Классификация розеток для подключения Интернета
Известно, что при проведении ремонта в квартире подходящие к розеткам электрические провода прячутся в стенах или за декоративными покрытиями. Точно таким же образом проводка под интернет-соединитель должна быть надежно упрятана, чтобы не портить интерьера комнат.
Интернет-розетки, устанавливаемые в квартире или частном доме, изготавливаются по другому стандарту и называются компьютерными или информационными. Эти изделия имеют различные исполнения, но наиболее распространенными считаются модели, оснащенные разъемом типа RJ45 (универсальный стандарт).
Разъемы (блоки контактов), устанавливаемые в интернет-розетках разных производителей, показаны на фото ниже.
К особенностям розеток этого типа относят не только их необычный внешний вид, но и наличие разъема с большим количеством контактов, а также особый способ подсоединения. Соответственно этому и осуществляется классификация интернет-розеток (по типу разъема). Помимо уже рассмотренного варианта существуют следующие исполнения соединений: RJ11, RJ14 и RJ48.
Первые два наименования позиционируются как коннекторы особого типа с контактами формата 6Р4С. Они обеспечивают надежное соединение кабеля с исполнительным устройством. На их корпусе предусмотрена специальная защелка, предотвращающая случайное выпадение корпуса из гнезда розетки Legrand. Разъем RJ14 наряду с RJ48 относят к интерфейсам, служащим для подключения к различным моделям компьютерной техники.
К любой модели интернет-розетки прикладывается инструкция предприятия-изготовителя:
- Schneider Electric Unica – скачать
- Legrand – скачать
- Lezard – скачать
По способу монтажа на стенах квартиры интернет-розетки бывают встроенными или накладного типа. Первые предназначаются для скрытой проводки и утапливаются вглубь стены вместе с подводящим кабелем. При этом их лицевая плоскость располагается на одном уровне со стенной поверхностью. Накладные изделия крепятся на гладкой стенной или любой другой жесткой поверхности посредством метизов, входящих в комплект поставки.
По количеству имеющихся на лицевой панели гнезд такие изделия бывают одинарными или двойными. Во всех перечисленных моделях в качестве соединительного провода применяется так называемая «витая пара».
Подключаем интернет-розетку
Общий порядок подключения интернет-розетки выглядит следующим образом:
Вставьте монтажную коробку розетки в стену.
Через верхнее отверстие коробки проденьте витую пару.
Зачистите кабель на 2–3 см. Вы увидите четыре витые пары — восемь разноцветных жил. Раскрутите их и расправьте
Действуйте осторожно — их легко переломить.
Откройте крышку клеммника (основного блока розетки) и подключите жилы в соответствии с маркировкой. На корпусе вы увидите две разные маркировки — А и В. Для подключения к интернету мы будем использовать маркировку В
Маркировка А больше подходит для соединения ПК с ПК. Особенности подключения розеток от разных производителей мы рассмотрим чуть ниже.
Для подключения к интернету мы будем использовать маркировку В. Маркировка А больше подходит для соединения ПК с ПК. Особенности подключения розеток от разных производителей мы рассмотрим чуть ниже.
Нужно вставить жилы в соответствующие прорези
Теперь закройте крышку. У вас должны остаться кончики жил, выпирающие из розетки. Обрежьте их вровень со стенкой корпуса, чтобы не торчали.
Если у вас не хватило длины жил, чтобы провести их в нужные проёмы, просто зачистите кабель чуть повыше
Затем, используя распорные винты (они идут в комплекте с розеткой), закрепите её в монтажной коробке. Выемка для защёлки интернет-кабеля должна быть сверху.
Розетка закрепляется в коробке с помощью распорных винтов
Установите сверху лицевую панель (металлическую плоскую рамку) и декоративную рамку. Последняя просто защёлкивается сверху.
Лицевая панель держит декоративную рамку
Legrand
Чтобы подключить интернет-розетку Legrand, следуйте такой схеме:
- Поверните белый фиксатор по часовой стрелке на 90 градусов. Он должен встать перпендикулярно корпусу.
Почти все розетки от Legrand оснащены такой защёлкой
Теперь поднимите блок, удерживая его за фиксатор. Он легко выйдет из паза и откроет нам доступ к контактам.
