Перечень правил по установке
Чтобы оставаться уверенным в безопасной, продолжительной и удобной эксплуатации штепсельных устройств после установки, необходимо соблюдать ряд правил.
| Перечень правил монтажа | |
|---|---|
| Скрытые устройства | Наружные устройства |
| Перед установкой желательно воспользоваться специальной установочной коробкой, помещая ее в готовое отверстие в стене.Консистенция закрепляющего герметического материала (строительного гипса, штукатурки или гипсового клея) должна быть сходна с пластилином (мягким).Проводку следует монтировать на уровне 2 м от пола.Присоединяя провода к контактам колодки, необходимо учитывать, что они должны располагаться сверху, а контакты — снизу.Нельзя допускать пересечения плоских проводов.Для основания розетки следует сделать подложку, для которой подойдут гипсолит или паронит. Для стен из легковоспламеняющихся материалов (дерево) это особенно актуально. | Для таких розеток подойдут провода типа АППВ, АПРВ и АПР.Нужно тщательно прикрепить наружную проводку к стене посредством жестяных полосок с шириной в 10 мм и толщиной в 0,3 – 0,5 мм.Крепить полоски следует по слою асбеста, уложив между ними прокладку из специального картона.Провода нужно прокладывать параллельно архитектурным линиям. Нужно выдержать расстояние до 150 мм от плит перекрытий. |
Типы розеток, рекомендуемые для применения в доме или квартире
Для домашнего использования электророзетки можно разделить на 2 вида – обычные и специальные. Обычные используются для любых приборов с небольшой мощностью. Обычные приборы можно выбирать из любых брендов, любой марки и разновидности. Они работают в домашних условиях без повышенных нагрузок, сильных перепадов температур и влаги. К специальным устройствам относятся розетки для электроплиты, стиральной машины, посудомоечной машины.
Точки питания для использования в новых домах должны быть с заземлением.
Дополнительно выбираются «телефонные» и «компьютерные» розетки. Они выбираются в зависимости от категории кабеля (витой пары) и определяют скорость передачи данных.
Особое внимание стоит уделить выбору оборудования в ванную комнату. Они должны соответствовать микроклимату помещения – быть влагозащищенными и стойкими к высоким температурам
Уровень защиты таких приборов должен быть не ниже IP44, чем выше – тем лучше.
Фирмы, розетки которых подойдут для домашнего использования: ABB, Legrand, Schneider Electric. Они зарекомендовали себя как качественные и надежные устройства, к тому же в линейке можно выбрать модели, подходящие под дизайн квартиры.
Выбор встраиваемых розеток для кухни
При покупке блоков розеток для кухни необходимо учитывать некоторые нюансы, о которых будет сказано далее.
При выборе розетки, в первую очередь следует обращать внимание не на дизайн и функционал розетки, а на качество внешних элементов и отсутствия их повреждений. Безопасность превыше всего.
Старайтесь выбирать розетки с заземлением, тем более, если на них будет высокая нагрузка.
Также, исходя из бюджета, смотрите на дополнительные функции розеток. К примеру, в современных моделях все чаще можно встретить функцию автоматического выталкивания вилок из разъемов, когда задвигаешь розетку на место, что довольно удобно.
Еще обращайте внимание на количество и тип разъемов, которые могут быть в розетке
Это были основные моменты, которых стоит придерживаться, однако не надо считать их обязательными критериями качества.
В современном доме необходимо множество розеток для подключения всевозможной техники, и кухня не исключение
Теперь вы знаете, чему отдать предпочтение и на что обращать внимание при выборе той или иной модели встроенной розетки для мебели.
Виды розеток: тип разъема и его особенности
Самое главное, что нужно понять в самом начале, так это то, что розетки могут быть предназначены не только для потребителей, питающихся током в 220V – розетки могут иметь различное назначение и использоваться для подключения всевозможного оборудования. Если говорить про быт, то в этом отношении можно выделить электрические розетки для подключения антенных кабелей и другого низкоточного оборудования – например, телефонов, музыкальных динамиков и так далее.
Если говорить исключительно о розетках электрических с напряжением 220V, то, в зависимости от типа разъема, их можно разделить на четыре типа.
Розетки советского образца. Они еще используются, но постепенно отживают свой век. Их основной недостаток заключается в плохом контакте, который обусловлен недостаточно жесткой посадкой вилки
В принципе, их дни сочтены, и сильно заострять на них внимание мы не будем.
