности в 20-30% приведет к выходу блока из строя.

Лента горит, но не полностью что делать?

Теперь рассмотрим, почему светодиодная лента горит разным цветом, некоторые секции потускнели, либо полностью погасли?

Если вы столкнулись с такой проблемой – не обязательно менять всю инсталляцию, можно выполнить местный ремонт. Монтаж выполняется двумя способами:

  • Скрытый — лента скрывается в короб;
  • открытый метод — находится на поверхности.

Когда источник света скрыт в специальном профиле или на тыльной стороне конструкций, её гораздо проще отремонтировать. Просто найдите границы нерабочей области и обрежьте ленту по линиям разреза (как правильно резать светодиодную ленту).

Если монтаж видимый – приходится отрезать больший участок, чтобы скрыть коннектор. Дойдите до места, где можно незаметно спрятать соединение и от туда начинайте удалять нерабочий участок ленты.

После чего замените кусок аналогичным по мощности, типу и количеству светодиодов. Для этого нужно либо припаять, что не всегда может быть удобным, либо использовать коннекторы.

Основы правильного монтажа

Чтоб не сталкиваться с ситуациями, когда светодиодная лента горит не полностью, нужно рассмотреть основные правила монтажа:

  1. Минимальный радиус изгиба – 5см. Когда вы оборачиваете ленты вокруг тонких трубок или углов, будьте готовы к тому, что она может повредится. Тонкие проводники у её основания не выдерживают таких деформаций.
  2. Не монтировать вблизи зон с повышенной температурой. Частичный выход из строя светодиодной ленты может произойти потому, что вблизи находится отопительная батарея или другой источник тепла.
  3. Плотный монтаж ленты с мощностью более 10Вт на метр – запрещен! Светодиоды хоть и имеют высокий КПД, но более половины их мощности превращается в тепло.

Нужно помнить, что когда вы собираете светильник с мощными лентами, например white 5050 60 led/m, которая имеет 14.4 Вт на метр, не стоит клеить её полоса к полосе или мотать виток к витку. Сделайте зазор хотя бы в толщину одной полосы.

После монтажа включите и дайте ей поработать хотя бы пару часов, периодически проверяя температуру. Если руку начинает обжигать, т.е. поднялась выше 50 градусов – сделайте конструкцию реже. Для достижения большей яркости, воспользуйтесь жесткой полосой 5730(5630) на алюминиевом основании или другими мощными светодиодами.

Это интересно: Флюоресцентная краска и её особенности — основательный взгляд на вопрос

Этапы проверки работоспособности

Перед приобретением светодиодной ленты у всех покупателей возникает оправданное желание проверить её работоспособность. Для этого при себе нужно иметь батарейку, например «крону».


Проверка ленты с помощью кроны.

На полную яркость изделие не загорится. Для проверки длинного участка понадобится большой аккумулятор, например, который используется в источнике бесперебойного питания для компьютера. Он подойдёт, поскольку на выходах имеет 12 вольт. Один из лучших вариантов — автомобильный. Для проверки отдельных светодиодов используется мультиметр или батарейка на 3 вольта.

Какие проблемы могут возникнуть

Чтобы разобраться, почему не горит светодиодная лента, необходимо знать о возможных причинах неисправности, они бывают следующими:

подсветка не горит полностью. В данном случае для начала следует проверить, включен ли блок питания. Следующий шаг, проверка напряжения в розетке. Для этого подойдёт мультиметр или контрольная лампа. Если всё в порядке, стоит проверить провод, который ведет напряжение к блоку питания

В случае отсутствия проблем стоит обратить внимание на качество соединения между контактной площадкой ленты и проводом. Также причина неисправности может скрываться в печатной плате;

диоды загорелись только до центра ленты

Причина данной неисправности состоит в перегорании одного из сегментов;

светодиоды постоянно мерцают. Здесь причин может быть несколько. Одна из них, это выход из строя блока питания. Также рекомендуется проверить соединения по всей длине и питающие её провода. Иногда мерцание возникает из-за перегрева или постепенного истечения срока службы диодов, вскоре они перестанут загораться вовсе;

мерцает отдельный кусок ленты или некоторые диоды. Это происходит по причине повреждения или перегорания одного из чипов. Также возможна неисправность резистора.