Сюда мы будем подключать жилы
В руках у нас сейчас должен быть съёмный блок с белым фиксатором. Через него нужно продеть витую пару так, чтобы кончик оказался с внутренней стороны.
Отверстие для кабеля находится в центре кольцевого белого фиксатора
Зачищаем кабель примерно на пару сантиметров и раскручиваем витые пары. По бокам нашего съёмного фиксатора вы увидите цветную маркировку в виде наклеек — коричневые, бело-коричневые, оранжевые и так далее. Ваша задача — разместить жилы в пазах в соответствии с этой маркировкой.
Итог вашей работы должен выглядеть вот так
Ставим блок с фиксатором на место и проворачиваем белый фиксатор против часовой стрелки. Он надёжно закрепится и зажмёт жилы. Лишние торчащие кончики можно отрезать.
Торчащие длинные концы жил нужно отрезать
Viko
У фирмы Viko розетка устроена довольно просто — в основном блоке располагается «стульчик» с пазами, которые помечены нужными цветами. Доступ к «стульчику» закрывает обычная пластиковая защёлка, которую можно открыть пальцами. Ваша задача — вставить в соответствующие пазы подходящие жилы. Затем нужно просто закрыть пластиковую крышку, как следует прижав её пальцами.
Viko обходятся без лишних хитростей и фиксаторов
Видео: монтаж розетки Viko
Lezard
Lezard, как и Veko, обходятся без хитроумных фиксаторов. Но всё же место крепления жил довольно хорошо защищено:
- Возьмите основной блок розетки. Вы увидите на нём сверху небольшой пластиковый куб с мелкими отверстиями под жилы. Нужно его снять.
Нужный блок отмечен мелкими «арочками» под жилы
Для этого вставьте в боковое крупное отверстие отвёртку (или подобный длинный и жёсткий инструмент) и надавите ей на крышку блока. Эта процедура потребует физических усилий. Проложите кабель в боковом крупном отверстии и зачистите 2–3 см. Разложите жилы в соответствии с цветной маркировкой. Закройте жилы блоком, который мы чуть ранее сняли. Защёлкните его, чтобы он зафиксировался.
Блок со вставленными жилами выглядит так
Лишние кончики жил можно обрезать.
Видео: монтаж розетки Lezard
Schneider
Подключение розетки Schneider ничем не отличается от Lezard — вам точно так же нужно с помощью отвёртки снять крышку, проложить жилы и закрыть крышку.
Розетки от Schneider тоже оснащены простой крепкой крышкой-защёлкой
Прокладка
Есть две возможности осуществить правильную прокладку. Можно электропроводку всю скрыть или открыть. Всё это зависит от типа помещения, уровня влажности, активности химикатов и пожароопасности.
Наружный тип закрепляется самыми разными способами. Здесь есть свои преимущества и недостатки. Ремонт осуществить намного легче, да и стену не придется вам штробить. Всё можно сделать за пару часов.
Всё упирается в не самый приятный внешний вид, который портит интерьер жилой комнаты, гостиной или кухни. Также на неё влияют самые разные внешние факторы. Повредить такую проводку не составить большого труда.
Не забудьте только то, что в деревянных домах строго надо проводить всё именно открытым методом. Иначе велик шанс замыкания и быстрого возгорания.
Плюсы и минусы такого способа подключения
Преимущество одно и оно всегда на виду – удобство использования, ведь не надо больше возиться с переносками, спотыкаться о провода или переживать, что тройник расшатает контакты розетки и выпадет из нее.
Для того, чтобы в полной мере оценить возможные недостатки, надо разобрать устройство и посмотреть какой к нему подключен провод – чаще всего это проводка сечением на 1,5 или 2,5 квадратных миллиметра. Такой кабель свободно выдержит подключение одного бытового устройства мощностью около 2 кВт и с некоторой натяжкой пару таких приборов. Спасает розетки и провода то, что несколько мощных устройств в одну из них подключают достаточно редко – в основном это одно устройство на 1-2 кВт и несколько послабее.
Перед тем, как провести розетку или несколько от уже существующей, обязательно надо учитывать, что каждая последующая из них это соединения проводов, что является дополнительным сопротивлением электрическому току. Даже если подключить одно мощное устройство, но в последнюю розетку, то есть вероятность нагрева предыдущих контактов. Природа же электрического тока такова, что он оказывает на проводку вибрационное воздействие, вследствие чего контакты со временем неизбежно ослабляются. По правилам, на предприятиях все электроконтакты должны проходить ежегодную проверку и подтягивание болтовых соединений.
С другой стороны, в жилых комнатах самое мощное устройство это обычно электрический обогреватель – если он не кустарный, с неизвестно как сделанными контактами, то две последовательно подключенных розетки и их проводка его свободно выдерживают.
Третий вопрос это кухня – именно там обычно собраны самые мощные устройства, в плане потребления электричества: посудомойка, микроволновка, электропечка, духовой шкаф, электрочайник, тостер и прочие, которые «кушают» от 1,5 кВт. «Вешать» их на один провод категорически не рекомендуется, разве что это будут самые слабые из них, например, микроволновка в паре с чайником или тостером.
Чем объясняется потребность в розетках
Любой пользователь Интернета может сказать, что при наличии роутера монтаж ЛАН розеток по всей квартире будет излишней мерой и дублированием функций. Однако им возразит множество людей, беспокоящихся о своем здоровье и старающихся снизить уровень генерируемых прибором высокочастотных излучений.
Существует еще один веский довод в пользу того, чтобы LAN розетка устанавливалась в отдаленных комнатах частного жилого дома или городской квартиры.
Он заключается в том, что даже самые дорогие и продвинутые роутеры не в состоянии перекрыть значительные пространства, занимаемые современными строениями. В их границах обязательно найдется точка, где сигнал ослаблен настолько, что уверенной связи не будет.
В городских квартирах таким местом является удаленная от роутера лоджия, где выход в Интернет в летнее время также востребован.
Схема подключения розеток
Приветствую вас, уважаемые читатели сайта http://elektrik-sam.info.
В этой статье мы подробно рассмотрим, как правильно подключить розетку и различные схемы подключения.
Розетка служит для подключения электроприборов к электрической сети и в общем случае имеет два контакта в виде гнездового разъема и пружинные контакты заземления.
К силовым контактам розетки подключается фазный провод L (красный) и нулевой рабочий N (синий), к пружинному контакту подключается защитный PE-проводник (желто-зеленый).
Давайте рассмотрим схему подключения розеток в жилых зданиях.
Из электрического щита по трех-проводному кабелю в ответвительную коробку заводится фаза (красный), ноль (синий) и заземление (желто-зеленый) от автоматического выключателя розеточной группы.
В ответвительной коробке кабель от электрощита разветвляется — один идет к розетке, а другой в другую ответвительную коробку, для подключения других розеток. Последняя розетка в группе (на рисунке розетка 3) подключается в той же коробке, что и розетка 2. Т.е. для нее отдельная коробка не нужна.
В ответвительных коробках одноименные провода соединяются цвет в цвет: фаза с фазой, ноль с нулем, заземление с заземлением. Места соединения на рисунке показаны жирными точками.
В случае двухпроводной электропроводки без третьего отдельного заземляющего провода, так называемой «двухпроводки», которая встречается в домах старой постройки, схема подключения розеток будет выглядеть так же, только будет отсутствовать третий желто-зеленый провод.
В этом случае сами розетки необходимо использовать без заземляющего контакта.
В настоящее время используется большое количество бытовой техники и электроприборов, и для удобства подключения вместо одной отдельно установленной розетки используются розеточные блоки на две, три и более розеток.
Как правильно подключить розетку в этом случае? Одна из розеток соединяется с проводом, идущим от ответвительной коробки, а остальные подключаются к первой розетке этого розеточного блока через винтовые клеммы.
На рисунке выше показана схема подключения блоков розеток в электропроводке квартиры.
Блок розеток устанавливается в общую рамку, которая бывает на две, три, четыре и пять розеток.
В двухпроводной электропроводке отдельный провод заземления не используется, и схема подключения розеток будет иметь вид, как на рисунке ниже.
Таким образом, основные схемы как правильно подключить розетки мы рассмотрели.
Полезные материалы по теме:
Установка розеточного блока
Внутренние розетки бывают одинарные и двойные. Но если вам нужно разместить в одном месте внутреннюю розетку на три гнезда и более, то необходимо использовать розеточный блок.
Розеточный блок представляет собой специальные одинарные розетки, которые объединяются в единую конструкцию общей рамкой.
Под каждую розетку блока устанавливается отдельный подрозетник. Питающий кабель подключается только к одной розетке в блоке, а остальные запитываются перемычками.
Схема подключения розеточного блока
Ниже представлено фото подрозетников в гипсокартоне для установки блока розеток. В соседних подрозетниках удаляют смежные заглушки для прокладки кабеля:
На фото ниже пример розетки фирмы Sedna для розеточного блока:
А вот так выглядит рамка для розеточного блока на четыре гнезда:
Как было сказано выше, для соединения розеток в блоке используются перемычки из жил кабеля:
Перемычки – фаза, ноль и заземление для соединения розеток в блоке
Места подключения жил кабеля в розетке:
Пример подключения розеток в блоке. На первую розетку заходит питающий кабель, а 2-я, 3-я и 4-я соединяются перемычками:
Все розетки установлены и подключены:
Установка передних панелей розеток и рамки завершена:
Типовой пример объединения розетки и выключателя в одном блоке
Часто в коридоре или прихожей возникает необходимость объединить точку подключения к сети (розетку) и выключатель нескольких групп освещения. Такой способ решает несколько задач:
- Разветвленная розеточная сеть в коридоре обычно не нужна: нет постоянно используемых электроприборов. Тем не менее есть необходимость подключать пылесос, или зарядное устройство. К тому же, в прихожей может быть установлен базовый блок радиотелефона.
- Места на стенах в этом помещении мало, установлены гардеробные шкафы, зеркало, вешалка. Часть коридора обычно занята входным распределительным щитом и прибором учета (счетчиком). Поэтому компактное размещение коммутационного оборудования — ключевой вопрос.
- При объединении розетки и выключателя, экономится проводка, не требуется установка дополнительной распределительной коробки.
- Если вы дополнительно подключаете второе устройство: выключатель к розетке, или наоборот, нет необходимости портить стену, организовывать маршрут для силового кабеля. Подключение производится с минимальным воздействием на помещение.
Как видно на иллюстрации, для реализации всей схемы потребуется один защитный автомат (в щитке его можно назвать «коридор: освещение, розетка»), и одна распределительная коробка.
Нулевая шина N (голубой цвет) проходит своеобразным транзитом на группы освещения и в розетку. Заземление PE заводится в корпус розетки, и (если одна из групп освещения находится в ванной комнате) в корпус светильника. Фаза после автомата, через распределительную коробку подключается к розетке. Расключение происходит в подрозеточнике. При этом используется любая клеммная колодка: например, WAGO.
Небольшим участком провода соединяется фазная клемма в розетке и входная клемма двухклавишного выключателя. Далее, от выходных клемм прокладывается фаза на каждую группу освещения.
Такая схема обычно применяется при проектировании, поскольку все равно придется прокладывать кабели на разные группы освещения. Если такое решение является дополнительным, вы не устанавливаете дополнительные коробочки. Отверстие для выключателя или подрозетника проделывается рядом с уже смонтированным прибором. Останется лишь проложить дополнительную проводку.
Если есть необходимость развести розетку и освещение на разные автоматы защиты (например, применяется силовая розетка для мощного электроприбора), заведение фазы выполняется по разным силовым линиям.
Использовать дополнительную распределительную коробку не нужно, фазный провод проходит через нее транзитом, без расключения.
В любом случае, при таком способе монтажа экономится и проводка, и площадь на стене. Для примера, посмотрим классический вариант подключения розетки и выключателя к распределительной коробке.
Проложено два маршрута кабеля, расключение в распределительной коробке. Глядя на схему, становится очевидным, что подключение выключателя напрямую к розетке более рационально.
Разновидности и установка коробок для внутренних розеток.
Совсем другой принцип установки используется для внутренних розеток. При их креплении обязательно используется коробка. Это специальная коробочка цилиндрической формы в которую помещается корпус самой розетки.
Раньше использовались металлические коробки. Делалось углубление в стене на месте вывода электрической проводки, если стена облицована кафельной плиткой — плитка разрезалась или высверливалось отверстие необходимого диаметра. В него монтировалась при помощи алебастра коробка и выводились контактные провода. Уже затем, в коробку крепилось средство подключения конечных потребителей или выключатель для подключения напряжения к люстре.
В настоящее время, с появлением в широком обиходе пластика, коробки стали изготавливать из него. В такой коробке розетка хорошо держится как при помощи распорных лапок, так и прикрученная шурупами. Еще одно достоинство такой коробки это её бюджетная цена.
Если есть необходимость поставить несколько розеток – коробки легко соединяются между собой в блок.
В зависимости от материала стен, в которые планируется монтировать установочную коробку, выпускаются и коробки различных модификаций.
Обычные коробки используются для монтажа, например, в кирпичные стены. Для этого высверливается при помощи коронки отверстие на месте вывода электропроводки и будущей розетки или выключателя. Уже в это отверстие при помощи алебастра закрепляется коробка заподлицо с поверхностью стены, в которую выводится проводка.
Если планируется монтировать коробку в стену из гипсокартона, то необходимо использовать специальную коробку «с ушками» как на фото ниже.
Высверливаем в гипсокартоне отверстие диаметром 68 мм. и вставляем в него коробку. Закручивая шурупы, ушки с обратной стороны гипсокартона поджимают коробку и прочно закрепляют её на месте. Свободное пространство между гипсокартоном и стеной должно быть не менее 45 мм., чтобы коробка полностью утопилась и встала заподлицо с наружной поверхностью гипсокартона.
Обратите внимание: современные розетки, продающиеся в магазине, практически все рассчитаны на пластиковые установочные коробки с внутренним диаметром 65 мм. и не всегда подходят для металлических (старых) коробок. Внутренний диаметр металлической коробки 68 мм
Расширения лапок современных розеток не хватает, чтобы закрепить корпус в старой коробке. Поэтому, при покупке розетки в магазине уточняйте, подходит ли она для старых коробок
Внутренний диаметр металлической коробки 68 мм. Расширения лапок современных розеток не хватает, чтобы закрепить корпус в старой коробке. Поэтому, при покупке розетки в магазине уточняйте, подходит ли она для старых коробок.
Как правильно подключить розетку
Чтобы иметь возможность беспроблемно использовать электрические приборы, крайне важно также правильно подключить розетки. В подобном случае также крайне важно учитывать специфику каждой из них
Подключение розетки 220 вольт
Данный тип розетки является одним из наиболее распространенных, поэтому многих интересует вопрос об обеспечении правильного подключения.
В таком случае существует два распространенных варианта:
- Прямое подключение, происходящее по направлению от розетки до распределительной коробки, при этом уже в самой коробке происходит скручивание проводов в зависимости от их назначения (подобный вариант наиболее приемлем).
- Подключение благодаря использованию шлейфа (в данном случае каждая следующая розетка подключается от предыдущей). Подобный вариант принято рассматривать в качестве наиболее экономичного, так как нет потребности тратить значительные средства на приобретение кабеля.
Подключение двойной и тройной розетки
Для обеспечения работы первого типа изначально необходимо установить новый подрозетник. После этого происходит разделка кабеля.
Когда провода подготовлены, возникает потребность в подключении контактов. Для подключения винты на клеммах немного ослабляются, провода вставляются в контакт и происходит затягивание винтов благодаря применению отвертки. Существенной разницы в том, на какую из клемм подключается каждый провод, нет.
Когда все необходимые для обеспечения полноценного функционирования, действия, выполнены, можно переходить к укладке механизма в подразетник.
После этого происходит углубление розетки вовнутрь и фиксирование при помощи специальных крепежных деталей. На заключительном этапе при помощи уровня происходит установление ровного положения розетки в сравнении со стенами и полом. Только после этого допустимо соединять ее суппорт при помощи саморезов с корпусом установочной коробки.
Для установки тройной розетки изначально необходимо правильно провести работы, связанные с установкой и фиксированием подразетника, что напрямую зависит от особенностей материала, из которого изготовлена стена.
Процесс подключения происходит на основании применения одного кабеля. После чего каждая розетка подключается последовательно между собой.
Подключение розетки с заземлением
Подобная разновидность розетки характеризуется особой конструкцией, что обуславливает специфический характер ее подключения.
Изначально происходит процесс установки подрозетника, после чего необходимо закрепить проводку в подготовленной штробе. Далее концы проводов подготавливаются и зачищаются. После этого происходит соединение с необходимыми клеммами.
После того, как провода были подключены, необходимо аккуратно уложить их в подрозетник и прикрепить рабочую часть розетки к пластиковой коробке благодаря применению саморезов.
Таким образом, подключение розетки – это достаточно важный, но при этом сложный процесс, который необходимо выполнять с учетом всех особенностей и правил безопасности.
Как всё устроено
Подключить розетку от выключателя сейчас в состоянии любой человек с базовыми навыками. Мы постараемся рассказать в деталях обо всех проблемах, которые могут возникать в подобных ситуациях.
Электрическая розетка не должна стать ни в коем случае источником разного рода опасных ситуаций. Особенно это касается домов и квартир, где много энергоемких приборов. Тут уже придется серьезно разобраться во всей конструкции. Вы должны ознакомиться со всем распределительным устройством.
Розетка оснащена декоративными элементами, которые крепятся на винты. Есть в наличии также подразетник и колодка, на которой находится рамка, заземление, лицевая панель, шторки защиты, фаза, защитный механизм и корпус. Не стоит забывать про лапки крепления, контакты и клеммы.
Что такое розетка с заземлением?
Розетка с заземлением внешне практически не отличается от обычной – только в верхней и нижней части находятся небольшие «ушки». Это клеммы заземления. Сначала вилка прикасается к ним, активируя заземление, а уже после входит в саму розетку.
Это необходимо согласно требованиям техники безопасности большинства коммерческих и производственных зданий – да и для жилых помещений такая защита не помешает.
Такая дублирующая система защиты должна заземлить корпус оборудования, если он поврежден или неисправен – в другом случае может произойти целый ряд неприятных событий, начиная от короткого замыкания и заканчивая гораздо более печальными вещами.
Способы проверки заземления
Крепкое присоединение устройства с заземлением не всегда обеспечивает его эффективную работу. Начинающий мастер мог ошибиться и неправильно соединить контакты. Для проверки следует удостовериться индикаторной отверткой, что фаза не подключена к заземлению. После прикладывания отвертки к фазе нужно прижать к сенсору изолированный провод. Если появляется яркий сигнал, заземление присутствует.
Проверка подключения заземления
Запрещается касаться металлических деталей руками, пока идет проверка правильности установки розетки!
Самым надежным методом оценки качества работы является проверка ее специальными приборами, которые есть у электриков. При замерении напряжения вольтметром между заземлением и фазой, между фазой и нейтралью появляется показатель 220 вольт.
Что такое заземление
Заземление – это намеренное соединение электрической установки или точки сети с заземляющим устройством. Розетки в частных домах, квартирах и на предприятиях в основном устанавливаются заземленными. Раньше такие устройства называли евророзетками, технологии пришли с Европы.
Реализуемые в магазинах розетки имеют три клеммы — фазу, ноль и землю. Проводка в новостройках делается трехжильной по требованиям безопасности. Двухжильная проводка часто встречается в старых домах, на дачах, но она постепенно заменяется на современную. Современные розетки отличаются от старых наличием третьего провода “земли”.
Устройство розетки с заземлением
Цели заземления в доме
Предназначение заземления — в снижении опасности короткого замыкания и обеспечении комфортных условий жизни человека. У каждого электроприбора есть корпус и изоляция электрических проводов, они не дают электрическому току нанести вред человеку. При нарушении целостности изоляции есть риск появления напряжения, способного вызвать электрический удар. Заземление не допустит таких последствий.
Установка розеток в любой квартире
Стандарт установки
Расчет мощности
Например, в квартире есть: холодильник, ТВ, стиральная машинка и ноутбук. Их общая мощность около 3.5 кВт. Планируется добавить систему кондиционирования воздуха, электроплиту, ПК, и заменить схему освещения на более развитую. Использование энергии вырастет. Чтобы не пришлось менять проводку, следует сразу всё просчитать. Данные по проводке можно посмотреть в таблице:
Выбор кабелей
Стандарты для ванных комнат
Для пространств с повышенной влажностью выделяются некоторые особенности в работе по установке электроарматуры:
- розетки не монтируются меньше, чем в полуметре от заземленных частей: раковины, труб, батарей, арматуры;
- штепсельные розетки устанавливают в 50–100 см от пола;
- «надплинтусные» устройства (в них гнезда захлопываются крышкой после того, как вытащили вилки) монтируются не ближе 30 см от пола.
Виды розеток и подрозетников и правила их монтажа
Наряду со стандартными силовыми розетками и выключателями, на рынке появились новинки и вариации этих предметов, значительно разнящиеся с предшественниками. Но основной принцип их работоспособности не изменился.