Розетки европейского стандарта. Можно сказать, что это изделие практически не имеет недостатков – разве что тугая посадка, благодаря которой из них достаточно сложно вынимать вилку
Отличить такую розетку можно по глубокому посадочному месту и круглым отверстиям для вилки – в магазине их на сегодняшний день очень много на любой размер кошелька.
Американская розетка. У них все не как у людей, в том числе и розетки, которые вместо круглых отверстий имеют тонкие прямоугольные прорези под пластинчатую вилку. Недостатком таких розеток можно назвать плохой контакт. К тому же, у нас они не используются, а это означает, что больше о них мы вспоминать не будем.
Универсальная розетка. Довольно удачная попытка обеспечить возможность включения в нее европейской и американской вилки. В наших краях подобные изделия можно встретить разве что на импортном электрическом оборудовании.
В принципе, предоставленная выше информация является сугубо ознакомительной – вряд ли кому-либо из наших соотечественников придет в голову мысль приобрести розетку американского образца. Выбор здесь очевиден – евростандарт. И только!
Стоимость установки розеток
Работы по установке розеток не очень трудны, но требуют некоторой сноровки и специфического оборудования. Поэтому лучше доверить это дело профессионалам.
- Цены на установку розетки зависят от того, какие именно работы требуется выполнить. Если подрозетник в стене уже есть, то стоимость установки розетки будет 200 – 400 рублей.
- Врезка подрозетника в стену оплачивается дополнительно и зависит от материала стены: в гипсокартонную стену 150 – 250 рублей, в бетонную или кирпичную – от 300 рублей и выше.
- Соответственно, стоимость установки блока из трёх розеток с предварительной врезкой подрозетников в гипсокартонную стену обойдётся где – то в 1200 – 1400 рублей.
- Также, если требуется предварительная разводка электросети, то эти работы оплачиваются дополнительно и зависят от того, нужно ли для этого штробить стены. Оплата осуществляется за погонный метр разводки.
Из каких деталей собирают розетки
По приведенным выше устройствам видно, что все разновидности бытовых розеток, несмотря на различное исполнение, имеют общее строение. Конструкция стандартной розетки включает в себя два основных разъема для фазы и ноля, а если модель учитывает наличие заземления, то контактов будет три. Соответственно, если подведенное к ней напряжение и частота тока подойдут к устройству, которое надо включить, то при наличии переходника оно заработает.
Устройство розетки, независимо от ее типа, вида и характеристик, включает в себя следующие элементы:
- Основание, выполненное из диэлектрика – керамики или пластика. Керамическое основание выдерживает большие температуры, в случае перегрева контактов, но более хрупкое. В основании есть посадочные гнезда для контактов, механизма крепления и отверстия в резьбой для прикручивания крышки.
- Механизм крепления. У внутренних розеток это распорные лапки, а в наружной просто отверстия в основании – для шурупов.
- Основные контакты – для фазы и ноля. Та их часть, что обхватывает контакты штепселя может быть дополнительно подпружинена, чтобы соприкосновение было более плотным. Дополнительно на них есть крепление для провода.
- Контакт заземления – не обязательный компонент, но в большинстве устройств он есть.
- Крышка из пластика – закрывает собой токоведущие элементы и предохраняет их от попадания пыли и воды. Может состоять из двух частей – декоративной и крепежной.
Это общие детали, которые есть в любой розетке, но на рынке также есть устройства с дополнительными функциями, в которых этот список будет шире.
Розетки в зависимости от степени защиты от влажной среды
Индекс защитной степени розетки свидетельствует о ее надежности и стойкости перед внешними воздействиями. Чем выше цифровое значение, тем лучше. Герметичность, зависящая от уплотнительных резинок и колец на вводе, защитная крышка с уплотнителем, шторки, герметически закрываемый терминал на контактной группе основные способы достижения при создании розетки ее герметичности. Механизм розеток может располагаться в защитной плотно изолируемой монтажной коробке. Для механической прочности используется современный поликарбонат.
Рис. № 2. Таблица степени IP защиты.
Пишите комментарии,дополнения к статье, может я что-то пропустил. Загляните на карту сайта, буду рад если вы найдете на моем сайте еще что-нибудь полезное.
Дополнительные аксессуары и функции электрических розеток
Для обеспечения более высокой надежности, защищенности в условиях негативного воздействия окружающей среды или просто для создания удобства в эксплуатации некоторые виды розеток оснащаются дополнительными аксессуарами или набором функций.
С защитой от детей
Имеют в своем составе специальные шторки, которые закрывают электрические контакты и могут быть убраны только при подключении к розетке провода со стандартной вилкой.
С защитой от пыли или повышенной влажности
Оснащаются специальными крышками, которые надежно защищают контакты от воздействия внешней среды в период, когда устройство не используется. Защищенные розетки предназначены для установки на улице или в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах.
С подсветкой
В корпус таких устройств встроены специальные светодиодные маячки, которые позволяют легко найти место для подключения электроприбора в темноте, кроме того, огни этих светодиодов позволяют легче ориентироваться в темной комнате и могут создавать дополнительный уют вместо ночника.
Со встроенным устройством защитного отключения
Такие устройства могут стать чрезвычайно полезными в том случае, если не удается качественно заземлить корпус мощного электропотребителя, например, стиральной машины. Собственно говоря, существует два основных вида защиты от поражения электрическим током: защитное заземление и защитное отключение. Суть первого состоит в том, что при замыкании фазы на корпус электроприбора, ток по пути наименьшего сопротивления уходит в землю по специально предназначенному для этого проводу. Устройство защитного отключения, установленное в розетке, срабатывает при появлении тока утечки из-за повреждения изоляции, а также при возникновении короткого замыкания.
С таймером
Применение таких устройств позволяет не задумываться о том, все ли потребители отключены от сети. Таймер автоматически даст команду автоматике на отключение по истечении установленного времени.
Таким образом, если не обращать внимания на многочисленные типы электрических розеток, которые предназначены для использования в системах электроснабжения зарубежных стран, то выбрать подходящее устройство для установки в своей квартире не так уж и сложно.
Первое и главное требование – это соответствие максимально допустимого тока розетки мощности подключаемых к ней потребителей, а также качество всех элементов, которые входят в ее конструкцию
Если эти свойства удовлетворяют необходимым требованиям, стоит обратить внимание на условия эксплуатации устройства: наличие большого количества пыли или влаги (при установке его в ванной комнате, на улице или в ремонтной мастерской), доступность розетки для детей и, наконец, ее внешний вид, а также соответствие интерьеру помещения
Как расшифровывается кодировка степени защиты оборудования
Подробная расшифровка маркировки приведена в таблицах. Речь идет о защите устройств от воздействия влаги и грязи.
Примечания к обозначениям:
- Степень защищенности от влаги класса 3 по факту означает предотвращение от воздействия дождя на устройство.
- Тип 7 — розетка сможет проработать какое-то время после погружению в воду.
- Класс 8 означает, что устройство может длительное время функционировать под водой.
- Если в маркировке присутствует символ Х, это значит, что степень сохранности от конкретного воздействия не тестировалась.
- Первые четыре символа используются для отображения параметра защиты человека в результате прикосновения к опасным частям устройства. А — к тыльной стороне приспособления, В — от соприкосновения пальцем, С — инструментом, а D — кабелем.
Кроме описанной классификации при производстве розеток используются стандарты, определяющие защиту корпуса от механических воздействий. Такая маркировка обозначается символами IK, и она считается антивандальной. Основное различие состоит в использовании разных классов. Речь идет о силе энергии удара, которая обозначается в джоулях и определяется в прикладываемом воздействии.
Установка внутренней розетки
Для установки внутренней розетки предварительно необходимо подготовить посадочное место — подрозетник. Подрозетники могут отличаться в зависимости от конструкции стены.
Так для бетонной или кирпичной стены необходимо использовать простой подрозетник, который крепится при помощи строительных смесей, а для полой стены из гипсокартона необходим подрозетник со специальными лапками фиксаторами (см. фото ниже):
Также в зависимости от типа стены будет зависеть и способ прокладки кабеля.
Например, в бетонной или кирпичной стене устраивается специальное углубление — штроба. Электрический кабель фиксируется в штробе при помощи строительных смесей или крепежа, а далее перекрывается шпаклёвкой или штукатуркой.
Если же стена представлена металлокаркасом, обшитым гипсокартоном, то электрический кабель прокладывается внутри стены в процессе монтажа. В таком случае рекомендуется прокладывать кабель в защитной гофре.
Пример прокладки электрического кабеля в гофре внутри перегородки из ГКЛ
Таким образом вся сложность установки и подключения внутренней розетки заключается в прокладке кабеля и монтаже подрозетника. Пошаговую инструкцию по штроблению стен и установке подрозетников в бетон и гипсокартон вы найдёте, перейдя по соответствующим ссылкам.
Допустим, что электрический кабель у нас уже проложен к месту установки розетки и детально рассмотрим процесс подключения:
Достаточно, чтобы электрический кабель выступал из подрозетника примерно на 10-15 см
Шаг 1. Перед началом монтажа электрической розетки необходимо отключить линию через автоматический выключатель и убедиться в отсутствии напряжения на подведённом к подрозетнику кабеле при помощи индикаторной отвёртки:
Шаг 2. Снимаем ПВХ-изоляцию и оголяем жилы кабеля на 8-10 мм. Для снятия изоляции можно использовать простой строительный нож, а также очень удобно применить специальные клещи непосредственно для оголения жил:
Шаг 3. Снимаем переднюю панель розетки, чтобы получить доступ к болтам, которые позволят зафиксировать розетку в подрозетнике:
Шаг 4. Заводим жилы кабеля в соответствующие отверстия розетки до упора и фиксируем при помощи специальных болтов. Убеждаемся в надёжности фиксации жил кабеля:
Шаг 5. Устанавливаем розетку в подрозетник и закрепляем её. Электрическая розетка, как правило, может быть зафиксирована в подрозетнике двумя способами: при помощи болтов подрозетника (№1 на фото) и при помощи собственных фиксаторов – «распорных лапок» (№2 на фото). Для надёжности используем сразу два этих способа:
Шаг 6. Устанавливаем на место переднюю панель. На этом монтаж внутренней розетки можно считать оконченным.
Одинарная и двойная розетки устанавливаются и подключаются абсолютно идентично
Ниже представлены фото подключения одинарной внутренней розетки фирмы Lezard:
Виды электрических розеток в разных странах
Мало того что в разных странах бытовые сети имеют разное напряжение, во многих из них розетки имеют особую форму. Перед поездкой надо узнать, какой формы розетки в стране, чтобы купить соответствующий переходник. Они, конечно, есть там, но в незнакомом месте найти может быть непросто.
В нашей стране используются розетки Евростандарта
Во многих странах Европы розетки используются такие же, как у нас, вот только практически везде они с защитным заземлением. Розетки евростандарта используют в следующих странах:
- Германия;
- Испания;
- Чехия;
- Польша;
- Болгария;
- Бельгия;
- Венгрия;
- Литва;
- Латвия;
- Словения;
- Швеция.
Тут никаких новостей: привычные для нас вилка с розеткой, никакие переходники не нужны. В других странах Европы электроустановочные изделия имеют свои собственные стандарты. Но в магазинах можно найти переходники на евростандарт, а в зданиях современной постройки зачастую установлены два вида розеток, так как используются приборы с вилками обоих видов.
Виды электрических розеток в разных странах
В некоторых странах Евросоюза установлены электророзетки другого вида. В основном у них в вилках по три штекера, соответственно в розетках по три отверстия. Штекер, к которому подведено защитное заземление, может быть той же формы что и фазные, или иметь другое сечение. В Италии в вилках три штекера (фаза, ноль и земля) — они имеют одинаковые размеры и форму и расположены в одну линию недалеко друг от друга, «земляной» штекер — средний. Такой тип розеток и вилок называется тип L.
Разные типы электрических розеток в странах мира
В Швейцарии тоже три круглых штекера, но средний земляной расположен ниже и все три контакта образуют треугольник — это тип розетки N.
Похожая картина в Индии, но заземляющий контакт имеет большее сечение и расположен немного ниже чем у швейцарских розеток — треугольник получается равносторонний (тип К).
Типы электрических контактов в странах мира
В США, Канаде, Филиппинах, Таиланде и Японии, в вилках установлены прямоугольные штыри для фазных проводов и полукруглый для подключения защитного заземления. Расположены они на вершинах треугольника. В Великобритании штыри тоже прямоугольные, но они более толстые и имеют другую ориентацию в пространстве (тип G). Прямоугольные, но более тонкие штыри в Австралии, Новой Зеландии и Китае. Там розетки одинаковые, типа I.