Светодиодная лента наполовину не светится

Эта поломка одна из распространённых. Это говорит о том, что в одном из сегментов дорожка вышла из строя. Диагностика состоит в том, чтобы подавать питание на участки, которые расположены за проблемным местом LED-ленты. В поломке не стоит спешить обвинять диоды. Иногда это происходит по причине разрыва проводника. Чтобы этого не произошло, сгибы не должны быть слишком резкими.

Пример поломки на сгибе.

Чтобы устранить эту неисправность, неработающий отрезок необходимо удалить, а работающие части спаять между собой. Такой вариант ремонта уместен далеко не всегда, так как лента станет короче. В любом случае придётся купить ещё одно изделие, чтобы заполнить пробел.

Потеряла яркость

Потерю яркости можно заметить не сразу. Лента продолжит гореть, но не так ярко, как раньше. Это может произойти с отдельным отрезком или по всей длине. Возможные причины, это:

  • срок службы светодиодов заканчивается. Если диоды перестают светить как прежде уже через 2-3 месяца, это говорит о браке, который был допущен на производстве. Также постепенное затухание может свидетельствовать о перегреве;
  • неисправность блока питания. Также рекомендуется проверить контакты в том месте, где лента соединяется с источником питания. Если на стыке использовалась пара штекер-гнездо или коннектор, возможно, произошло окисление, из-за чего в данных местах нарушается проводимость тока.

Потускневшие светодиоды.

Чтобы разобраться в том, как починить светодиодную ленту, которая перестала светить ярко, мастера советуют для начала заняться определением степени стабильности её работы. К ремонту источника питания стоит приступать, если все диоды потускнели. Если яркость нарушена на отдельном участке, его придётся заменить.

Совсем не светит

Если диоды не загорелись все до одного, стоит искать причину в электропитании. Для начала нужно проверить 12-ти вольтный адаптер и наличие самого напряжения 220 вольт. Проблема может возникнуть на низковольтном выходе и входе. В большинстве случаев, причиной произошедшего является плохое соединение на участке с первыми тремя чипами. Чтобы выяснить это, питание следует подать со следующих диодов по порядку. Если подсветка включилась, проблемный участок отрезают по специальной линии.

Линия для удаления повреждённого отрезка.

Мигает

Мигание светодиодов может говорить о недостаточной мощности адаптера. Чтобы этого не происходило, каждый источник должен иметь запас по мощности минимум 20%. Кроме этого, мерцание может вызвать пайка, которая производилась с агрессивными разновидностями флюса. Соединяя отдельные участки, рекомендуется использовать обычной канифолью или сразу нейтрализовать флюс, который остаётся на подложке.

Рекомендуемая канифоль для пайки.

Если изделие работает от сети 220 В, есть вероятность, что произошел сбой сглаживающего конденсатора. В данном случае мерцание будет практически незаметным. Самые безобидные причины мигания светодиодов, это поломка пульта управления, неполадки на отрезке из трёх чипов или выработка ресурсов диодов.

Как разобрать светодиодный модуль?

Чтобы отремонтировать вышедшую из строя лампу, нужно предварительно демонтировать ее. Особые сложности при выполнении процедуры отсутствуют

Но, чтобы избежать проблем, нужно соблюдать осторожность и проявить сноровку

Некоторые компоненты лампы не поддаются ремонту, поэтому на этапе разборки нужно аккуратно обращаться с ними. Особого внимания требует монтажная печатная плата.

Способ 1: откручивание

Являясь хрупким прибором, лампа может выйти из строя при неправильной разборке. Чтобы не допустить этого, нужно следовать инструкции и соблюдать некоторые правила.

Для демонтажа рассеивающего купола необходимо взять изделие двумя руками за края и постепенными движениями отделить верхнюю часть от корпуса. Задача решается без больших сложностей, т.к. соединяющий герметический слой обладает минимальной толщиной.

Дальше понадобится выполнить самую сложную часть работы – провести отделение пластины от корпуса. Задача решается с помощью демонтажа болтов, фиксирующих конструкцию. Головки этих крепежных элементов крайне крошечные, поэтому для откручивания нужно применить специальные прецизионные отвертки.

После этого следует отделить пластину от радиатора с помощью острого плоского предмета

В его качестве можно использовать ювелирный пинцет, который позволяет осторожно поддеть край плиты, а затем изъять ее целиком

Способ 2: нагревание феном

Следующий вариант подразумевает использование фена для нагревания корпуса лампы. Он может стать востребованным при разборке приборов с толстым стеклом, которые нельзя демонтировать отверткой.