Розетки
Каждое устройство состоит из:
- контактов;
- основания (колодки);
- защитного корпуса.
Контакт — ключевой элемент, посредством которого передается ток от кабеля к контактам присоединяемого прибора.
В розетках делаются три провода: фазовый, нолевой и заземляющий. В старых их всего два — фаза и ноль.
Розеточная колодка — основание, на котором держатся контакты и защитный корпус. Когда розетка встраиваемая, на колодке имеются крепления для её установки в подрозетник.
Корпус — внешняя крышка с отверстиями для вилки.
Два типа устройств:
- Наружная;
- Внутренняя (в стене).
Процесс их подключения одинаков. Отличие только в способах креплении их на стене. Для устройств под закрытую проводку берут специальную коробку, куда вставляться сама розетка.
Виды проводки
Подрозетники и их монтаж
Эти предметы разделяются на два типа:
- Первый — под штукатурку. Высверливается отверстие либо в бетоне, либо в кирпиче. В это монтажное отверстие устанавливается подрозетник на штукатурку, или на алебастр.
- Если есть какая-либо обшивка стены, то есть гипсокартон, либо МДФ панели, либо пластик и так далее используются подрезетники встраиваемые под ГКЛ. Диаметр высверливаемых отверстий 68 мм.
Также под определенную линейку электрической арматуры (розетки, выключатели) используются специальные подрезетники поставляемые непосредственно производителем арматуры. Например, фирма ANAM — специализированные подрезетники.
Наружная розетка
Применяется при открытом способе прокладки электропроводов. Особенно, когда в помещении используется отделка из дерева, безопаснее именно наружное устройство. Открытость проводов даёт возможность быстро найти возможные неполадки, и не допустить пожара. Сама розетка просто прикручивается к стене.
Если монтаж на дерево, то:
- обязательно использовать между устройством и материалом специальную прокладку из паронита;
- затем фиксация проводки к клеммам и наложение декоративной крышки на основание устройства.
Сборка готова.
Внутренняя розетка
Процесс монтажа немного другой. Для фиксации понадобиться специальная коробка, для установки в неё устройства. Она вставляется в отверстие в стене и крепится при помощи шурупов.
Когда стена из гипсокартона, то:
выбирают особые коробки с ушками.
Коробки могут быть металлические (старый вариант) и пластмассовые (современные стандарты). Их диаметр может отличаться. При выборе учитывайте этот момент, так как современные розетки чаще всего в продаже под пластмассу.
Монтаж:
- Откручивают крышку от розетки и устанавливают в коробку.
- Крепят устройство винтами распорных лапок.
- Соединяют провода.
- Закрывается конструкция декоративной накладкой.
Затем включают электричество, и проверяют устройство.
Замена встроенной розетки
При надобности замены элемента, сначала демонтируется старая розетка.
Демонтаж
- Помним, все электрические виды работ нужно начинать с отключения электричества. Необходимо выкрутить пробки на щите, либо вырубить автомат. Затем, в целях дополнительной безопасности, надеваются специальные резиновые перчатки.
- Берётся отвёртка-индикатор для проверки отсутствия электричества в местах, где планируется работа. Если данным прибором не удалось обзавестись, есть возможность заменить его на любые электрические приборы. Больше всех подойдёт ночной светильник и чайник.
- Следует вместе с гнездом открутить верхнюю панель предыдущей розетки. После ослабления крепёжных лапок вытаскивается рабочая часть, и отрезаются провода.
- Если есть подрозетник, обязательно его прочистить. А при его отсутствии ставится новый и замазывается алебастром. После для удобства вытягиваются все провода. Так проще.
Монтаж
После выполнения всех демонтажных моментов, начинается установка новой розетки.
Первое действие. Провода, которые вынимались ранее, уменьшаются до необходимой длины. Она составляет от 15 до 20 см. Затем на полтора см очищаются от изоляции.
Второе действие. Провода следует соединить с устройством.
Третье. Подгибаются провода, подрозетник ставится в рабочее место и крепится лапками или винтами (зависит от модели).
Четвёртое действие. Ставится внешняя рама и прикручивается панель.
Пятое. После всех выполненных действий включается подача электричества, чтобы проверить роботу устройства.