Установка розеток в гипсокартоне: хитрости технологии
Строители используют два разных способа применения гипсокартонных листов при ремонте квартиры для:
- окончательного выравнивания поверхностей и создания идеально ровных плоскостей;
- изготовления перегородок и стен.
В первом случае лист наклеивают вплотную на базовую плоскость, а сразу за ним располагается бетон, кирпич или другой материал.
Во втором варианте за листом создана пустая полость, позволяющая размещать в ней скрытые магистрали и электромонтажные изделия.
Эти два фактора определяют то, как должна быть выполнена установка розеток в гипсокартоне.
При плотном расположении листа на стене в последнем прорезают отверстие под подрозетник и углубляют его перфоратором. Дальнейшая работа выполняется по вышеописанной технологии для бетона.
Ниже я рассказываю, как следует просто и быстро смонтировать розетку в лист гипсокартона, когда за ним нет посторонних предметов, мешающих ее установке.
В конструкции подрозетника имеется две пары винтов:
- Одна пара крепит розеточный механизм в установленном пластиковом корпусе.
- Вторая — фиксирует подрозетник передвижными лапками на листе гипсокартона.
Технология установки: способ №1
Используем коронку для прорезания круглых отверстий с диаметром 68 мм. Они широко представлены продажей, имеются в наборе у большинства мастеров.
С помощью дрели или шуруповерта ею просверливается отверстие. Поскольку основу листа составляет очень мягкий материал: бумажная основа и спрессованный мел, то более качественное сверление происходит при вращении зубцов коронки против часовой стрелки — обратный реверс.
В подготовленное отверстие руками вставляют подрозетник и плотно заворачивают винты поджатия лапок.
Работа закончена. При таком способе монтажа верхняя плоскость подрозетника выступает над плоскостью гипсокартона на толщину ободка пластмассовой крышки порядка 1 мм.
Определённая часть розеточных механизмов скроет этот выступ своей декоративной крышкой. Но не все. Если сверху будут наклеиваться тонкие обои или стена подвергнута покраске, то станет заметен образовавшийся зазор.
От него поможет избавиться прием небольшого заглубления внутрь гипсокартона.
Способ №2: утопленный монтаж
Здесь дополнительно срезается кромка прилегающего картона на глубину верхнего слоя картона порядка одного миллиметра.
Самый простой вариант — использование обычного строительного ножа. Однако им надо работать аккуратно. Лезвие следует вести так, чтобы оно не углублялось далее 1 мм и не снимало слишком широкую кромку.
Большое повреждение верхнего картонного слоя ослабляет прочность кромок отверстия и со временем грубо установленная розетка вместе с подрозетником может провалиться внутрь стены.
Поэтому снятие фаски рекомендуется выполнять профессиональным инструментом. Однако он довольно дорог. Но есть выход: использование коронки для вырезания отверстий в плитке на 73 мм.
Ею делают начальную обработку поверхностного слоя, формируя фаску.
Углубление должно только пройти через бумагу на общую глубину не более 1 мм. А дальше по центру этого отверстия работают обычной коронкой на 68 миллиметров.
Теперь предлагаю сравнить качество этих трех способов монтажа подрозетников.
Слева под номером 1 — вариант крепления корпуса с выступом. №2 и 3 — утопленный кромки. Способ подрезания ножом показан второй картинкой, а обработка коронкой 73 мм — на третьей.
Как видите, последний способ отличается аккуратностью и профессиональной точностью.
Все три скрытых способа монтажа розеток в гипсокартон используют мастера в своей практике. Ваша задача: выбрать наиболее подходящий: определиться с предпочтениями дизайна или надежности крепления.
С вариантами монтажа одной розетки определились. Когда же надо разместить розеточный блок на подобной стене, то поступают аналогично.
Только предварительно придется прочертить его осевую линию строго по линии горизонта и на ней разметить центры отверстий на расстоянии 72мм друг от друга.
Параметры классификации
Штепсельные устройства принято классифицировать по ряду параметров.
По типу конструкции
В зависимости от вида конструкции устройства бывают два вида розеток:
- Скрытой установки. Такие устройства применяются для внутреннего проведения сети (скрытая проводка). Основа устройства в виде колодки и контакты погружены внутрь стены. Корпус располагают в монтажной коробке, благодаря чему выступ за плоскость стены практически не происходит. Выдавливание проводов за счет грамотно смонтированного (утопленного) узла присоединения невозможно. Плотное прижатие вилки обеспечивается за счет шайбы (пружинной). Один конец вилки будет упираться в упор, а другой имеет опору в виде корпуса.
- Наружной установки. Применяется в случае открытой проводки и крепится непосредственно к стене. Основание устройства расположено в пластмассовом корпусе. Его монтируют в стене посредством подрозетника (неутопленный). Часто такая конструкция дополняется защитной крышкой и нередко оснащается подсветкой, имеет выталкиватель вилки или снабжается таймером отключения.
По электросхеме
По этому параметру выделяют тоже два типа устройств:
- Трехполюсные. Необходимы при наличии заземления и соединяются с ним с помощью отдельного контакта. За счет того, что гнезда под штифты вилки располагаются ниже отверстия для заземляющего штифта, при подаче питания заземление выполняется раньше его подачи, а снимается позже. Данные розетки применяют для подключения кондиционера. Подходят для электроплит.
- Без заземления. Двухконтактные, предназначаются для двухполюсной электропроводки без наличия заземляющего контакта.
По уровню влагозащищенности
В зависимости от этого показателя розетки бывают:
- Влагозащищенные. Предназначены для установки в помещениях с высокими показателями влажности (баня, сауна, ванная комната). Свойство защиты от влаги дает специальная мембрана. Нередко в ее качестве выступают плотные кольца из резины, которые необходимы в качестве надежного гидробарьера для контактов. Дополнительно на шторках и пластиковых крышках расположен внутренний фланец, который отвечает за выведение скопившихся капель воды и конденсата. Обычно влагозащищенные розетки оснащаются выносным корпусом. Устанавливают их наружным способом.
- Обычные. Подходят для монтажа в комнатах, где нет влажности или отсутствует опасность попадания воды на розетку. В данную категорию относятся все виды розеток, не имеющих дополнительной защиты от влаги. Но попадание капель для них не всегда опасно, поэтому можно назвать их полугерметическими. Точная маркировка розеток будет приведена ниже.
По количеству колодок
Этот параметр тоже делит все розетки на два типа:
- Одноместные. Предназначаются для подключения одного электрического прибора в электросеть (однополюсные розетки).
- Двуместные. В данных устройствах предусмотрено 4 разъема, позволяющих подключать к электросети сразу 2 бытовых прибора.
Технические характеристики – силовые и бытовые розетки
Во всем мире используется только две стандартные частоты переменного тока – 50 и 60 Герц. Эти значения абсолютно не важны для самих розеток – от них зависит только количество потерь тока при его транспортировке на большие расстояния.
Стандартов напряжения также немного – 100, 110, 115, 120, 127, 220, 230 и 240 вольт. Учитывая, что допустимые отклонения составляют +/- 10%, можно считать что основных стандартов два – 127 и 220 вольт.
Гораздо большее внимание надо обращать на то, какие бывают розетки по силе тока, на которую рассчитаны их контакты – в современных бытовых устройствах это 10 и 16 Ампер. Если же надо подключить прибор, рассчитанный на большую силу тока, то надо устанавливать под него силовую розетку – обычно они рассчитаны на 32 Ампера. Принципиальное отличие у них в толщине контактов, благодаря чему получается большая площадь их соприкосновения
Принципиальное отличие у них в толщине контактов, благодаря чему получается большая площадь их соприкосновения.
Установка розеток и выключателей в панельном доме
В панельном доме есть особенности:
По открытому способу сделать проводку, и соответственно при такой прокладке розетки торчат от стены и ничего высверливать не нужно.
Закрытая проводка. В панельном доме (кирпичном тоже) крепкий бетон и для того, чтобы выполнить скрытую проводку необходимо сделать штробы (желательно штроборезом)
Для внутренней проводки важно прокладывать кабель в гофре, чтобы он не был подвержен динамическим изменениям в здании (если здание проседает или его поведет).
Прокладка внутренней проводки требует штробирования стены. Электрокабеля, помещённые в гофрированный шланг укладываются в штробы. Затем они помещаются в монтажную коробку.
Фиксируются коробки гипсовым раствором. Затем необходимо дать время раствору просохнуть, и продолжить процесс подключения электроарматуры.