После тепловой обработки LED-модуль легко достается из основы. Под воздействием горячего воздуха компоненты расширяются, а клей становится эластичным. В результате изделие распадается на несколько частей.

При отсутствии фена можно применить другой метод. Он заключается в использовании растворителя, шила и медицинского шприца с иглой

Шило осторожно проводится вдоль кромки, а затем с помощью шприца подается растворитель. Через несколько минут герметик становится податливым и купол откручивается без дополнительных усилий

Другие манипуляции проводятся по такой же инструкции, как и в предыдущем способе.

Люстра совсем не работает

Честно говоря, эта статья для общего ликбеза, но может
пригодиться как методически грамотное пособие.

Включили? Не работает. Понятно что проблема в прохождении
электронов через лампочку. То есть не пробегают.

В принципе электрическая цепь не так уж сложна. Провода идут от автоматов предохранителей (в коробке), затем в комнату через скрытую коробку. Далее через выключатель на стене и уже затем к люстре. Неисправность люстры обычно делится на лампочки и соединения. Не так уж и много деталей из которых состоит люстра.

Можно добавить, что всё возможно и не стоит Ваших усилий, да и сама люстра возможно устарела (в плане дизайна) и давно Вам разонравилась и уже давно ждали когда она сломается, что её заменить!

Главная деталь, которая требует к себе особого внимания -это электрический патрон, в который
вставляется лампочка.

И если в люстре не горит лампочка или несколько лампочек, то
причин может быть несколько:

перегорела электролампочка;

лампочка изначально неисправна, хотя нить накала целая;

отсутствует надёжный электрический контакт между лампочкой и
контактами в патроне;

нет надежного электрического соединения (контакта) между проводом и контактом патрона;

нет надёжного электрического соединения между проводами разветвления в люстре;

нет надлежащего контакта в
точке присоединения люстры к электросети квартиры;

перегорел провод от точки присоединения к сети до
электропатрона.

Всё это рассматривается при условии, что в сети квартиры
присутствует напряжение и оно подводится к люстре т.е. выключатель исправен, а
напряжение в сети соответствует номинальному.

И так давайте рассмотрим, как устранить все эти причины,
когда в люстре не горит лампочка:

Если Вы считаете, что
в люстре перегорела лампочка, то необходимо заменить лампочку на заведомо исправную.

Если Вы считаете, что отсутствует надёжное
электрическое соединение между лампочкой и контактами в патроне, то в
этом случае поможет подгибание контактов в патроне, т.е при вывернутой лампочке
и отключенном напряжении (автоматом в электрощите и выключателем на эту
лампочку) Вам необходимо отверткой или
кончиком ножа подогнуть контакты патрона, к которым прижимается лампочка при
вворачивании так, чтоб эти контакты прижимались к лампочке раньше. И когда
лампочка будет полностью ввёрнута контакт должен быть надежнее.

Если нет контакта провода с патроном в месте его подключения,
то необходимо взять отвертку и завернуть винтом провод более надежно (если
провод подгорел, необходимо его зачистить, в том месте где он
присоединяется к патрону).

Если Вы определили, что нет надёжного электрического
соединения между проводами разветвления в люстре, то Вам необходимо это соединение либо пропаять,
либо соединить через клемник.

Когда нет надлежащего контакта в точке присоединения люстры
к электросети квартиры, просто выполните это соединение через клемник либо СИЗ.

Если обнаружили, что в люстре перегорел провод (в результате
короткого замыкания в патроне), тогда ничего не остаётся, как заменить все
провода, которые потеряли надёжность изоляции. Выбирайте провода сечением не
менее тех, которые были установлены при сборке производителем, а ясли позволяет
конструкция люстры, можете использовать провода и большего сечения. Провода
необходимо брать обязательно медные с двойной изоляцией.

Бывают ситуации когда патрон в люстре выгорел или сломался и
восстановлению не подлежит. В этом случае Вам необходимо найти аналогичный
патрон и заменить неисправный, при этом постарайтесь запомнить
последовательность разборки, так чтобы при сборке люстры у Вас не возникли
проблемы.

Не горит люстра, самостоятельный ремонт.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий